(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Установка коленвала на оку


Сборка

1. Установите стопорные кольца подшипников, запрессуйте заглушки, нанеся на них тонкий слой герметика, и передние подшипники уравновешивающих валов в посадочные гнезда блока цилиндров. Запрессуйте подшипники с помощью оправки (Dнар.=50 мм, dвн.=30 мм, L=100 мм), прилагая усилие к наружным кольцам. Подшипники запрессовывайте с внутренней стороны блока цилиндров.

2. Установите уравновешивающие валы.

3. Установите задние подшипники уравновешивающих валов и запрессуйте их с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

4. Установите стопорные кольца задних подшипников уравновешивающих валов с помощью специальных щипцов.

5. Смажьте тонким слоем моторного масла вкладыши коренных подшипников коленчатого вала и установите их в постели блока цилиндров (фиксирующие усы вкладышей устанавливайте в проточки постелей). Вкладыш средней шейки не имеет продольной канавки.

6. Установите коленчатый вал двигателя в постели блока цилиндров, предварительно смазав шейки вала (коренные и шатунные) тонким слоем моторного масла. Установите упорные полукольца на среднюю шейку коленчатого вала, предварительно смазав их тонким слоем моторного масла (проточками в сторону шеек вала, кольцо с алюминиевым покрытием белого цвета устанавливайте с передней стороны постели коленчатого вала, а металлокерамическое — с другой стороны постели). Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцом постели.

7. Протрите крышки коренных подшипников чистой тряпкой.

8. Смажьте вкладыши тонким слоем моторного масла и установите их в крышки коренных подшипников (фиксирующие усы вкладышей устанавливайте в проточки крышек).

9. Установите крышки коренных подшипников согласно меткам на них (одна метка — первая крышка со стороны переднего конца коленчатого вала, две метки — вторая, три — третья). Метки на крышках должны быть расположены со стороны генератора.

10. Затяните болты крепления крышек коренных подшипников моментом 68,31–84,38 Н·м (6,97–8,61 кгс·м). В первую очередь нужно затягивать болты средней крышки.

11. Проверьте, проворачивается ли коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Установите упорные пластины задних подшипников уравновешивающих валов и затяните болты их крепления (по два болта на каждой пластине).

13. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка на шестерне привода уравновешивающих валов совпала с приливом на блоке цилиндров. Установите шпонки в пазы задних концов уравновешивающих валов и шестерни уравновешивающих валов. Широкая метка на шестерне уравновешивающего вала должна совпадать с двойной меткой на шестерне коленчатого вала, а узкая метка шестерни другого уравновешивающего вала — с одинарной меткой шестерни коленчатого вала.

14. Затяните болты крепления шестерен моментом 45,82–56,60 Н·м (4,68–5,78 кгс·м). Для этого зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, вставив металлический стержень в балансировочное отверстие.

15. Обезжирьте поверхность блока цилиндров бензином, соблюдая меры пожарной безопасности.

16. Запрессуйте сальник в держатель (используя деревянный брусок).

17. Обезжирьте привалочную поверхность держателя заднего сальника коленчатого вала и нанесите тонкий слой герметика на эту поверхность.

18. Смажьте рабочую кромку заднего сальника коленчатого вала тонким слоем моторного масла.

19. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала на двигатель. Заправьте рабочую кромку сальника деревянной палочкой.

20. Затяните пять болтов и две гайки крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

21. Установите маховик на коленчатый вал штифтами под сцепление наружу, совместив отмеченное отверстие со втулкой на фланце коленчатого вала.

22. Установите пластину болтов маховика, нанесите тонкий слой герметика на болты крепления маховика и...

23. ...удерживая маховик от проворачивания, затяните болты его крепления моментом 70,81–87,47 Н·м (7,22–8,92 кгс·м). Болты затягивайте крест-накрест.

24. Для удобства установки масляного насоса смажьте прокладку насоса тонким слоем консистентной смазки (Литол-24) и установите ее на поверхность блока цилиндров.

25. Залейте в корпус масляного насоса 10–20 г моторного масла и проверните шестерни масляного насоса на несколько оборотов, чтобы смазать их. Шестерни должны вращаться легко, без заеданий.

26. Установите масляный насос в сборе на привалочную поверхность блока цилиндров, заправьте рабочую кромку переднего сальника деревянной палочкой и...

27. ...заверните шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

28. Установите шпонку в канавку переднего конца коленчатого вала.

29. Установите шкив коленчатого вала и напрессуйте его на вал с помощью оправки из мягкого металла.

