(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Вибро шумоизоляция автомобилей


Автотовары - Выбираем шумо и виброизоляцию

Во время длительных поездок на автомобиле у многих водителей накапливается чувство усталости. И это связано не только с проведёнными в сидячем положении часами – постоянный шум утомляет, приводит к раздражительности и уменьшению концентрации. А это уже чревато происшествиями на дороге. Громкий звук поступает в салон от проезжающих других автомобилей, трения покрышек об асфальт, работы двигателя, шумов в трансмиссии, скрипов кузова во время движения.

Одной из особенностей дорогих автомобилей является пониженная шумность в салоне. Однако для достижения близких к ним показателей шума в автомобилях низкого и среднего классов совсем не обязательно переделывать весь салон за огромные деньги. Достаточно лишь отделать его шумопоглощающими материалами. А если вы хотите поставить в автомобиль хорошую аудиосистему, то без подобной отделки вам не обойтись – иначе система не раскроет себя полностью. Но при выборе шумопоглощающего материала для салона своего автомобиля вы неизбежно столкнётесь с обилием их видов и материалов. Поэтому сначала необходимо разобраться, какой бывает шумо и виброизоляция.

Чем различается шумо и виброизоляция?

Тип

Шумоизоляция обычно представляет собой комплекс слоёв из различных материалов. Различают виброизоляционные, теплошумоизоляционные, шумоизоляционные и противоскрипные материалы.

Виброизоляция – это первый и основной материал для комплексной шумоизоляции. Материал представляет собой листы определённого размера, служащие для преобразования механической энергии вибраций в тепловую энергию.

По материалу виброизоляция бывает битумная, мастичная или комбинированная. Часто встречаются модели с дополнительным фольгированным или бумажным слоем. Битумные и комбинированные материалы при нанесении требуют нагрева с помощью промышленного фена, однако эффективность такой изоляции выше, и её используют на колёсных арках, днище и моторном отсеке. Мастичные материалы не требуют нагрева и чаще всего применяются на капоте, багажнике, дверях, крыше и под сидениями.Теплошумоизоляция – это следующий слой, клеящийся на виброизоляцию. Его основная функция – поглощение посторонних шумов низких и высоких диапазонов. Также он сохраняет тепло и не впитывает влагу, что способствует предотвращению коррозии металла. Важно, что листы теплошумоизоляции самоклеящиеся.

Теплошумоизоляция изготавливается из вспененного пенополиэтилена или каучука с закрытой ячеистой структурой. При этом пенополиэтилен в большей степени удерживает тепло, а каучук – звук.Шумоизоляция – это третий и последний слой комплексной шумоизоляции. Представляет собой листы с открытой ячеистой структурой, за счёт которой и поглощается звук. Они часто имеют самоклеящуюся основу. Особенность этого материала – значительный вес.

Шумоизоляция изготавливается из вспененного пенополиуретана, то есть поролона, со специальной звукопоглощающей пропиткой. Часто имеет пирамидальную поверхность.Противоскрипные материалы представляют собой самоклеящиеся листы или полосы, которые наносятся на места соприкосновения деталей, создающих взаимное трение. Они бывают в листах или рулонах. Противоскрипные материалы изготавливаются из маделина – это синтетический нетканый материал с клеевым слоем.

Размеры листа

В зависимости от области, в которой вы хотите наклеить шумоизоляцию, подбирается подходящая длина и ширина листа. Если же говорить о толщине, то чем толще материал, тем выше его звукопоглощающие характеристики и больше места он занимает в салоне.Шумоизоляционные материалы продаются как по одному листу, так и по несколько. Обращайте на этот параметр внимание, исходя из задач.В зависимости от ваших целей, первым слоем лучше используйте виброизоляцию. Сверху наклеивайте либо:

- только шумоизоляцию (её достаточно для значительного понижения шума);

- и теплошумоизоляцию, и шумоизоляцию (необходимо для хороших аудиосистем, практически полного снижения шума, а также утепления салона). Стыки и скрипящие поверхности стоит обклеить противоскрипным материалом.

club.dns-shop.ru

Шумоизоляция авто своими руками

Узнаете как делать шумоизоляцию салона самостоятельно, что для этого понадобится, сколько займет времени и сколько потратите денег.

Инструмент и материал

подробный список всего, что вам понадобится для самостоятельной шумоизоляции салона. С описанием и фото.

Разбираем и клеим

пошаговые рекомендации по быстрому и безболезненному разбору салона. Какой материал и куда клеить, тоже узнаете здесь.

Принципы шумоизоляции

описание технологии вибро-звуко-шумоизоляции салона с описанием назначения материалов и технологии их укладки.

авто для примера: Тойота Корола 2002 г/в — делали шумоизоляцию в Sreda17 в ноябре 2017 года.

инструмент и материал для шумоизоляции

полный список инструмента для разобора салона, расходники и специальные принадлежности для укладки материала и сами матераилы для шумоизоляции (шумо, звуко, вибро, тепло).

Первое, что вам понадобится для качественной шумоизоляции — время и терпение. Сначала на прочтение этой статьи, затем на саму шумоизоляцию. Я помню свою первую шумоиоляцию. Я шумил Volvo XC60. Насмотрелся роликов на ютубе, просмотрел десятки сайтов, изучил все доступные на то время материалы по вибро и звукоизоляции. Я загорелся целью сделать шумоизоляцию самостоятельно и не переплачивать деньги «профессиональным» студиям и установочным центрам, которые не вызывали никого доверия.Тогда мне, как и вам сейчас, казалось, что самое сложное в шумоизоляции — разбор салона. Я умел откручивать сидения и не более того.Мыль о том, что мне предстоит разобрать весь салон до металла: снять весь палстик, вытащить ковролин с пола, скинуть потолок, разобрать центральную консоль и обшивки дверей… Все это меня слегка пугало, но не останавливало. Я накупил две сумки инструмента, который подметил в роликах и на фотографиях, когда изучал тему. Заранее нашел магазины, в которых продавали клипсы. Я был уверен, что все клипсы пойдут «попизде», как об этом мне рассказывали на видео в ютубе. Я ошибся. После первой своей шумоизоляции понял, что главный инструмент — время и терпение.Разбор салона и его обратный сбор оказались самым простым и легким из всего процесса и заняли в общей сложности 4−5 часов. Все клипсы оказались целы, а половина купленного инструмента не пригодилась.

Сложным оказалось другое…

фото, на котором все есть

Инструмент для шумоизоляции

что нужно для разбора салона, какие расходники потребуются, чем катается шумоизоляция, сколько стоит такой инструмент и где его взять.

