(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Замена ремкомплекта тнвд


Ремонт ТНВД своими руками. — «Ремонт и обслуживание» на DRIVE2

Схема насоса

Давно хотел написать, но все как то руки не доходили…В общем началось все с того, что заглянув на машину снизу, я увидел что весь двигатель в Г…не… На тот момент я владел машиной ровно 5 дней, и само собой понятие не имел что это и как лечить… Первым делом полез в инет, на форумы, само собой drive2, с вопросами и криками о помощи… Все одним голосом твердили что течь с ТНВД, и это болезнь, лечится заменой рем.комплекта.

Заказал в магазине тот самый ремкомплект фирмы BOSCH вот его номер F 01M 101 454, еще уплотнительные кольца на тполивные трубки A 601 997 06 45. Имея свою автомастерскую, которая находится в 500 метрах от моего дома, я решил снять насос во дворе возле дома ))))) при этом погода была ужасная, осень, метель и ветер мне не давали скучать )))) Процесс снятия очень даже не сложный, надо открутить три болта с головкой TORX. Кстати кому интересно резьба на этих болтах М7! Да да именно М7. Так что аккуратно, не теряйте их не в коем случае.

Вот через эти отверстия крепится насос к двигателю. Именно болтами М7 ))

Открутив три болта, я своими прямыми руками потянул насос на себя и… сломал пластмассовый тройник обратки…Облив при этом свое лицо и совершенно новый пуховик товарища стоявшего рядом со мной ))))

После чего я сказал про себя пару ласковых слов решил все таки пойти в мастерскую и там продолжить работать )))) Нет чтоб сразу на машине заехать и в тепле все это дело снять…

Далее все просто.Закрепил насос в тисках. Ключом TORX 40 необходимо открутить крышку, крепится она на 4 болта

Ключ TORX 40

Та самая крышка. Их 3 штуки.

Сначала снимаем одну крышку, только после того когда под ней все заменили — приступаем ко второй.

Сняв крышку видим вот такую картину

Крышка с обратной стороны. Уплотнительное кольцо (то самое которое дало течь), металлическая прокладка и еще два колечка в отверстии справа. Одно пластиковое, второе резиновое. Местами не перепутайте!

Здесь ничего сложного, просто все меняете на новое.

Насос под крышкой. В большом отверстии находится плунжерная пара.

Кстати, чтоб не попала грязь куда не надо, закрываем все отверстия защитными колпачками, в комплекте присутствуют.

Защитные колпачки

После того как в крышке заменили все прокладки, приступаем к замене в насосе. Для этого надо аккуратно пассатижами извлечь соединительный элемент, пытался это сделать через защитный колпачек, но не получилось.

Под ним так же находятся два колечка пластиковое и резиновое, их также меняем не путая их местами.

Уплотнительное резиновое кольцо.

и пластиковое упорное

Собираем все обратно. И приступаем к следующей крышке… И так три раза ))))

И да, о сломанном пластмассовом тройнике. Полазим по интернет магазинам, я понял что тройник отдельно не продается, а продается только вместе с топливной трубкой… Ее цена примерно 2700… Сжав зубы, я рискнул заказать немного другую трубку, от другого мерседеса без тройника… То есть без отводящей трубки на штуцер прокачки. Вот номер моей трубки A6120703232, а я заказал A 611 070 32 32. Соответственно по своей форме она не подошла, но поставить ее можно, немного загнув и чуть чуть протянуть другим путем.

Вот така трубка… А должна быть с тройником и отводящей трубкой на штуцер прокачки для развоздушивания топливной системы.

Кстати когда собирал, перепутал подачу и обратку местами, и насосу это явно не понравилось )))) После чего все поставил на свои места… Развоздушил путем откручивания топливных трубок от форсунок и крутил пока не польется соляра.

Page 2

Схема насоса

Давно хотел написать, но все как то руки не доходили…В общем началось все с того, что заглянув на машину снизу, я увидел что весь двигатель в Г…не… На тот момент я владел машиной ровно 5 дней, и само собой понятие не имел что это и как лечить… Первым делом полез в инет, на форумы, само собой drive2, с вопросами и криками о помощи… Все одним голосом твердили что течь с ТНВД, и это болезнь, лечится заменой рем.комплекта.

Заказал в магазине тот самый ремкомплект фирмы BOSCH вот его номер F 01M 101 454, еще уплотнительные кольца на тполивные трубки A 601 997 06 45. Имея свою автомастерскую, которая находится в 500 метрах от моего дома, я решил снять насос во дворе возле дома ))))) при этом погода была ужасная, осень, метель и ветер мне не давали скучать )))) Процесс снятия очень даже не сложный, надо открутить три болта с головкой TORX. Кстати кому интересно резьба на этих болтах М7! Да да именно М7. Так что аккуратно, не теряйте их не в коем случае.

Вот через эти отверстия крепится насос к двигателю. Именно болтами М7 ))

Открутив три болта, я своими прямыми руками потянул насос на себя и… сломал пластмассовый тройник обратки…Облив при этом свое лицо и совершенно новый пуховик товарища стоявшего рядом со мной ))))

После чего я сказал про себя пару ласковых слов решил все таки пойти в мастерскую и там продолжить работать )))) Нет чтоб сразу на машине заехать и в тепле все это дело снять…

Далее все просто.Закрепил насос в тисках. Ключом TORX 40 необходимо открутить крышку, крепится она на 4 болта

Ключ TORX 40

Та самая крышка. Их 3 штуки.