30. Протрите зеркала цилиндров чистой тряпкой. Подберите поршни к цилиндрам по диаметру (маркировка группы нанесена на фланце крепления масляного картера блока цилиндров на днище поршня) и массе.

31. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 2.10) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

32. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень так, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону этого отверстия.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устанавливайте палец быстро и до упора, так как шатун охлаждается быстро и после его остывания изменить положение пальца в верхней головке будет невозможно.

33. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

34. Протрите поршни и шатуны чистой тряпкой. Установите кольца на поршни тем же способом, что и при их снятии (см. выше «Разборка»).

35. Установите вкладыши шатунных подшипников в шатун и смажьте их моторным маслом.

36. Проверьте легкость перемещения колец в канавках поршня, вращая кольца. Замки колец расположите под углом 120°.

37. С помощью специальной оправки сожмите поршневые кольца и...

38. ...аккуратно ударяя ручкой молотка по днищу поршня, установите поршни в сборе с шатунами в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена к приводу распределительного вала. При этом оправка должна быть плотно прижата к блоку цилиндров, иначе можно поломать поршневые кольца.

        ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

При отсутствии готового приспособления для сжатия колец его можно изготовить самостоятельно из полосы жести соответствующей ширины.

39. Установите крышки шатуна с вкладышами на шатунные болты (при этом номер цилиндра на шатуне и его крышке должен располагаться с одной стороны) и осадите их с помощью ручки молотка.

40. Затяните гайки крышек шатунных подшипников моментом 43,32–53,51 Н·м (4,42–5,46 кгс·м).

41. Удалите выступающие части прокладки масляного насоса и излишки герметика с привалочной поверхности блока цилиндров под масляный картер.

42. Установите маслоприемник с уплотнительным кольцом (показано стрелкой) и затяните три болта его крепления.

43. Для удобства установки картера смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного картера и установите ее на поверхность блока цилиндров.

44. Установите масляный картер и затяните одиннадцать болтов его крепления.

45. Установите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»). Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установите двигатель на подрамник в последовательности, обратной снятию (см. «Разборка»). Отрегулируйте натяжение ремней привода распределительного вала и генератора.

Page 2

Начало › Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ › Ремонт двигателя

www.automnl.com

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Сборка двигателя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

138. Установите стопорные кольца подшипников, запрессуйте заглушки, нанеся на них тонкий слой герметика, и передние подшипники уравновешивающих валов в посадочные гнезда блока цилиндров. Запрессуйте подшипники с помощью оправки (Dнар.=50 мм, dвн.=30 мм, L=100 мм), прилагая усилие к наружным кольцам. Подшипники запрессовывайте с внутренней стороны блока цилиндров.

139. Установите уравновешивающие валы.

140. Установите задние подшипники уравновешивающих валов и запрессуйте их с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

141. Установите стопорные кольца задних подшипников уравновешивающих валов с помощью специальных щипцов.

142. Смажьте тонким слоем моторного масла вкладыши коренных подшипников коленчатого вала и установите их в постели блока цилиндров (фиксирующие усы вкладышей устанавливайте в проточки постелей). Вкладыш средней шейки не имеет продольной канавки.

143. Установите коленчатый вал двигателя в постели блока цилиндров, предварительно смазав шейки вала (коренные и шатунные) тонким слоем моторного масла. Установите упорные полукольца на среднюю шейку коленчатого вала, предварительно смазав их тонким слоем моторного масла (проточками в сторону шеек вала, кольцо с алюминиевым покрытием белого цвета устанавливайте с передней стороны постели коленчатого вала, а металлокерамическое – с другой стороны постели). Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцом постели.

144. Протрите крышки коренных подшипников чистой тряпкой.

145. Смажьте вкладыши тонким слоем моторного масла и установите их в крышки коренных подшипников (фиксирующие усы вкладышей устанавливайте в проточки крышек).

146. Установите крышки коренных подшипников согласно меткам на них (одна метка – первая крышка со стороны переднего конца коленчатого вала, две метки – вторая, три – третья). Метки на крышках должны быть расположены со стороны генератора.

147. Затяните болты крепления крышек коренных подшипников моментом 68,31–84,38 Н/м (6,97–8,61 кгс/м). В первую очередь нужно затягивать болты средней крышки.

148. Проверьте, проворачивается ли коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

149. Установите упорные пластины задних подшипников уравновешивающих валов и затяните болты их крепления (по два болта на каждой пластине).

150. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка на шестерне привода уравновешивающих валов совпала с приливом на блоке цилиндров. Установите шпонки в пазы задних концов уравновешивающих валов и шестерни уравновешивающих валов. Широкая метка на шестерне уравновешивающего вала должна совпадать с двойной меткой на шестерне коленчатого вала, а узкая метка шестерни другого уравновешивающего вала – с одинарной меткой шестерни коленчатого вала.

151. Затяните болты крепления шестерен моментом 45,82–56,60 Н/м (4,68–5,78 кгс/м). Для этого зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, вставив металлический стержень в балансировочное отверстие.

152. Обезжирьте привалочную поверхность держателя заднего сальника коленчатого вала и...

153. Запрессуйте сальник в держатель (используя деревянный брусок).

154. Обезжирьте поверхность блока цилиндров бензином, соблюдая меры пожарной безопасности.

155. ...нанесите тонкий слой герметика на эту поверхность.

156. Смажьте рабочую кромку заднего сальника коленчатого вала тонким слоем моторного масла.

157. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала на двигатель. Заправьте рабочую кромку сальника деревянной палочкой.

158. Затяните пять болтов и две гайки крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

159. Установите маховик на коленчатый вал штифтами под сцепление наружу, совместив отмеченное отверстие со втулкой на фланце коленчатого вала.

160. Установите пластину болтов маховика, нанесите тонкий слой герметика на болты крепления маховика и...

161. ...удерживая маховик от проворачивания, затяните болты его крепления моментом 70,81–87,47 Н/м (7,22–8,92 кгс/м). Болты затягивайте крест–накрест.

162. Для удобства установки масляного насоса смажьте прокладку насоса тонким слоем консистентной смазки (Литол-24) и установите ее на поверхность блока цилиндров.

163. . Залейте в корпус масляного насоса 10–20 г моторного масла и...

164. ...проверните шестерни масляного насоса на несколько оборотов, чтобы смазать их. Шестерни должны вращаться легко, без заеданий.

165. Установите масляный насос в сборе на привалочную поверхность блока цилиндров (см. подраздел 10.8.2.), заправьте рабочую кромку переднего сальника деревянной палочкой и...

166. Заверните шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

167. Установите шпонку в канавку переднего конца коленчатого вала.

168. Установите шкив коленчатого вала и...

169. ...напрессуйте его на вал с помощью оправки из мягкого металла.

170. Протрите зеркала цилиндров чистой тряпкой. Подберите поршни к цилиндрам по диаметру (маркировка группы нанесена на фланце крепления масляного картера блока цилиндров на днище поршня) и массе.

171. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

172. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 минут. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень так, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки. Обратите внимание, что...

173. ...поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону этого отверстия.

174. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

175. Протрите поршни и шатуны чистой тряпкой. Установите кольца на поршни (см. операции 100–103).

176. Установите вкладыши шатунных подшипников в шатун и смажьте их моторным маслом.

177. Проверьте легкость перемещения колец в канавках поршня, вращая кольца. Замки колец расположите под углом 120°.

178. С помощью специальной оправки сожмите поршневые кольца и...

179. ...аккуратно ударяя ручкой молотка по днищу поршня, установите поршни в сборе с шатунами в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена к приводу распределительного вала. При этом оправка должна быть плотно прижата к блоку цилиндров, иначе можно поломать поршневые кольца.

180. Установите крышки шатуна с вкладышами на шатунные болты (при этом номер цилиндра на шатуне и его крышке должен располагаться с одной стороны) и...

181. ...осадите их с помощью ручки молотка.

182. Затяните гайки крышек шатунных подшипников моментом 43,32–53,51 Н/м (4,42– 5,46 кгс/м).

183. Удалите выступающие части прокладки масляного насоса и излишки герметика с привалочной поверхности блока цилиндров под масляный картер.

184. Установите маслоприемник с уплотнительным кольцом (показано стрелкой) и затяните три болта его крепления.

185. Для удобства установки картера смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного картера и установите ее на поверхность блока цилиндров.

   

186. Установите масляный картер и затяните одиннадцать болтов его крепления.

187. Установите головку блока цилиндров (см. подраздел 10.4.1.). Далее сборку двигателя проводите в порядке, обратном разборке. Установите двигатель на подрамник (см. операции 1–40). Отрегулируйте натяжение ремней привода распределительного вала и генератора.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

automend.ru

Замена ГРМ на ВАЗ 1111 Ока: схемы и инструкции

В 1989 году автолюбители увидели первые экземпляры машины ВАЗ 1111, которая стала базой для семейства. Производство малолитражки освоили три завода, это ВАЗ в г. Тольятти, КамАЗ г. Набережные Челны, г. Серпухов, автозавод которого специализировался производством мотоколясок для инвалидов. Такое распределение сил и средств позволило быстро начать производство этой модели без строительства новых производственных площадей.