Разобрать салон любого автомобиля за 2−2,5 часа реально, даже если вы раньше никогда этим не занимались и не представляете как это делается. Для этого понадобятся пальцы рук, чтобы сдергивать пластик с клипс; мозг, чтобы ничего не сломать и запоминать откуда чего сдернул; и некоторый инструмент, чтобы не сломать пальцы рук и не перегреть мозг. Здесь речь пойдет про инструмент.Головки на 14″ и 17″ и большая трещетка с удлинителем.(на фото только головки, большой трещетки на фото нет).Почти на всех авто этими головками откручиваются сидения и ремни безопасности. Все болтовые соединения в кузов чаще всего откручиватся именно головками на 14″ и 17″. Конечно, если вы бессмертный мазохист, берите накидной ключ или даже рожковый. Откручивать рожковым или накидным ключом придётся оооооочень долго и заебётесь как никогда прежде. При демонтаже можно использовать мощный пневногайковерт (слабый не справится), но если нет под рукой и взять его негде, то специально покупать не надо. Дорого. Тем более при обратной установке болтовых соединений пневмой, можно сорвать резьбу и раскошелиться еще раз — на новые болты.

Используйте большую трещетку с жетским удлинителем и головки 14″ и 17″, чтобы откручивать сидения и ремни безопасности.

Ключи и головки

наборы головок с трещеткой стоят дорого. Постарайтесь одолжить пару головок и трещетку у знакомых или, на крайний случай, покупайте поштучно, а не набором.

Шуруповерт

мощности шуруповерта не хватит, чтобы откручивать гайки, но в работе с шурупами он не заменим.

Баночки

когда разбираете салон раскладывайте все болтики и шурупчики по отдельным банкам. В одну двери, в другую пол, в третью багажник, в четвертую центральную консоль.

Шуруповерт с длинной битой h3. (есть на фото)Сразу оговорюсь. Если нет длинной биты — вооружайтесь обычной фигурной (крестовой) отверткой. Без длинной биты шуруповерт бесполезен — никуда не подлезет. Бита нужна длиной 7 см, а лучше больше. Шуруповерт экономит время. Существенно причем. Например, дверная карта дополнительно к клипсам крепится к металлу 4−5 шурупами, а двери четыре. Из центральной консоли придется выкрутить от 6 до 12 шурупов. С потолка минимум 6−8 шурупов. Еще пару-тройку шурупов из пластика в багажнике и над арками… а еще все это придется вкручивать обратно, когда пальцы на обеих руках перестанут сгибаться после интенсивного курса укладки шумоизоляции.

Короче, шуруповерт или хорошая электрическая отвертка с длиной битой h3 — must have. Без этих девайсов, процесс самостоятельной шумоизоляции салона превратится в мазолистое дрочево уже в первые полтора часа, на этапе разбора салона.

TORX и головка на 10″ с удлинителем и малекой трещеткой. (есть на фото)ТORX — звездочка. Сучье изобретение, других слов у меня нет. Ее придумали специально, чтобы доводить до бешенства мужское население, которое в состоянии работать руками и экономить семейные бюджеты. При разборе салона, например, Тойоты которая на фото, такая отвертка нужна ровно для 4-х болтиков. По одному в каждой двери. На французких авто — чаще.Без такой отвертки обшивку двери не снять и заменить такую отвертку нечем.Головка на 10″, удлинитель и маленькая трещетка пригодятся, чтобы откручивать невероятное количество крючков, скоб и ненужных держалок в задней части салона: под сидениями и в багажнике.

обычный антисиликон и микрофибровые полотенца

Микрофибра и обезжириватель. На машину нужно всего поллитра обезжиривателя. Смело покупайте в магазине обычный бензин-галошу или прозрачную жижу с надписью «обезжириватель». Лично мне нравится пользоваться антисиликоном — он не так воняет. Микрофибры хватит одной. Самой дешевой.Всего на этот ритуал омовения придется потратить чуть больше 100 рублей и 15 минут, но отчего-то многие этим брезгуют…

Если металл перед укладкой виброизоляции не обезжирить, то она через время отлепится из-за регулярного перепада температур, тряски и фиговой адгезии. Обезжиривать надо обязательно!

Клипсосъемники Клипсодёры продаются набором. Стоят не дорого, обычно, до 500 рублей. Из всех 4 или 5 съемников из набора Вам понадобится два самых тонких. От остальных толку мало. Так… лишь кое-где подпихнуть и не более того… Лично я докупил отдельный металлический клипсодер (на фото с зеленой ручкой).Он прекрасен. Не прогибается, на нем не появляются заусенцы, он не скользит в руке и не ломает клипсы. Рекомендую.

ножницы по металу прекрасно справляются с аккуратной резкой листов виброизоляции.

Нож и ножницы.Кухонный нож, охотничий нож, нож для резки ленолиума — могут резать листы шумоизоляции, но это геморрой. Битум скатывается, лезвие пакается, мягкие листы не прорезаются и их приходится отрывать. В итоге со стороны покажется, что листы вы не отрезали, а отгрызали зубами… Куда лучше кроить материал большим канцелярским ножом для резки картона. Не высовывайте лезвие на полную, достаточно пару сегментов. Регулярно откусывайте затупившиеся лезвия и все будет отлично.

Еще превосходно справляются ножницы по металлу (на фото). Не приходится прикладывать никаких усилий, получается выкраивать сложные формы и всего-то надо иногда очищать лезвия обезжиривателем.

Прикатные валики и строительный фен.Строительный фен нужен для нагревания толстых листов виброизоляции, чтобы намертво прикатать их к металлу роликами. Без нагрева такие листы не прилипнут. Прикатные ролики нужны только для виброизоляции. Эти ролики продаются в том же магазине, что листы для шумоизоляции. Стоят не дорого.Ничего другое не способно раскатать виброизоляцию, выгнать между ней и металлом пузыри воздуха, чтобы сделать их единым целым.

Помните, виброизоляция будет работать только если она неторопливо прикатана к металлу на каждом сантиметре.

Материал для шумоизоляции

какие листы для чего нужны, какие покупать и сколько.

Шумоизоляция — это пирог из двух и более последовательных слоев. Первый всегда — виброизоляция. Второй звукопоглощающий слой. Третий слой (если он уместен) это еще один слой звукопоглощающего материала или лист звукоизоляции. По порядку.

Виброизоляция. Листы виброизоляции перепутать с другими сложно. У виброизоляции нижний слой, который прикладывается к металлу, битумный, а сверху слой металлической пленки, типа фольги.

Виброизоляция снижает вибрацию кузова, тем самым разбивает звуковую волну — делает ее короче.

Листы виброизоляции в основном отличаются толщиной: от 2 мм до 4 мм. Чем толще — тем лучше. Тем толще — тем тяжелее. Поэтому толстые, 4-х миллиметровые листы кладут на вибронагруженные участки (пол, багажник). Тонкую и легкую накатывают на вертикальные поверхности: двери, крышка багажника — чтобы не провисли петли.