Сначала снимаем одну крышку, только после того когда под ней все заменили — приступаем ко второй.

Сняв крышку видим вот такую картину

Крышка с обратной стороны. Уплотнительное кольцо (то самое которое дало течь), металлическая прокладка и еще два колечка в отверстии справа. Одно пластиковое, второе резиновое. Местами не перепутайте!

Здесь ничего сложного, просто все меняете на новое.

Насос под крышкой. В большом отверстии находится плунжерная пара.

Кстати, чтоб не попала грязь куда не надо, закрываем все отверстия защитными колпачками, в комплекте присутствуют.

Защитные колпачки

После того как в крышке заменили все прокладки, приступаем к замене в насосе. Для этого надо аккуратно пассатижами извлечь соединительный элемент, пытался это сделать через защитный колпачек, но не получилось.

Под ним так же находятся два колечка пластиковое и резиновое, их также меняем не путая их местами.

Уплотнительное резиновое кольцо.

и пластиковое упорное

Собираем все обратно. И приступаем к следующей крышке… И так три раза ))))

И да, о сломанном пластмассовом тройнике. Полазим по интернет магазинам, я понял что тройник отдельно не продается, а продается только вместе с топливной трубкой… Ее цена примерно 2700… Сжав зубы, я рискнул заказать немного другую трубку, от другого мерседеса без тройника… То есть без отводящей трубки на штуцер прокачки. Вот номер моей трубки A6120703232, а я заказал A 611 070 32 32. Соответственно по своей форме она не подошла, но поставить ее можно, немного загнув и чуть чуть протянуть другим путем.

Вот така трубка… А должна быть с тройником и отводящей трубкой на штуцер прокачки для развоздушивания топливной системы.

Кстати когда собирал, перепутал подачу и обратку местами, и насосу это явно не понравилось )))) После чего все поставил на свои места… Развоздушил путем откручивания топливных трубок от форсунок и крутил пока не польется соляра.

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя

ТНВД в системе питания дизеля. Нарушения в работе прибора, их внешние проявления. Как можно отремонтировать насос своими силами, последовательность действий. Советы для прибегающих к помощи специализированных сервисов.

У любого дизельного двигателя рано или поздно может потребоваться ремонт топливного насоса высокого давления. Как человеческое сердце с годами начинает «барахлить», так и этот аппарат подвержен возрастным изменениям. Наряду с естественным износом деталей, сказывается и заправка некачественным топливом. Дизельные агрегаты в этом плане более чувствительны, чем бензиновые моторы.

Предлагаемая статья поможет владельцам дизельных авто при возникновении проблем с топливным насосом. В ней также приводятся советы: как отремонтировать этот узел своими руками.

Устройство прибора

Топливный насос высокого давления (ТНВД) представляет собой самостоятельный узел системы питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в первую очередь — дизельных. Хотя это устройство применяется и на бензиновых моторах с инжекторным впрыском, впервые оно было использовано именно на дизеле.

Главная функция его состоит в создании разницы давлений между напорной магистралью и камерой сжатия, чтобы обеспечить надежный впрыск горючего в полость цилиндра. Но этого мало.

Насос задает также последовательность подачи топлива к рабочим форсункам, то есть выполняет распределительную функцию. Помимо этого, он регулирует объем подачи в зависимости от режима движения (частоты вращения коленвала) и от некоторых других факторов: температура двигателя, включение и выключение кондиционера.

Наконец, подобно тому, как в карбюраторных моторах регулируется угол опережения зажигания, на дизельном двигателе ТНВД автоматически корректирует опережение момента впрыска.

Существуют насосы трех основных типов: рядные, с распределенным впрыском и магистральные. Устройство их рассматривается в отдельной статье. Здесь же стоит упомянуть лишь, что рядные насосы использовались до недавнего времени на грузовых дизельных автомобилях, тракторах и специализированной дорожно-транспортной технике.

Распределительные аппараты устанавливают на все легковые дизельные авто и на некоторые грузовые. Магистральные применяются в современных топливных системах Common Rail. Такие насосы лишены функции распределения топлива, эту задачу выполняет электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который согласно программе командует рабочими форсунками.