Покупателям предлагали два варианта машины, которые отличались только силовым агрегатом. Автомобиль имеет привод на передние колёса, а замена ремня ГРМ Ока проводится по аналогии с моторами ВАЗ 2108, ВАЗ 21083.

   О двигателе

Для этих моделей за основу были взяты моторы 2108 и 21083. Они представляют собой 2-х цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров. Распределительный вал установлен в головке цилиндров. Рабочий объём равен 649 см 3 и 749 см 3. Прирост объёма получен увеличением диаметра поршней с 76 мм до 82 мм. Блоки цилиндров этих моторов, головки, маховики, шкивы разные.

Многие запасные части унифицированы со своими 4-х цилиндровыми вариантами. Система питания карбюраторная, но с изменёнными тарировочными данными. В 1990 году на силовом агрегате заменили приводной ремень механизма ГРМ. Если прежнее изделие имело полукруглые зубья, то на новом они стали иметь трапециевидную форму с канавкой на вершине зуба. Изменили шкивы под профиль зубьев, но сами ремни взаимозаменяемы, можно использовать как новые, так и старые детали.

Получать максимальную эффективность от использования двигателя внутреннего сгорания возможно только при правильной настройке фаз газораспределения. Для этого на приводе ГРМ имеются метки. Одной из них является выступ на задней крышке для защитного ремня привода, которая должна совпадать с меткой на шкиве распределительного вала. Вторая метка имеется в нижней части блока цилиндров, а совпадает она с меткой на шкиве коленчатого вала. Поршень первого цилиндра в это время должен находиться в верхней мёртвой точке.

   Гнёт ли клапана

Этот вопрос волнует многих владельцев, так как после такого «происшествия» последует затратный капитальный ремонт силового агрегата. Механикам известны случаи, когда после встречи поршней с клапанами, кроме погнутых клапанов, повреждались головки поршней, разрушались направляющие втулки в головке блока цилиндров. От таких недостатков свободен двигатель, за основу которого взяли мотор ВАЗ 21083. В поршнях этого ДВС изготовлены выемки, которые позволяют избежать встречу головки клапана с движущимся вверх поршнем.

Такая проблема может возникнуть в двух случаях:

  • Срезание зубьев на приводном ремне механизма ГРМ.
  • Неправильно совмещены установочные метки на ремонтируемом двигателе.

Чтобы избежать такого, следует внимательно изучить процесс замены ремня, или обратиться за помощью к специалистам сервисных центров.

   Механизм газораспределения Оки

Если провести сравнение старых моторов вазовской классики с цепным приводом ГРМ, то можно заметить существенные отличия в конструкции привода. Громоздкую металлическую цепь заменили зубчатым ремнём. Конструкция блока цилиндров стала короче и легче, так как исчез проём для цепи в механизме привода ГРМ. Конструкторы изменили принцип открытия клапанов, он стал проще. Если на старых моторах кулачок распределительного вала давил на стержень клапана через коромысло, то теперь он воздействует на него через регулировочную шайбу. Тепловой зазор выставляют на холодном двигателе подбором шайбы нужной толщины. Производители изготавливают их с разными размерами, значение которых наносят на торцах шайбы. Если регулировка теплового зазора производится водителем самостоятельно, ему придётся приобретать некоторое количество таких шайб, что не всегда экономически целесообразно.

Конструкция привода механизма распределительного такова, что ремень приводит в действие насос в системе охлаждения двигателя Оки. Часто именно из-за поломки этого насоса выходит из строя зубчатый ременной привод. Поэтому производители автомобиля рекомендуют, чтобы одновременно проводилась замена ременного привода и помпы в системе охлаждения двигателя. При осмотре следует обращать внимание на то, в каком состоянии натяжной ролик в механизме ГРМ.

   Процедура замены ремня

Процесс по замене зубчатого ремня на Оке не представляет большой сложности. Если перед этим внимательно изучить процесс, можно выполнить её самостоятельно. Работу можно выполнить на любой ровной площадке.