Звукопоглощение и теплоизоляция. Теплоизоляция — побочный эффект звукопоглощения, хотя относитесь к нему как к дополнительному, приятному бонусу. Звукоизоляция бывает трех типов: жесткий и тяжелый ковролин для пола; вспененный с лавсановой пленкой, облегченный для вертикальных поверхностей и легкий пористый (на фото ниже в центре) для всех поверхностей, кроме пола.Если позволяет расстояние от металла до обшивки, то звукопоглощающий материал клеится на виброизоляцию в два слоя (все места, кроме потолка).нужна она для поглощения рассеянных звуковых волн после виброслоя.

Звукоизоляция.

Листы звукоизоляции — это тяжелейшие мембранные материалы, которые наклеиваются в зоны с экстремальной вибронагрузкой, там где толстой виброизоляции и зукопоглощающего слоя не достаточно и шумы умудряются просочиться в салон: пол в зоне ног водителя и пассажиров и задние колесные арки. Остатки шума «пробившись» через два слоя отражаются обратно в мембране и окончательно пропадают.

Подробно по материал читайте в другой статье (ниже есть ссылка).

Bimast Bomb Premium 4mm

толстенная виброизоляция 4мм, требует нагрева по всей площади

Biplast Premium 15mm

толщина 15мм, для всех поверхностей, кроме пола

NoiseBlock 3mm

для экстремальных участков. пол в ногах и задние арки

Обзор премиальных материалов STP и их описание простыми словами. Что для чего преднозначено, что и когда лучше использовать

статья готовится к публикации

Я видел результаты шумоизоляции из бюджетных материалов — это пиздец. Результат нулевой. Поэтому свою первую шумку и все последующие делаю всегда материалами STP Premium.

Ценник на материал в круг на всю машину, в сравнении с эконом вариантом, получается всего на несколько тысяч дороже, а результат отличается. Как отличается рогатка от зенитно-ракетного комплекса.

РАЗБОР САЛОНА ДЛЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ

принципы разбора салона любого автомобиля, рецепт премиальной шумоизоляции: что и куда наклеивать.

Разобрать салон и ничего не сломать не сложно и получится с первого раза. В следующей главе поделюсь основными принципами разбора, о которых надо помнить, а здесь кратко расскажу примерно с чего начать и какие листы материала, в какой последовательности использовать, чтобы получить достойный результат от шумоизоляции.

Перед тем, как начать разбирать салон — сфотографируйте каждый элемент на телефон, а лучше на хороший фотоаппарат с большим разрешением. На всякий случай. Если затупите при обратной сборке, и забудете что, куда и как устанавливается — у вас будет прекрасная и наглядная подсказка.

Но вообще-то этот этап можно пропустить… не так уж и сложно разобрать салон.

Капот

почему стоит начинать именно с капота, как сделать шумоизоляцию капота.

Начнете с капота. Он разбирается за 2 минуты. Легкотня. Оклеивать капот тоже просто, но достаточно долго, около часа. Стандартный кожух, обычно, крепится на нескольких клипсах. Клипсы тугие, длинные и сидят плотно. Без сноровки вы сломаете их почти все, если будете использовать одни клипсодер.Варианта два.Первый. Хер с этими клипсами! Купите новые.Второй, который лично рекомендую, пользуйтесь двумя клипсодерами. Подставте их слева и справа от клипсы. Уверено, резким движением, дерните клипсу вверх. Скорее всего клипса останется цела… Когда снимете кожух, отсоедините все трубки, чтобы они не мешали клеить виброизоляцию в ниши на крышке капота. Затем все хорошенько обезжирьте.Капот рекомендую шумить в два слоя.STP AERO 2 mm + STP Accent Premium 10 mmПервый слой (на металл) — виброизоляция. Придаст капоту жесткости и в разы снизит вибрацию. Клеить Aero Plus 3 mm или, на дай Бог, 4 мм Bimast Bomb — не надо. Крышка капота станет через чур тяжелой. Это перегрузит петли или «убьет» амортизатор, или придавит отщелкивающий механизм и вы не сможете открыть капот как обычно… Второй слой — шумопоглощение — Акцент премиум — загасит в себе уже рассеянные виброй короткие звуковые волны.И Aero и Accent вырезаются по контору ниши. Aero клейте на металл и прикатывайте роликом. нагревать не надо. Accent клейте на Aero и просто придавите ладошкой по всей площади.Больше ничего делать не надо. Капот готов.Вставьте кожух обратно. Если на этом этапе вы еще недостаточно заебались и полны сил продолжать — мои вам аплодисменты, респект и уважуха.

Продолжаем.

Двери и крышка багажника

Чем отличается шумка дверей от шумки крышки багажника, что надо знать при шумоизоляции дверей, какой материал и в какой последовательности использовать.

Хорошая, качественная шумоизоляция дверей — без халтуры и слов «итаксойдет» — 40% результата всей капсульной шумоизоляции. После того как зашумите, двери будут закрываться с благороднейшим звуком, штатная музыка заиграет совершенно по-новому, в салоне появится ощущение безопасности и брони…Обычно, дверная обшивка держится на клипсах, нескольких шурупах сбоку, одном шурупе в ручке, одном шурупе за «крючком-открывашкой» и, иногда, под декоративной заглушкой. Можно шумить по одно двери: разобрали, зашумили, собрали. А можно разобрать сразу все четыре, потом шумить и потом собрать.Первый случай подходит, если места вокруг мало и складывать снятые дверные карты некуда. Второй вариант чище: не придется поле каждой двери мыть руки в обезжиривателе, чтобы не заляпать обшивку. Смело откручивайте все шурупы и заботливо складывайте в коробочку, чтобы не растерять.Обшивка никуда не упадет — ее держат клипсы.Возьмитесь пальцами обеих рук за обшивку снизу с одной (!) стороны и уверенным, резким движением дерните. Так вы снимите отстегнете одну клипсу. Повторите процедуру по всеми остальными. Если дергать обшивку с разных сторон, стараясь снять все клипсы разом, вы их сломаете.Даже когда вы отстегнете все клипсы — обшивка все еще висит на двери. Чтобы ее снять приподнимите ее вверх. Затем надо аккуратно отсоединить все клемы. Их две на пассажирских дверях: колонки и стеклоподъемник. И три на водительской двери: колонки, стеклоподъемник и остальной блок (зеркала, центральный замок и прочее).Теперь надо отсоединить два тросика от «крючка-открывашки». Это элементарно, сами разберетесь. Все обшивка снята! Срезаем заводскую пленку, обезжириваем и начинаем делать шумоизоляцию. Шумоизоляция дверей и крышки багажника принципиально отличаются от шумоизоляции других элементов салона. Во-первых, не удобно. Постоянно сбиваешь руки об острые края металла и сильно устаешь из-за неестественных для человека проз при работе прикатным роликом. Во-вторых, у дверей и крышки багажника две плоскости. Внутри — «уличная сторона», та на которой наварены ребра жесткости. Снаружи — плоскость к которой примыкает обшивка, с который вы срезали заводскую пленку и из которой торчит колонка. Крышка багажника клеится в три слоя.STP Aero 2 mm + Accent Premium 10 mm +Biplast Premium 15 mm. Первые два материала — по аналогии с капотом. Разницы никакой. Бипласт же клейте изнутри на пластик, который сняли. Клейти единым куском, вырезая нужные ниши.Двери рекомендую шумить в три этапа: уличная сторона, наружная сторона с колонкой и сама обшивка, которую только что сняли.На уличную сторону, к металлу лепимSTP Aero Plus 3 мм + STP Accent Premium 10 mm.Все как с капотом, только виброизоляция на 1 мм толще.На ребра жесткости не клеим ничего. Еще оставляем 2−3 см от низа двери — там водостоки, их перекрывать нельзя.Раскраиваем вибро материал максимально большим куском и насколько позволяет пространство — прикатываем его роликом. Когда покажется, что прикатали — знайте, что надо прикатать еще раз.