Внешние проявления топливной недостаточности

Какие могут быть признаки неисправности топливного насоса? Как было сказано в начале статьи, основными причинами потери работоспособности ТНВД являются износ трущихся поверхностей и низкое качество топлива. Здесь можно уточнить, что под низким качеством солярки следует подразумевать и попадание в топливо воды. Ниже перечисляются внешние симптомы неблагополучной работы топливного насоса:

  • Затруднен пуск двигателя — скорее всего, наступил износ плунжерной пары (или пар), и насос не развивает нужного давления. Проверяется простым способом. Нужно положить на ТНВД тряпку, полить ее холодной водой и выждать несколько минут. После чего повторить попытку. Если двигатель заведется, значит, причина действительно в износе. При охлаждении происходит уменьшение зазоров в сопряжении и повышается вязкость топлива, в результате чего насос обеспечивает необходимое давление.
  • Потеря мощности. Из-за увеличившихся зазоров снижается давление впрыска, ухудшается работа всережимного регулятора оборотов.
  • Перегрев двигателя. Причинами могут быть неправильная работа автомата опережения впрыска. В этом случае нельзя откладывать ремонт ТНВД «на потом».
  • Растущий «аппетит» силового агрегата. Вызывается утечками топлива, износом плунжерных сопряжений, неправильным углом опережения впрыска.
  • Жесткая работа мотора, которая может быть следствием чересчур раннего момента впрыска и неравномерностью подачи солярки в разные цилиндры. Правда последнее на распределительных ТНВД практически невозможно, так что, скорее всего, дело в форсунках.
  • Черный выхлоп из выпускной трубы. Причина может быть в слишком позднем угле впрыска горючего.

Если есть уверенность в своих силах

При наличии перечисленных выше признаков необходимо подумать о ремонте топливного нагнетателя. Ниже рассматривается, как устранить некоторые неисправности аксиального ТНВД распределительного типа своими руками.

Следует оговориться, что прежде чем браться за эту работу, следует изучить устройство ремонтируемого агрегата, выяснить — какие могут понадобиться инструменты, потому что в некоторых случаях не обойтись без специальной оснастки, съемника, например.

Также следует приготовить фотоаппарат, чтобы фиксировать каждый этап разборки. В противном случае можно забыть — где находились те или иные детали. Для разборки необходимо приготовить подходящий стол и покрыть его чистой тканью или хотя бы листом белой бумаги. На полу не должно быть мусора, иначе случайно упавшую деталь можно и не найти.

Итак, что может самостоятельно сделать автолюбитель, не имеющий специальной квалификации?

  1. устранить утечку топлива из корпуса насоса;
  2. проверить исправность электромагнитного клапана;
  3. проверить плунжерный механизм подачи горючего;
  4. проверить автоматический регулятор частоты вращения;
  5. очистить фильтрующие сетки;
  6. проверить давление, развиваемое прибором;
  7. отрегулировать автомат опережения впрыска.

Разборка и устранение утечек

Ниже описывается последовательность действий при самостоятельном ремонте ТНВД. На работающем двигателе отсоединяют тягу, соединяющую педаль газа с рычагом, регулирующим подачу топлива. После чего вручную покачивают рычаг в радиальном направлении, стараясь растянуть возвратную пружину.

Если через кольцевую щель не наблюдается просачивания солярки, значит, уплотнение не изношено. В противном случае требуется восстановительный ремонт сопряжения.

Пока насос еще не снят с двигателя, убеждаются в исправности электромагнитного клапана отключения подачи топлива. Если двигатель пускается и глушится при повороте ключа — клапан исправен. Как поступать в ситуации, когда этот компонент отказывает во время движения, будет рассказано несколько ниже.

Теперь же остается переходить к разборке насоса. Перед тем как отсоединять от агрегата топливные магистрали и электроподводку, необходимо протереть его корпус и соединения смоченной в солярке ветошью, после чего вытереть насухо, чтобы исключить попадание грязи в топливную систему. Снятый насос еще раз промыть, после чего снять крышку и слить с него топливо.

В первую очередь нужно разобрать привод регулировки подачи горючего и произвести ревизию уплотнений, а также оценить степень износа сопряженных деталей. Уплотнительные кольца обязательно меняют. Для этой цели необходимо купить ремкомплект для ремонтируемого прибора.

Что касается изношенных деталей, есть два способа отреставрировать их: восстановить изношенную ось с помощью хромирования, или выточить и поставить в корпус ремонтную бронзовую втулку. Корпус перед этим придется расточить.

Ремонт плунжерного механизма

Далее следует перейти к разборке и ревизии плунжерного нагнетателя. Отсоединяют от корпуса распределительную головку насоса, после чего кладут его шкивом вниз, чтобы не высыпались внутренности. Перед тем как вынуть кулачки, приводную шестеренку и муфту центробежного регулятора, нужно проверить, не заедают ли эти детали при движении, а затем, аккуратно поддерживая их пальцами, извлечь из корпуса.

Ролики, шайбы, оси кулачковой муфты целесообразно пометить маркером, потому что все сопряженные поверхности уже притерлись друг к другу, и будет лучше, если они так и останутся после сборки. После разборки нужно внимательно осмотреть детали на предмет обнаружения сколов или выработки. Сильно изношенные элементы следует заменить новыми.

Степень износа плунжерной пары оценить можно только приблизительно. Работоспособность прецизионного сопряжения проверяется после сборки насоса путем измерения его рабочего давления. Наконец, нужно продуть сжатым воздухом все фильтрующие элементы (сетки), после чего можно собирать насос в обратной последовательности.

Сборка и регулировка оборотов

Когда агрегат будет собран, нужно залить его соляркой, проворачивая вручную приводной валик, после чего можно устанавливать на место и подсоединять топливопроводы, шланги и электропроводку системы управления.