Если колонка мешает подлезть в нижнюю часть двери — высверливайте клепки, вынимайте колонку и делайте правильно. Не халтурить! Заклепать колонку обратно — 2 секунду, а на результате шумоизоляции отразится существенно. Например, на Тойота Корола — пришлось высвериливать (фото выше), а на Тойота Рав4 (фото ниже) колонки не мешали и «подлезть» получилось без расклепывания.

С «уличной стороной» закончили. Это было самое сложное и неудобное. Дальше легче и проще!

пример второго слоя шумоизоляции дверей на Тойота Рав4

На стороне, где торчит колонка — обезжириваем и запечатываем дыры виброизоляцией. Я это делаю легким STP Aero 2 mm.Его достаточно, чтобы образовать внутреннюю буферную зону для аккустики и еще раз «разбить» звуковые волны, которые каким-то чудом просочились с «уличной стороны».Тут важны пару моментов.Первый: площадь на которую клеем виброизоляцию не должна быть больше площади, которую занимала заводская пленка.Второй: под клемы и тросики вырезайте отверстия на виброизоляции максимально к краю, но не перегибайте их.Дальше дверная карта.Обезжириваем пластик. наклеиваем на ровные плоскости STP Aero 2 mm. Прям на пластик! Не старайтесь залепить всю поверхность, вырезая из виброизоляции мозаику или пазл-тай Семь-десять полосок на более или менее ровных участках будет более чем достаточно.Затем накрывайте всю дверную обшиву единым куском Biplast Premium. Ножницами прорежте в нем все необходимые отверстия: под колонку, под клемы и ручку. В зоне ручке вырезайте с запасом по 3−4 см в каждую сторону иначе может «не сесть» обратно.Дверь готова. Собирайте все на место, строго в обратном порядке. Закрывайте дверь и наслаждайстесь звуком.

пример третьего слоя шумоизоляции дверей на Тойота Рав4

Пол и задние арки

Пол самое простое, самое дорогое и самое долгое что можно было придумать в шумоизоляции салона. Задние арки — все внимание на них. Единственное место, где чем больше, тем лучше.

Пол в салоне и багажнике снимается за 15 минут на любом автомобиле. Отстегните все пластиковые заглушки. Просто дерните их рукой — ничего сложного. Затем открутите четыре болта, которыми крепятся передние сидения. наклоните сидение вперед и отсоедините фишки. Аккуратно вынимайте сидения. Следите, чтобы металлические полозья не поцарапали торпедо. Задние кресла снимаются интересней. Открутите болты спереди. Если задний диван складывается или двигается — сложите и отодвиньте максимально вперед. Увидите «задние» болты. Откручивайте. Иногда Задний диван мешают снять ремни безопасности — откручивайте их. Вынимайте диван. Отстегивайте все клипы, которые видите на полу и складывайте их в банку, чтобы не растерять.Вынимайте все из багажника: запаску, домкрат, балонный ключ… Откручивайте все крючки и хромированные скобки для крепежа багажных сеток. Они есть в каждой машине.Дальше открутите ремни безопасности и оставьте их висеть. Снимать их полностью не надо. Достаточно освободить пластик внизу, чтобы его можно было отстегнуть. Снимите все уплотнительные резинки только в тех местах, где они примыкают к нижним пластиковым порогам и оставьте висеть. Резким и уверенным, строго вертикальным рывком снимите пластиковые пороги снизу дверных проемов. Обычно они крепятся на клипсы с нахлестом друг на друга. начинайте сдергивать с передних дверей. В зоне водителя есть пластиковая херовина для отдыха левой ноги. Она крепится на двух длинных, мощных клипсах. С ней нередко приходится повозиться. Пользуйтесь клипсосъемниками.Пластик в багажнике, чтобы получить доступ к задним аркам, снимается аналогично: откручивайте ремни безопасности, все шурупы, гайки и болтики — складывайте в отдельную баночку, чтобы не перепутать. Теперь снимайте центральную консоль. На все машинах она крепиться по-разному. Чаще всего четыре-шесть болтиков и все… Тут надо смотреть конкретно ваш случай. Если самому ссыкотно — youtube в помощь.Вынимайте ковролин через багажник. Если места вокруг мало или грязно — закидывайте его на крышу авто.

Вытаскивайте штатный пенопласт из-под ног водителя. Штатную шумку с обратной стороны ковролина, какой бы убогой она не была, пока не отрывайте.

Приступаем к шумоизоляции пола. Делать ее абсолютно не сложно, но капец как долго :(Главное правило: все проводки и клипсы в итоге должны оказаться НАД шумоизоляцией, а не под ней!Пол делится на две части: зона ног и все остальное. Зона ног — самое вибронагруженное место, которое передает ощущение шума в салоне на человека (водителя и пассажиров). Этому месту особое внимание.В начале охоршенько все обезжириваем, НО!Кучками по всему полу, на металл прилеплена заводсткая виброизоляция. Сдирать ее не надо! Обезжиривать ее не надо! Капните на нее обезжиривателем и замучаетесь вытирать весь салон от битума. Вот наикрутейший вариант для шумоизоляции пола, круче этого только «вареные яйца»:

Bimast Bomb 4mm+Black Tone 6mm+Noise Block 2 mm

(на фото ниже).Бимаст Бомб — толстый, четырех миллиметровый виброизоляционный материал. Клейте его на всю передную часть пола. Подсовывайте его под торпедо ровно на столько, сколько сможете нагреть феном и прикатать роликом. Под задний диван и в багажник не не надо.Без нагрева эта виброизоляция не прилипнет к металлу.

Раскроите лист по форме площади, которую собираетесь виброизолировать. Чем меньше стыков и кусков получится, тем лучше. Сразу проделайте все необходимые отверстия под болты и крепления. Придавите вырезанный лист к металлу. Нагревайте небольшие участки и сильно прикатывайте роликом. Хорошо прикатанным считается та виброизоляция, на которой не остались заводские ромбики (поймете, когда начнете прикатывать).

Бимаст Бомб тяжело резать и раскраивать. Тяжело загибать. Долго прикатывать. Но все это коренным образом влияет на итоговый результат. Будьте готовы, что виброизоляция передней части пола займет у вас 3−4 часа.