После того как мотор будет заведен, следует убедиться в правильности работы автомата опережения впрыска горючего, в зависимости от давления в полости низконапорного лопастного насоса. На этом блоке имеется свой регулятор холостых оборотов. При необходимости регулируют этот параметр, завинчивая или вывинчивая регулировочный винт.

Перед выполнением этой процедуры рекомендуется запомнить положение винта, сосчитав количество выступающих из контргайки витков резьбы, чтобы, в крайнем случае, вернуться к исходной настройке. В мануале на двигатель указывается требуемое количество оборотов на холостом ходу двигателя. Обычно они понижаются с 1100 оборотов после запуска до 750 — после прогрева дизеля с механической коробкой, и до 850 — на двигателе с автоматом.

Проверка давления

В заключение проверяют давление в напорной магистрали, что является косвенной проверкой состояния плунжерной пары. Для этой цели понадобится манометр, рассчитанный на давление до 350 бар, соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, включающий в себя стравливающий клапан.

В качестве измерительного прибора подойдет манометр ТАД-01А или более старый — КИ-4802. Если переходника в продаже не найдется, придется изготовить его самостоятельно.

Конечно, необходимо принимать во внимание размеры присоединительной резьбы, и куда планируется вворачивать соединительный шланг. Для измерения прибор подключают к центральному отверстию распределительного блока или к одному из напорных штуцеров.

После присоединения манометра к ТНВД проворачивают вал насоса с помощью стартера и фиксируют показание стрелочного индикатора. Если прибор показывает больше 250 атмосфер — это нормально (при работающем двигателе давление будет выше).

Аварийный ремонт электромагнитного клапана

Как было обещано выше, несколько слов о том, что делать, если откажет в пути электромагнитный клапан отключения топлива. В этом случае двигатель внезапно остановится. Правда, причин этому может быть несколько. Чтобы отбросить версию неисправности электроклапана, его необходимо исключить из работы, поскольку в нормальном режиме он всегда открыт.

Для этого нужно снять питающий провод, изолировать его от массы, после чего вывернуть клапан, удалить из него наконечник с пружиной и поставить устройство обратно. Если двигатель все равно не заведется, причина, очевидно, — в чем-то другом. Если же мотор запустится, нужно искать неисправность в клапане.

Чтобы делать это не в дороге, нужно сначала добраться до дома. Правда глушить двигатель потом придется грубо, но просто: поставить машину на ручник, включить повышенную передачу и отпустить педаль сцепления.

А затем уже приступать к ремонту. Сначала следует проверить, — не сгорела ли обмотка электромагнита. Для этого соединяют клапан с плюсом аккумулятора с помощью отрезка исправного провода, после чего пытаются завести двигатель. Если он заводится, значит, сгорела обмотка. В противном случае ищут место утечки напряжения с подводящего провода.

Обращение к специалистам

Тем же, кто не имеет желания или возможности делать ремонт ТНВД самостоятельно, следует обратиться на специализированную станцию ремонта топливной аппаратуры. Хотя существуют и дилерские центры, выполняющие обслуживание и ремонт автомобилей определенной марки, топливной аппаратурой они, как правило, не занимаются, поскольку для этого требуется дорогостоящее диагностическое оборудование.

Основным стендом для диагностики и регулировки ТНВД является Bosch EPS-815. На нем проверяются различные параметры, заданные для данного насоса производителем. Например: пусковая подача горючего, объемная подача на различных режимах, давление на выходе и некоторые другие.

При выборе сервиса следует учитывать его надежность. Для этого нужно предварительно приехать на собеседование, где поинтересоваться мнением обслуживаемых клиентов. В таких случаях обращают внимание на историю выбранного сервиса. Как правило, недобросовестные фирмы существуют в сфере услуг не более одного года.

Слабым звеном ТНВД дизельных двигателей является чувствительность их к попаданию в топливную систему воды. Особенно подвержены этому легковые иномарки, для которых вода является главным врагом. Для уменьшения этой опасности зимой нужно поддерживать максимально возможный уровень топлива в баке, чтобы свести к минимуму образование конденсата.

Замена прокладок ТНВД (самостоятельно) — Audi A6, 2.5 л., 1996 года на DRIVE2

Прошлой зимой обнаружил течь/подтекание ТНВД. Одним из неприятных моментов является то, что топливо попадает на блок цилиндров и испаряется, все эти испарения забирает печка и гонит в салон ! Еще прошлой зимой планировал замену по весне, но потеплело, я глянул довольно сухо, ну думаю до лучших времен. Отложил на лето, летом на осень и вот теперь перед зимой обязательно надо менять. Надо так надо, поехали.

Производил замену сам, первый раз. Главное иметь руки и голову на месте. Сейчас опишу процесс по ходу дела. Опишу личный опыт и наблюдения по работе, особенно по установки МУКТ насоса, для кого-то это по любому будет полезно. Менял прокладки МУКТ две штуки, первая находится на крышке головы, вторая между головой и корпусом насоса. Это самые распространенные места течи. 90 % если течет, то именно оттуда.