Bimast Bomb 4 мм + Black Tone 6 mm + Noise Block 2 mm

На участок пола под задним диваном и в багажнике используйте STP Aero Plus 3 mm. Его более чем достаточно. Делается он точно также как на двери и капот.Виброизоляция задних арок.

Половина шума в салоне из-за них. Задние арки, как и двери, состоят из двух плоскостей. На все плоскости, которые находятся над колесом — лепите Бимаст Бомб, также как и переднюю часть пола. На все вертикальные «уличные» плоскости — STP Aero Plus — подпихвайте его вверх на столько, на сколько сможете прикатать.

После виброизоляции пола и задних арок Вам сильно-сильно захочется послать все нахуй. Мысль о том, что сил больше нет, а бросить все сейчас нельзя, будет угнетать и демотивировать. В этот момент холодного пива будет хотеться больше всего на свете. Держитесь! Дальше совсем просто и легко…

Теперь весь пол надо застелить звукопоглощающим материалом. Мне нравится и настоятельно рекомендую вам — Black Ton 6 mm. У него один не достаток — он чувствителен к влаге. Но если вы не любитель мыть салон из керхера, то ничего страшного. Короче, закатывайте им весь пол. Вообще весь: от педалей до багажника…

пример виброизоляции пола и задних арок на Тойота Корола

На здание арки Блэк тон клеить не надо. Вместо него — Biplast Premium, как на дверную обшивку. Строго в один слой, иначе пластик не встанет на место. Вишенкой на торте вступит мембранный материал для звукоизоляции — Noise Block 2 mm. Мой самый любимый материал :)Его не надо нагревать, раскатывать, прилеплять каким-то особым способом… он не пачкает инструмент и руки и его почти не надо резать и формовать.Застелите им все горизонтальные плоскости в передней части пола, там, где нагревали и закатывали Бимаст Бомб. На вертикальных поверхностях Нойз блок держаться не будет. Не надо ничего выдумывать — кладите его только горизонтально.Этим же Нойз блоком запечатывайте задние арки в зоне над колесом. Важно арки делать единым листом, чтобы был ощутимый эффект. Резать материал как макароны и накидывать на арку смысла нет. Не паникуйте, когда увидите как тяжелый мембранный Noise Block держится на мягком Biplast’е. Это нормально — я уточнял у технологов STP.ВСЕ! Пол готов. Собирайте обратно и молитесь, что не забыли прорезать какую-нибудь дырку под болт. Искать ее под таким слоем пирога и колупать ножиком — полный пиздец.

пример Black Ton 6 mm на полу Тойота РАВ4

Потолок

Потолок сложно разбирать, но легко клеить. Когда не надо делать шумоизоляцию потолка?

Не трогай потолок вообще, если есть люк или панорамная крыша! На таких крышах шумоизоляция эффекта особого не даст, а геморроя в вашу жизнь привнесет с запасом. Чтобы скинуть потолок нужно снять ручки. Они держатся на длинных клипсах с сердцевиной или на клипсах с боковыми защелками. В первом случае подденьте и достаньте сердцевину и клипса сама снимется7 Во втором случае — аккуратно, тонким клипсосъемниками подденьте с двух сторон, грязно выругайтесь и сильно потяните параллельно полу. Сидят они, обычно, ооооочень плотно. Затем снимайте люсты (плафоны). Тут как с центральной консолью, у всех все по-разному, поэтому ютуб в помощь.Снимайте водительский и пассажирский козырьки.Там один болтик и сложная клипса. Дерните ее клипсосъемником вниз…И вот тут потребуется помошник или смекался. Потолок нужно опустить аккуратно, чтобы он не сломался под собственным весом. Пока вы снимаете клипсы в центральной части и скидываете верхний пластик и уплотнительные резинки (по аналогии с полом) — кто-то (или как-то) надо придерживать потолок. Вынимайте потолок через багажник — если у вас пятая дверь… или не вынимайте вообще, если у вас седан и пятой двери нет. Просто опустите его на пол. Справедливости ради, стоит отметить, что потолок можно достать из седана через заднюю пассажирскую дверь… но если вы никогда раньше это не делали — лучше не начинать. Обезжирьте металл. Если есть штатная шумка — снимайте ее. Она больше не нужна. Потолок делается в два слоя:STP Aero 2 mm + Biplast Premium. Ребра жесткомти клеит не надо! Старайтесь клеить единым куском: чем меньше стыков — тем лучше. Виброизоляция приклеивается и прикатывается роликом — без нагрева. Бипласт на нее.

Все готово. Собирайте!

МЕСТО

Шумоизоляция авто требует места. Как минимум придется куда-то поставить два передних сидения и диван.

Обратная сборка

Перед тем как собирать обратно — помойте руки. Сначала обезжиривателем, потом водой с мылом. Иначе после шумоизоляции придется делать химчистку

Лишние детали.

Если после сборки салона остались клипсы — знайте, где-то что-то болтается и скоро начнет раздражать. Если остались болты — разбирайте и ищите что и где пропустили.

Принципы шумоизоляции

базовые принципы шумоизоляции, про которые не пишут в других источниках и которые мне пришлось познавать на практике.

Сама по себе технология шумоизоляции салона простая как пять копеек: разобрал, наклеил, собрал обратно. Если вы еще не делали шумку своими руками, то сейчас вам кажется, что разбор салона — самое сложное, что вам предстоит. Это не так.Клеить шумку — тоже не сложно.Сложности скрыты в нюансах, про которые не пишут в интернете. В процессе шумоизоляции в обязательно с толкнетесь с проблемой или вопросом, решить или ответить на которые придется в моменте, самостоятельно.

Здесь мы приведем не конкретные ответы, а базовые принципы, которые помогут вам найти единственно верный ответ.

знание приципов освобождает от необходимости знания фактов

Принципы, которые надо принять как должное.

Знание принципов освобождает от необходимости знания фактов — сказал кто-то умный…

Удали ржавчину и грязьЕсли вы делаете шумоизоляцию б/у автомобиля или авто, который неоднократно подвергался неправильным химчисткам, если вы заметили на металле ржавчину…Очистите ржавчину — металлической щеткой, наждачкой, щавелевой кислотой. на ржавчину клеить виброизоляцию нельзя — она отвалится!Уберите и протрите всю грязь. Возможно, придется вымыть весь кузов изнутри.

Помните: обезжириватель удаляет только жировой, невидимой слой. С грязью он не справится. Любая виброизоляция, н на грязную поверхность — отвалится всем пирогом.

Не обезжириваем и не трогаем «родную» виброизоляцию. Родную шумку убираем там, где она мешает. Не надо отдирать родную, заводскую виброизоляцию. Она не мешает. Не надо ее обезжиривать — это битум — он растечется по всему салону и будет пиздец. Родную шумоизоляцию (толстый слой минеральной ваты) убираем в двух случаях: когда он наклеена на металл и мешает наклеить виброизоляцию и когда она мешает обратному сбору салона — например, на обратной стороне пола.