Нам понадобится следующее:

1) Сам ремкомплект с прокладками. Можно заказать прокладки отдельно. Я заказывал ремкомплект номер 24670100032) Компьютер (ноутбук) с Vag COM3) Спец приспособа для снятия хитрого болта (выточил из головки на 7.)4) Прочие инструменты торксы, ключи рожковые короч стандартный набор

5) Руки, голова, время что бы не спешить

СОДЕРЖИМОЕ РЕМКОМПЛЕКТА BOSCH 2467010003:

содержимое ремкомплекта 2467010003

UPD: номерки прокладок отдельно наиболее часто заменяемые 99%1) Bosch 2 460 210 012 — круглое зеленое колечко на блоке плунжерной пары2) Bosch 1 461 015 303 — прокладка крышки МУКТ3) Bosch 1 460 206 305 — прокладка между МУКТ (головой насоса) и корпусом насоса

В данной процедуре нет ничего сложного, понимание принципов работы насоса очень облегчает дело. Можно даже не имея vag com поменять резинки, примерно выставить подачу, доехать до людей с Vag COM что бы далее точно поставить подачу. Компьютерная регулировка по любому нужна.

Приехал, распаковываюсь

на месте

комп

Подготавливаем место под капотом. Протираем все, что по вашему мнению грязно около ТНВД.

Сам пациент

Далее по списку . перед снятием:

1) Делаем насечки между головой насоса и корпусом

помечаем положение МУКТ относительно корпуса насоса

2) Далее можно глянуть напряжение на датчике G149 . Подключаем компьютер к машине, включаем зажигание в первое положение (не заводя машину) смотрим значение 1 — > 3 (для плохо ориентирующихся в vag com Двигатель -> Измерения -> Первая группа смотрим значение в третьем окошечке )

мое значение 0,720 в

1-3

3) Следующий, очень важный шаг — необходимо посмотреть количество впрыскиваемого насосом топлива. Убедитесь в прогретости мотора до рабочей температуры — от 80 град далее смотрим группу 1-2 (Двигатель -> Измерения -> Первая группа смотрим значение во втором окошке . ) запоминаем записываем. Значение не постоянно, подача слегка меняется, очень небольшой разброс, запомните или снимите лог и посчитайте примерно общее значение . Мое значение 4,7

1-2 . второе окно — 4,7 мг

Все далее снимаем механизм управления количеством впрыска, МУКТ, голову насоса

Выкручивание стоит начинать с хитрого болта. Для данной операции я использовал головку на 7 мм которую аккуратно набил на болт. Можно просверлить шлиц под плоскую отвертку и выкрутить, можно но ненужно высверлить его совсем и потом заменить на обычный. Болт сидит туго но не до такой степени что бы высверливать.

Головка на 7 переделанная .

Откручиваем все что может мешать доступу . я снял только обратку

Если хитрый болт поддался значит само снятие уже не за горами. Снятие неизбежно, срываем 3 торкса на крышке, что бы потом при снятом МУКТ не пыхтеть над ней и не искать обо что бы опереть ., хитрого нет ничего (после откручивания болтов и перед снятием ее с тела насоса не поднимайте сразу ее, поперемещайте туда сюда голову в направлении от бампера к лобовому стеклу и обратно, запомните ход головы, можете даже пометить царапинками крайние положения головы относительно корпуса. далее поймете зачем)

сняли голову, виден палец на конце штока

Вот оно то самое колечко с дырочкой, в которое потом надо попасть приводным пальцем

заменил картинку . стрелкой указана дырочка на колечке, а то некоторые думают, что дырочка это есть вся огромная дырень-колодец этот )) если дырочки будет не видно на кольце не паникуйте, пошевелите колечко оно перевернулось просто

Снимаем старые прокладки. Они кстати у меня сплющенные, вровень в плоскостью. То есть функции они своей не выполняли по-любому.

снимаем старые прокладки

Далее берем новые

2467010003

электронная начинка

под крышечкой чисто — это приятно

Новая прокладка . видно как она выступает, хотя утоплена как положено

махнул заодно . аккуратно пружина

Далее ставим голову на место и тут ВНИМАНИЕ

Многие слышали о том, что это самый ответственный момент и для тех кто только слышал, но еще не проделывал — подобное поясню.

Я одел все это дело на место, потом опять снял (одел, снял, одел) и тд. Имею ввиду то, что пытаясь попасть пальцем в дырку кольца я проделывал это много раз. Хотя мне казалось, что попал как надо, все равно я снимал опять, вертел колечко и снова одевал. Я делал это много раз потому, что знаю по-любому я увижу какую то закономерность, которая позволит мне точно определить, что я на 100% посадил палец как надо. Я снимал и пытался попасть еще и еще. И я уже начал замечать тот момент, когда я не попадаю ! Это уже лучше чем тупо воткнул и не понятно что там случилось . Сажаю головку на место нежно я чувствую как палец упирается в кольцо, мукт до конца не садится . значит попадаю в обод кольца но не в дырку на нем.

Дальше пытаюсь еще попасть, вроде голова села полностью ну хорошо, пытаюсь сместить голову очень нежно хм . ход не тот поднимаю голову смотрю кольцо прижато максимально близко к топливным трубкам. Таким образом я понял что попал не то что мимо дырки но и мимо кольца вообще (рисунок 8 зеленые точки). Оно сместилось и при попытки сместить голову вперед назад, палец упирался в прижатое к одной из сторон колечко. Либо на максимальную либо на минимальную подучу (максимально близко к топливным трубкам, либо к шкиву соответственно. Поэтому ход головы неполноценен)

Ок, тогда понимаю, что если я посадил голову и она имеет свободный ход от топливных трубок к шкиву то скорее всего я попал. Думаю даже это 100% точно. главное знать как голова должна перемещаться .

ИТОГО получается:

1) первая ситуация когда вы аккуратно сажаете голову и прям чувствуется что палец упирается во что-то, а упирается он в кольцо точнее в ребро кольца но никак не в дырочку. Рисунок 8 точка синим цветом2) голова вроде как села, но ход головы не тот, чувствуется, что если двигать легонько туда сюда голову с сторону от бампера к лобовому и обратно — то вы попали мимо кольца совсем, попали перед кольцом с одной или другой стороны . Рисунок 8 зеленые точки3) Ну и ситуация когда голова села, ход головы свободен, это вы попали куда надо !)) (еще раз повторюсь после откручивания болтов и перед снятием ее в тела насоса не поднимайте сразу ее, повозите туда сюда, запомните ход, можете даже пометить царапинками крайние положения головы относительно корпуса)Все, зная эти нюансы Вы никак не посадите голову пальцем мимо кольца.

Далее… мне пришлось потыкать, пока я понял что к чему )) Так как этого нигде не написано, сказано просто внимательно вставьте. Внимательно можно вставить и мимо кольца совсем. Еще советуют подглядывать в щель — ничего там не видно в щелке этой. Те, кто прочитал это, тому действительно походу предстоит данная процедура !) Так что это самый важный момент.

Далее наживляем болты, чуть прихватив ставим по меткам . Хотя у мне эти метки не помогли . поставил но все равно подача ушла в меньшую сторону сильно, на столько что я не мог завести машину, причем не схватывала вообще

Так, врубаем зажигание НО НЕ ЗАВОДИМ смотрим напряжение по датчику G149 , где то написано о том что колечко при неправильной установке может влиять на приводной палец и менять напряжение на G149 . ок . у меня все ок как и было до разбора.

Пробую заводить . нивкакую, ни намека даже на то что бы схватывала. еще пару раз нет. Далее даю чуть газку — начала схватывать (завелась, обороты не держит). Понимаю, что малая подача топлива, глушу.

Берем палочку, молоточек и постукиваем легонько в направлении от шкива насоса к топливным трубкам, что бы увеличить подачу. Сажусь еще раз. Пабабам как с куста, завелась моя ласточка. Ок по звуку и реакции педали понимаю, что подача все равно мала, но обороты держит.

И тут КСТАТИ к тому времени у меня сел ноут. Электричество было в 200 метрах, надо доехать да донастороить там подачу. Поехали

после операции

снизу понатекло соляры, это видно . будьте аккуратны кого это напрягает

Приехал, подрубаю ноут смотрю подачу

подача 11,9

11,9 это очень мало. напомню чем больше число тем меньше подача

берем опять деревяшку и уже на заведенной машине постукиваем аккуратно, мне как видно необходимо было увеличить подачу, стучим от шкива к топливным

при закручивании болтов вы обнаружите, что это будет влиять на подачу, представляете насколько чутко реагирует МУКТ, поэтому в этот механизм немцы и всандалили болт, что бы никакая криворучка туда не совалась. в общем затягиваем смотрим

подача

темень

круглую прокладку тоже планировал менять та, что на находится в районе плунжерной пары, но время ! сейчас гараж в процессе доделки ямы смотровой . поэтому некуда податься . если обнаружу течь махну ее. хотя видно было что конкретно гонит соляру из под этих крышек

много написал, сам в шоке

Делайте по по возможности все сами, всем успехов и удачи

Page 2

Прошлой зимой обнаружил течь/подтекание ТНВД. Одним из неприятных моментов является то, что топливо попадает на блок цилиндров и испаряется, все эти испарения забирает печка и гонит в салон ! Еще прошлой зимой планировал замену по весне, но потеплело, я глянул довольно сухо, ну думаю до лучших времен. Отложил на лето, летом на осень и вот теперь перед зимой обязательно надо менять. Надо так надо, поехали.

Производил замену сам, первый раз. Главное иметь руки и голову на месте. Сейчас опишу процесс по ходу дела. Опишу личный опыт и наблюдения по работе, особенно по установки МУКТ насоса, для кого-то это по любому будет полезно. Менял прокладки МУКТ две штуки, первая находится на крышке головы, вторая между головой и корпусом насоса. Это самые распространенные места течи. 90 % если течет, то именно оттуда.