Где нагреваем. Что прикатываем.

Нагревайте вироизоляцию, но не доводите до «кипения» битума. Нагревать виброизоляцию толще 4мм — обязательно, тоньше 4мм — желательно, но не обязательно.

Всю виброизоляцию обязательно (!!!) прикатывать роликом. Прикатывать надо так, чтобы не было возможности оторвать ее от металла, даже когда ооочень захочется.

Не режем в салоне. Никогда не режьте, не кроите большие листы материала внутри салона и тем более не формуйте по месту. Так вы обязательно поцарапаете ножом кузов — это плохо.

Не трогаем полые ребра жесткости. Не клейте материал на ребра жесткости. Это не имеет никого положительного эффекта в шумоизоляции, но подарит вам незабываемые ощущения, когда начнете собирать салона обратно. Он не встанет и придется все срезать!

Не лапаем грязными пальцами. Возьмите за правило: собираю и разбираю салон только после того, как вымою руки. Сначала обезжиривателем, потом водой с мылом. Пальцы пачкаются и оставляют на обшивках дверей, сидениях и (хуже всего) на потолке — черные пятна. Это неорганическая грязь, которую ооочень тяжело убрать для на профессиональной химчистке салона.

Уплотнительные резинки ставим на мето сразу. Уплотнителные резинки никогда не снимаем с азов полностью и сразу ставим на место, когда достали пластик или потолок. Резинки капризные и иногда приходится потратить добрые 15−20 минут, чтобы примастырить ее на место. А еще они грязные. и пачкают салон… Оставьте их на месте.

Подпихиваем туда, куда не подпихивается. Виброизоляцию подпихивай только туда, где сможешь ее прикатать роликом. Любой другой материал — подпихивай туда, куда дотянешься и сможешь прилипить клеевой слой.

Следим за дырками. Внимательно следите за тем, какие дырки собираетесь закрыть. Возможно в эту дырку вкручивается болт ремня безопасности или сидения. Возможно, это гнездо для клипсы… Перед тем как прикатать виброизоляцию — просмотри все технологические отверстия и сделай так, чтобы вся электрика была сверху.

Больше не значит лучше. Здесь описана оптимальный рецепт шумоизоляции салона, который гарантирует результат и беспроблемный сбор салона.

Если вы решите заказать Бомбом весь пол — пластик может не встать обратно и придется все срезать.

Клипсы снимаются однонаправленным движением. Все клипсы которые есть в салоне вашего авто отстегиватся или строго горизонтально, или строго вертикально. Не надо тянуть их под 45 градусов или расшатывать в стороны. Просто уверенно дерните.

Перед тем как дернуть — посмотрите. Возможно, у клипсы есть сердечник, который надо предварительно достать или повернуть.

в тему:

ТОП 15 вопросов про шумоизоляцию салона, честный ответ на которые почти невозможно найти в интернете:

- сколько нужно материала на ваш авто?- почему нельзя шумить авто один материалом?- из-за чего появляются ошибки на панели?

- что делать с ржавчиной?

в тему:

Главные материалы для шумоизоляции салона, которые используем мы и рекомендуем использовать вам:- чем шумить двери, чтобы они не провисли?- чем отличается звукопоглощение от звукоизоляции?- на что влияет толщина вибороизоляции?

- чем бюджетный материал отличается от премиального?

другие публикации

Почитать еще

полезные советы, технологии самостоятельного ухода за авто, обзоры и субъективные мнения по теме

sreda17.ru

Виброизоляция автомобиля. Для новичков )) 1 часть — Daewoo Gentra, 1.5 л., 2014 года на DRIVE2

Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:

Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.

1) Виброизоляция.

Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.

Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…

Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.

Материалы: вибропласт.Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.

Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.

По толщине они различаются на 2мм,3мм, 4мм,5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.

Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.

Марки вибропласта:1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2,M3,M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.

3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.

Как клеить вибруСнимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.

Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.

Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.

Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.

Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.

Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.

Как клеют конкретные части машины

Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.

Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию

Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.

Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.

Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.

Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.

Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.

Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.

В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.

Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))

Page 2

Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:

Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.

1) Виброизоляция.

Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.

Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…

Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.

Материалы: вибропласт.Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.

Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.

По толщине они различаются на 2мм,3мм, 4мм,5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.

Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.

Марки вибропласта:1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2,M3,M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.

3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.

Как клеить вибруСнимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.

Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.

Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.

Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.

Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.

Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.

Как клеют конкретные части машины

Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.

Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию

Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.

Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.

Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.

Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.

Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.

Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.

В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.

Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))

www.drive2.ru

Шумоизоляция автомобиля

Реклама от спонсоров:

В дорогих автомобилях проблема шумоизоляции решается производителем еще на этапах создания концепта. По-другому дело обстоит в дешевых моделях, где защита от шума игнорируется или проводится минимальный объем работ по шумоизоляции двух-трех узлов.

Шум, распространяющийся по воздуху, издает двигатель и трансмиссия. Также шумят механизмы выхлопа, шины и уплотнители дверей – звуковые помехи зависят от степени проработки конструкции этих узлов.

Другой вид шума, который называют структурным, возникает из-за вибраций силового агрегата, механизма трансмиссии и ходовой части. Элементы подвески являются проводниками вибраций на составные панели кузова и элементы пола.

Комфортность поездки в таких авто сводится к минимуму.

Постоянная раздражительность, утомляемость за рулем, невозможность послушать музыку – эти факторы подталкивают водителя предпринять действия по шумоизоляции автомобиля с применением качественных материалов и современных технологий.

Виды шумоизоляции автомобиля

Вибродемпферы

Это битумно-мастичные плитки, наклеиваемые на очищенный металл кузова автомобиля. Основа шумоизоляции автомобиля, которая погашает вибрационные волны двигателя, трансмиссии и подвески, передаваемые на кузов.

Толщина и структура вибродемпфера подбирается по толщине кузова автомобиля. Виброизоляторы-самоклейки наносятся первым слоем шумоизоляции корпуса, придают ему дополнительную прочность.

Шумоизоляторы

Укладываются вторым слоем, поверх вибродемпферов. Они выполняют двойную функцию: оберегают салон автотранспорта от внешних шумов и утепляют капот автомобиля.

Шумопоглотители

Мягкие и высокопористые структуры, поглощающие звуковые волны. Коэффициент поглощения достигает 95%.

Уплотнители (антискрипы)

Устраняют скрипы, биения уплотнений стыков панелей и тяг в автомобиле. Это изоляторы звуков деталей машины.

Принцип работы

Вибродемпферы

Снижают амплитуду вибраций и колебаний механических узлов машины. Звук, возникающий в агрегатах автомобиля, при ударе о поверхности преобразуется в вибрации полного частотного диапазона.

Чтобы поглотить их и преобразовать энергию колебаний в тепловую, используются специальные материалы с вязкоупругими свойствами. Они состоят из вязкого битума и мастик, накрытых сверху слоем фольги.