Нам понадобится следующее:

1) Сам ремкомплект с прокладками. Можно заказать прокладки отдельно. Я заказывал ремкомплект номер 24670100032) Компьютер (ноутбук) с Vag COM3) Спец приспособа для снятия хитрого болта (выточил из головки на 7.)4) Прочие инструменты торксы, ключи рожковые короч стандартный набор

5) Руки, голова, время что бы не спешить

СОДЕРЖИМОЕ РЕМКОМПЛЕКТА BOSCH 2467010003:

содержимое ремкомплекта 2467010003

UPD: номерки прокладок отдельно наиболее часто заменяемые 99%1) Bosch 2 460 210 012 — круглое зеленое колечко на блоке плунжерной пары2) Bosch 1 461 015 303 — прокладка крышки МУКТ3) Bosch 1 460 206 305 — прокладка между МУКТ (головой насоса) и корпусом насоса

В данной процедуре нет ничего сложного, понимание принципов работы насоса очень облегчает дело. Можно даже не имея vag com поменять резинки, примерно выставить подачу, доехать до людей с Vag COM что бы далее точно поставить подачу. Компьютерная регулировка по любому нужна.

Приехал, распаковываюсь

на месте

комп

Подготавливаем место под капотом. Протираем все, что по вашему мнению грязно около ТНВД.

Сам пациент

Далее по списку . перед снятием:

1) Делаем насечки между головой насоса и корпусом

помечаем положение МУКТ относительно корпуса насоса

2) Далее можно глянуть напряжение на датчике G149 . Подключаем компьютер к машине, включаем зажигание в первое положение (не заводя машину) смотрим значение 1 — > 3 (для плохо ориентирующихся в vag com Двигатель -> Измерения -> Первая группа смотрим значение в третьем окошечке )

мое значение 0,720 в

1-3

3) Следующий, очень важный шаг — необходимо посмотреть количество впрыскиваемого насосом топлива. Убедитесь в прогретости мотора до рабочей температуры — от 80 град далее смотрим группу 1-2 (Двигатель -> Измерения -> Первая группа смотрим значение во втором окошке . ) запоминаем записываем. Значение не постоянно, подача слегка меняется, очень небольшой разброс, запомните или снимите лог и посчитайте примерно общее значение . Мое значение 4,7

1-2 . второе окно — 4,7 мг

Все далее снимаем механизм управления количеством впрыска, МУКТ, голову насоса

Выкручивание стоит начинать с хитрого болта. Для данной операции я использовал головку на 7 мм которую аккуратно набил на болт. Можно просверлить шлиц под плоскую отвертку и выкрутить, можно но ненужно высверлить его совсем и потом заменить на обычный. Болт сидит туго но не до такой степени что бы высверливать.

Головка на 7 переделанная .

Откручиваем все что может мешать доступу . я снял только обратку

Если хитрый болт поддался значит само снятие уже не за горами. Снятие неизбежно, срываем 3 торкса на крышке, что бы потом при снятом МУКТ не пыхтеть над ней и не искать обо что бы опереть ., хитрого нет ничего (после откручивания болтов и перед снятием ее с тела насоса не поднимайте сразу ее, поперемещайте туда сюда голову в направлении от бампера к лобовому стеклу и обратно, запомните ход головы, можете даже пометить царапинками крайние положения головы относительно корпуса. далее поймете зачем)

сняли голову, виден палец на конце штока

Вот оно то самое колечко с дырочкой, в которое потом надо попасть приводным пальцем

заменил картинку . стрелкой указана дырочка на колечке, а то некоторые думают, что дырочка это есть вся огромная дырень-колодец этот )) если дырочки будет не видно на кольце не паникуйте, пошевелите колечко оно перевернулось просто

Снимаем старые прокладки. Они кстати у меня сплющенные, вровень в плоскостью. То есть функции они своей не выполняли по-любому.

снимаем старые прокладки

Далее берем новые

2467010003

электронная начинка

под крышечкой чисто — это приятно

Новая прокладка . видно как она выступает, хотя утоплена как положено

махнул заодно . аккуратно пружина

Далее ставим голову на место и тут ВНИМАНИЕ

Многие слышали о том, что это самый ответственный момент и для тех кто только слышал, но еще не проделывал — подобное поясню.

Я одел все это дело на место, потом опять снял (одел, снял, одел) и тд. Имею ввиду то, что пытаясь попасть пальцем в дырку кольца я проделывал это много раз. Хотя мне казалось, что попал как надо, все равно я снимал опять, вертел колечко и снова одевал. Я делал это много раз потому, что знаю по-любому я увижу какую то закономерность, которая позволит мне точно определить, что я на 100% посадил палец как надо. Я снимал и пытался попасть еще и еще. И я уже начал замечать тот момент, когда я не попадаю ! Это уже лучше чем тупо воткнул и не понятно что там случилось . Сажаю головку на место нежно я чувствую как палец упирается в кольцо, мукт до конца не садится . значит попадаю в обод кольца но не в дырку на нем.

Дальше пытаюсь еще попасть, вроде голова села полностью ну хорошо, пытаюсь сместить голову очень нежно хм . ход не тот поднимаю голову смотрю кольцо прижато максимально близко к топливным трубкам. Таким образом я понял что попал не то что мимо дырки но и мимо кольца вообще (рисунок 8 зеленые точки). Оно сместилось и при попытки сместить голову вперед назад, палец упирался в прижатое к одной из сторон колечко. Либо на максимальную либо на минимальную подучу (максимально близко к топливным трубкам, либо к шкиву соответственно. Поэтому ход головы неполноценен)

Ок, тогда понимаю, что если я посадил голову и она имеет свободный ход от топливных трубок к шкиву то скорее всего я попал. Думаю даже это 100% точно. главное знать как голова должна перемещаться .

ИТОГО получается:

1) первая ситуация когда вы аккуратно сажаете голову и прям чувствуется что палец упирается во что-то, а упирается он в кольцо точнее в ребро кольца но никак не в дырочку. Рисунок 8 точка синим цветом2) голова вроде как села, но ход головы не тот, чувствуется, что если двигать легонько туда сюда голову с сторону от бампера к лобовому и обратно — то вы попали мимо кольца совсем, попали перед кольцом с одной или другой стороны . Рисунок 8 зеленые точки3) Ну и ситуация когда голова села, ход головы свободен, это вы попали куда надо !)) (еще раз повторюсь после откручивания болтов и перед снятием ее в тела насоса не поднимайте сразу ее, повозите туда сюда, запомните ход, можете даже пометить царапинками крайние положения головы относительно корпуса)Все, зная эти нюансы Вы никак не посадите голову пальцем мимо кольца.

Далее… мне пришлось потыкать, пока я понял что к чему )) Так как этого нигде не написано, сказано просто внимательно вставьте. Внимательно можно вставить и мимо кольца совсем. Еще советуют подглядывать в щель — ничего там не видно в щелке этой. Те, кто прочитал это, тому действительно походу предстоит данная процедура !) Так что это самый важный момент.

Далее наживляем болты, чуть прихватив ставим по меткам . Хотя у мне эти метки не помогли . поставил но все равно подача ушла в меньшую сторону сильно, на столько что я не мог завести машину, причем не схватывала вообще

Так, врубаем зажигание НО НЕ ЗАВОДИМ смотрим напряжение по датчику G149 , где то написано о том что колечко при неправильной установке может влиять на приводной палец и менять напряжение на G149 . ок . у меня все ок как и было до разбора.

Пробую заводить . нивкакую, ни намека даже на то что бы схватывала. еще пару раз нет. Далее даю чуть газку — начала схватывать (завелась, обороты не держит). Понимаю, что малая подача топлива, глушу.

Берем палочку, молоточек и постукиваем легонько в направлении от шкива насоса к топливным трубкам, что бы увеличить подачу. Сажусь еще раз. Пабабам как с куста, завелась моя ласточка. Ок по звуку и реакции педали понимаю, что подача все равно мала, но обороты держит.

И тут КСТАТИ к тому времени у меня сел ноут. Электричество было в 200 метрах, надо доехать да донастороить там подачу. Поехали

после операции

снизу понатекло соляры, это видно . будьте аккуратны кого это напрягает

Приехал, подрубаю ноут смотрю подачу

подача 11,9

11,9 это очень мало. напомню чем больше число тем меньше подача

берем опять деревяшку и уже на заведенной машине постукиваем аккуратно, мне как видно необходимо было увеличить подачу, стучим от шкива к топливным

при закручивании болтов вы обнаружите, что это будет влиять на подачу, представляете насколько чутко реагирует МУКТ, поэтому в этот механизм немцы и всандалили болт, что бы никакая криворучка туда не совалась. в общем затягиваем смотрим

подача

темень

круглую прокладку тоже планировал менять та, что на находится в районе плунжерной пары, но время ! сейчас гараж в процессе доделки ямы смотровой . поэтому некуда податься . если обнаружу течь махну ее. хотя видно было что конкретно гонит соляру из под этих крышек

много написал, сам в шоке

Делайте по по возможности все сами, всем успехов и удачи

Замена ремкомплекта ТНВД — Mercedes-Benz C-class, 2.2 л., 2001 года на DRIVE2

Всем привет. Сегодня решили перебрать ТНВД, сразу скажу ничего страшного там нет, он до такой степени плюшевый что даже рассказывать нечего. Снимается с машины 3 болтами он прикручен к блоку, один болт держит 2 трубки, а с другой стороны металлическая трубка она просто откручивается.После этого он просто вытягивается на себя (сразу предупреждаю купить колечко оно надевается на вал между насосам и мотором его в ремкомплекте нет). После этого зажимаем насос в тиски и откручиваем крышку плунжера 4 болта только ее надо придерживать чтоб она не выстрелила.И меняем все резинки что видим там вставлен маленький клапан или трубка не знаю как называется, так на нее с одной стороны надеваем с начало пластиковое колечко, а потом резиновое, в крышке плунжера вставлено металлическое колечко тоже меняем только смотрите аккуратно оно сделано под конус как оно стаяло так и поставить ну и основную резинку круглую с выемкой.И так повторяем с двумя оставшиеся плунжерами. В вал мы не полезли там две круглых зеленых резинки одна больше другая меньше, он откручивается тремя болтами и еще нужно было снимать клапан он стоит там где присоединяется пластиковая трубка подача. Дело в том что там стоит стопорное колечко которого нет в ремкомплекте, а сломать его это означало остаться без машины. Так что следующий раз буду знать что перед полной переборкой нужно иметь при себе ремкомплект, стопорное колечко, ну и прокладку между насосам и блоком. И еще насос был у меня ржавый, зачищать его нужно аккуратно чтоб ничего не попало внутрь и смазать все резинки. Надеюсь может кому и пригодиться информация.


Смотрите также