Упругий материал трется о фольгу, и энергия механических колебаний преобразуется в тепловую. С обратной стороны на листы вибродемпфера наносится клеевой состав, закрепляющий лист на полу или потолке машины.

Шумоизоляторы

Выступают как барьер для вибраций, подавляя их до минимальных значений. Гибкая структура  шумоизоляторов позволяет устанавливать их на детали сложной конфигурации – в салон и на багажник авто.

Площадь соприкосновения звуковой волны с шумоизолятором настолько обширна за счет ячеистой структуры, что звук теряется в многочисленных пустотах.

Характеристики и плюсы шумоизоляции для авто

Вибродемпферы

Приведем перечень вибродемпферных материалов и перечислим их характеристики, которые были подтверждены исследовательскими лабораториями:

БиМаст Бомб

Основу составляют битум и мастика. Сверху основа покрыта алюминиевой фольгой. Площадь рекомендуемой обработки ограничивается 50% от общей поверхности автомобиля.

Это необходимо, чтобы избежать утяжеления конструкции, ведь удельный вес БиМаст Бомб составляет 6 кг/м2. Четырехмиллиметровые листы нарезаны на куски по 0,4 м2.

БиМаст Супер

Легче, чем предыдущий тип, но слой фольги заменен на бумагу. Разогрев обязателен перед началом установки на автомобиль. Характеристики толщины, размеров и удельного веса такие же, как у предыдущей марки БиМаст.

БиМаст Стандарт

Выполнен эластичным и упругим, применяется без нагревания. Для прочной адгезии на сложные поверхности можно слегка подогреть, это улучшает сцепляемость клея. Битумно-мастичная основа покрыта сверху нетканым материалом.

Материал толстый – 3 мм, а листы отформатированы по размеру 0,53х0,75 м. Учитывая, что материал на треть легче, чем другие, БиМастом обрабатывается до 60% поверхности.

ВиброПласт Сильвер

Продукт, применяемый для виброзащиты пластмассовых и композитных поверхностей, характеристика по удельному весу составляет 3,0 кг/м2. Листы монтируются в холодном состоянии.

Ширина и длина листов те же, но они тонкие (2 мм). Обрабатывается до 70-80% составных частей автомобиля.

ВиброПласт Голд

Практичен для нанесения в тех местах, где нежелательно утяжелять конструкцию (поверхность двери). Благодаря эластичной структуре монтируется без разогрева.

Толщина достигает 2,3 мм, показатель удельного веса – 4 кг/м2. Им можно обрабатывать до 80% площади авто.  Лист 0,53 м в ширину и 0,75 м в длину.

Визомат ПБ-2

Влагостойкий битум, клейкая основа. Выдерживает агрессивные воздействия со стороны окружающей среды, стоек к разложению. При обработке поверхностей Визомат разогревается до 40-50 градусов. Относительный вес незначителен.

Подходит для изоляции дверей и потолка автомашины.

Шумоизоляторы

К первому типу материалов шумоизоляции на волоконно-структурной основе относится структура «войлок – битум», при этом войлок – натуральный или изготовлен из синтетических волокон.

Натуральное волокно интенсивно впитывает влагу. Со временем это приводит к гниению материала и появлению ржавчины на металле в тех местах, где оно применялось. Недостаток исчезает у искусственного войлока: он влагостоек и не разлагается.

Ко второму типу относятся синтетические газонаполненные составы.

Чаще автомобилисты используют такие виды шумоизоляторов:

Шумоизолятор Акцент

Практичный, удобный в применении и легкий материал, обладающий весом 0,5-0,8 кг/м2. Синтетические слои сверху покрыты фольгой, защищающей от влаги; снизу нанесен слой из клейкого состава.

Коэффициент звукопоглощения (КЗП) при плотном монтаже достигает 70-90%. Толщина листов составляет 10, 15 или 20 мм. Они нарезаются в рулоны по 0,75 м2.

Изотон

Внешне ничем не отличается от Акцента, но внутренняя структура иная. Ячейки мелкие, способные улавливать и подавлять частоты от 600 Гц до 4000 Гц, в то время как у Акцента верхняя планка подавляемых частот равна 3000 Гц.

Верхнее покрытие выполнено в виде перфорированной лавсановой или ПВХ-пленки. Снизу – клеевой слой. Толщина Изотона составляет 10 и 20 мм при габаритах 1х2 м или 2х2 м. Вес – 0,25-0,5 кг/м2.

Шумоизоляция БитоПласт

Шумопоглощающий и противоскрипный материал. Гасит звуковые волны отраженной природы, поглощая их в развернутом состоянии. Выпускается в двух вариантах – толщиной 5 и 10 мм. Вес – 0,4 кг/м2. КЗП достигает 60%. Размер стандартного листа – 1х0,75 м.

Шумоизоляция БиПласт

Усовершенствованный по показателю звукопоглощения вариант предыдущего шумопоглотителя. Им обклеиваются пластиковые панели. Коэффициент звукопоглощения доходит до 85%. Удельный вес меньше, чем у Битопласта, и составляет 0,35 кг/м2. Площадь листа – 0,75 м2.

Шумоизоляция Сплэн

Материал с клеевым слоем изолирует звуки и тепловые потоки, изготовлен на базе пенополиэтилена. Теплопроводность – 0,038 Вт/К. Температурный диапазон работы: от -70 до +80°С. Производитель поставляет листы 4 или 8 мм толщиной, размерами 1х2 м.

Материал рекомендуется для применения на арках колес и в перегородке двигательного отсека, где возникают высокие температуры. Гасит шумы до 18 дБ.

Уплотнители для автомобилей

В роли уплотнителей автомобилисты часто используют подручные прокладочные материалы: поролон, карпет (ковролин), пластилин. Они недолговечны, разлагаются под влиянием внешних воздействий. Средства заводского производства гораздо эффективнее.

БитоПласт Голд

Уплотняет технологические зазоры, одновременно поглощая шумы. При сжимании БитоПласт устремляется в прежнее состояние, обладает «памятью», поэтому до предела заполняет стыки. Реализуется в виде образцов 1х0,75 м при толщине 5 мм. Вес – 0,4 кг/м2, КПЗ – 60%.

БиПласт

Улучшенная марка БитоПласта представляет собой открытую структуру из тысяч ячеек. Заменяет Акцент на сложных по конфигурации поверхностях.  Материал эластичен и гибок, гасит вибрации до низких значений, снабжен клеящей поверхностью.

Коэффициент звукопоглощения достигает 85%. Толщина и размер те же, что и у БитоПласта, но весит он в два раза меньше.

Антискрип для авто Маделин

Представляет собой плотную декоративную материю с нанесенным снизу липким составом. Основательно уплотняет минимальные зазоры в местах стыковки воздуховодов.

Толщина Маделина – 1 или 1,5 мм, он относится к категории материалов с малым весом (0,34 кг/м2). Площадь пластины стандартного размера – 2 м2.

Из жидких шумоизолирующих материалов распространение получили:

Nuxodol 3100

Паста шведской фирмы AUSON AB выпускается в виде баллончика для аэрозольного напыления. Выполнена на полимерной основе, пластична, превращает вибрации в тепло.

Наносится валиком, распылителем или кисточкой на обезжиренную металлическую или пластиковую поверхность в несколько приемов, слой за слоем, пока не получится пленка требуемой толщины (от 1 до 2,5 мм).

На исходных поверхностях толщиной от 0,5 до 5 мм получается прочное полимерное покрытие, защищающее от шума и обладающее водоотталкивающими и антиабразивными свойствами. На квадратный метр хватает 2-4 кг материала.

Шумоизоляция Dinitrol 479

В составе содержится синтетическая резина, которая является шумоизоляционным и антикоррозионным материалом. Используется для нанесения на днище автомобиля, оберегает от повреждений гравием.

Пленка 1-1,5 мм наносится кистью или распылителем, полимеризуется за 6-12 часов.

Мастика Noise LIQUIDator

Вибропоглощающая и антикоррозионная мастика дает снижение шума на 3 дБ. Рекомендуется наносить ее на жесткие детали с рельефной поверхностью (на арках). В работе используется шпатель.

Недостатки

Недостаток вибродемпферов – их большой вес из-за входящего в состав битума. Общая масса автомобиля при обработке виброизолятором увеличивается на 50-60 кг.

При эксплуатации такого автомобиля расход топлива поднимается на 2-2,5%, снижается динамика движения и маневренность. Кроме этого, увеличивается риск провисания обработанной битумным виброизолятором двери.

Листовые битумные материалы не изолируют автомобиль от шума полностью:

  • Толщина 4 мм не защищает от вибраций, отдача достигается при 10 мм, но это резко повышает дополнительный вес автомобиля.
  • Лист плохо клеится и сгибается на сложных сферических поверхностях.
  • Материалы не работают при температурах выше +30 и ниже -20 градусов.

Какую выбрать

Выбирайте образцы для виброизоляции по техническим характеристикам – удельному весу и КМП. Во многих случаях первый показатель становится решающим. Чем выше значение, тем лучше и с большей отдачей материал гасит вибрации.

Потребителя должны интересовать такие особенности:

  • насколько сложно монтируется данный материал;
  • подвержен ли он легкому сгибанию и разгибанию;
  • обладает ли пластичностью;
  • как поведет себя при наклейке на криволинейные поверхности;
  • используется ли тепловой фен для нагрева.

Уплотнители сравниваются по следующим свойствам:

  • насколько плотно контактируют детали, между которыми они установлены;
  • насколько эффективно устраняют скрипы;
  • какова сопротивляемость истиранию;
  • за какое время восстанавливается прежняя форма, какова эластичность деформации;
  • насколько способны сжиматься при использовании в маленьких зазорах между деталями.

Шумоизоляция защищает от средне- и высокочастотных шумов звукового диапазона. Эффективность прямо пропорциональна толщине материала.

Показатель удельного веса для шумоизоляционных блоков не критичен, для них главным признается коэффициент звукопоглощения. В идеальном случае КЗП равен 1, но материалы со значением КЗП в 0,8-0,9 считаются наиболее подходящими для шумоизоляции автомобиля.

Продукты звуко- и теплоизоляционной группы имеют ряд достоинств в виде низкой себестоимости, влагостойкости, хорошего теплоотражения. Но материалы этой категории не могут быть основными, они используются как теплоизоляторы под капотом автомобиля.

Какая шумоизоляция для автомобиля лучше

  • При выборе виброизоляционных материалов учитывайте структурные характеристики основы листа – мастики. Если во время прокатки листа по поверхности мастика выдавливается, растекается после прогревания, то качество материала оставляет желать лучшего.

Обращайте внимание на липкость и качество верхнего слоя, ведь фольга выполняет функции армирующего покрытия. Слишком тонкий материал разрывается при монтаже.

  • Важно учитывать и технические характеристики виброматериала. КМП у него должен быть как можно больше, а удельный вес – как можно меньше. Виброизолятор выбирают нетоксичный, не выделяющий посторонние запахи после установки на место.

Срок службы приравнивается к сроку эксплуатации автомобиля, а то и превышает его.

  • Для зазоров, образовавшихся между кожухами дверей, подходит БитоПласт, а грани крышки бардачка, миллиметровые стыки на панели проклеиваются Маделином.

Цель применения виброизоляционных материалов достигается, если удается снизить вибрации, идущие из двигательного отсека, колесных арок и трансмиссии. Пластинами оклеивается до 50% поверхности кузова, что не критично для общей массы авто.

Процедура монтажа изолятора против вибраций проходит в несколько этапов:

  • Поверхности кузова очистите от грязи, ржавчины и пыли, обезжирьте.
  • Сначала снимите защитный слой виброизоляционного листа и уложите на обрабатываемую поверхность.
  • Предварительно прогрейте лист с использованием строительного фена со стороны клеевого слоя равномерно, не доводя до кипения.
  • Приклейте лист к поверхности и прокатайте по нему монтажный валик.

Способ монтажа, когда прогрев происходит внутри машины после заклейки одного конца листа, не рекомендуется. Он грозит повреждением деталей салона авто и расплавкой лакокрасочных покрытий.

Гарантия

При покупке шумоизоляционных материалов интересуйтесь документами, дающими гарантии соответствия продукции санитарно-гигиеническим нормам. Эти заключения говорят о том, что у товара высокое качество, и он безвреден для человека.

Производители

StP

Крупный производитель на российском рынке. Через сеть региональных представителей StP поставляет на рынок популярные шумоизоляционные, звукоизоляционные и уплотнительные материалы.

Они прошли сертификацию, что подтверждено гигиеническими заключениями. Продукция «Стандартпласт» доступна по цене.

SGM

Продукция компании «СГМ-Техно» также широко известна потребителям специфичной продукции. Представляет собой многопрофильное предприятие, которое разрабатывает и производит специальные изделия и материалы для автошумоизоляции под маркой «СГМ-вибро (SGM)».

Продукция характеризуется хорошим качеством и низкой стоимостью.

Тэкникал Групп

Покупателю с высокими запросами по качеству подойдет продукция российской фирмы «Тэкникал Групп».

Научно-производственное предприятие разрабатывает и создает шумо- и виброизоляционные материалы для автотранспорта, базируясь на современных инновационных материалах и технологиях.

Шумофф

Разработчик и производитель самоклеящихся полотен, находящих применение в противошумовом тюнинге автомобилей. Каждый третий из опрошенных профессионалов утверждает, что продукция компании отвечает критериям, предъявляемым к современным шумоизоляторам.

Продукция компании занимает средний ценовой сектор рынка и подходит по параметрам для большинства моделей автомобилей.

vash.market


Смотрите также