Перед началом операции под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки и затягивают трос ручного тормоза. Передние колёса максимально (до упора) выворачивают вправо, отключают аккумуляторную батарею. Далее порядок действий будет примерно таким:

  • В моторном отсеке снимают запасное колесо, бачок с жидкостью для стеклоомывателя. А также придётся демонтировать корпус воздушного фильтра, катушку зажигания.
  • Ослабив натяжение ремня привода генераторной установки, снимают его со шкивов.
  • После этого можно снять защитный пластиковый корпус привода ГРМ.
  • Далее вращают коленчатый вал по часовой стрелке, до совмещения всех установочных меток в приводе ГРМ.
  • Снять зубчатый ремень пока не получится, мешает шкив привода генераторной установки на коленчатом валу мотора. На правом по ходу движения машины брызговике имеется отверстие. В него вставляют торцовый ключ на 19, чтобы отвернуть болт на шкиве коленчатого вала. Перед этим следует зафиксировать мотор от проворачивания. Это можно сделать через отверстие в верхней части корпуса маховика, если вставить между зубьями маховика мощную отвёртку или подходящую монтировку. Удерживать её должен помощник.
  • Выворачивают болт крепящий шкив генератора, демонтируют его с вала.
  • Далее ослабляют натяжение зубчатого ремня. Для этого понадобиться ключ на 17, чтобы ослабить гайку крепления натяжного ролика. Если он будет заменён, то полностью снимают его с оси. Перед роликом со стороны блока стоит регулировочная шайба.
  • Если будет производиться замена помпы в системе охлаждения мотора, сливают тосол, после чего демонтируют её с блока мотора.
  • Снимают зубчатый ремень. Важно! Проворачивать двигатель после этого нельзя, чтобы не загнуть клапана.
  • Тщательно осматривают состояние шкивов привода ГРМ, очищают их от возможных загрязнений, следов моторного масла.
  •  Установка нового зубчатого ремня производится в обратной последовательности. Перед этим ещё раз тщательно проверяют как совпадают установочные метки в механизме привода ГРМ. По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

   Сроки замены

Регламент по эксплуатации транспортного средства рекомендует владельцам проверять состояние ременной передачи, натяжение ремня после пробега 30 тыс. км (можно чаще). Замену рекомендовано провести после пробега 60 тыс. км пробега. Если владелец машины не поменял ремень в этот срок, может произойти его разрушение.

Не допускается эксплуатация Оки со следами протечек моторного масла в зоне работы зубчатого ремня. Оно плохо воздействует на материал ремня, ускоряет его разрушение. Протечки моторного масла следует устранить, зубчатый ремень заменить новой запасной частью. Если своевременно, качественно проводить работы по обслуживанию силового агрегата, то проблем для владельца не возникнет.

grmexpert.ru

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗа

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗа

На вопросы читателей ЗР отвечают: заместитель начальника отдела испытаний и доводки двигателей Евгений БАЙБОРИН; инженер-испытатель отдела испытаний и доводки двигателей Виталий ВОЛОКИТИН;

инженер-конструктор автомобильного отдела Юрий АКИМОВ.

При разборке двигателя VAZ 11113 выяснилось, что на нем разные балансировочные валы — 1111 и 11113. После сборки, по моим наблюдениям, вибрация усилилась. В чем может быть причина?

Начнем с того, что при сборке двигателя необходимо тщательно устанавливать — по меткам — шестерни привода уравновешивающих валов. Но в уравновешивающий механизм двухцилиндрового двигателя 1111 (11113), кроме валов, входят еще шкив и маховик. Шкив можно установить только в одном положении, а вот маховик — в двух: одно — правильное, другое — с поворотом на 180 градусов.

Дело в том, что на торце коленвала, кроме шести отверстий под болты крепления маховика, есть еще два технологических — за них вал поворачивают в процессе обработки. Перед сборкой двигателя в одно из них вставляют втулку, которая и выполняет роль ориентационного штифта — в маховике для нее предусмотрено отверстие. Возможно, что во время переборки двигателя втулка выпала и маховик установили «наоборот». Проверьте: противовесы на шкиве и маховике должны быть ориентированы в одну сторону, а не в противоположные.

Кстати, уже несколько лет двигатели 1111 не выпускают — только 11113. Отливки для всех уравновешивающих валов еще раньше шли с маркировкой 11113. Отличить детали 1111 от 11113 (так же как шкивы и маховики) можно по проточкам — они сделаны только на деталях двигателя 750 смз. Впрочем, валы отличают и по-другому — радиус противовеса детали 1111 составляет 24,8 + 0,2 мм, а детали 11113 почти на миллиметр больше — 25,7 + 0,2 мм.

В продаже появились клапаны для двигателей ВАЗ странного вида — черные. Обработаны у них только фаска тарелки и торец стержня или только одна фаска. Такое впечатление, что после термообработки стержень клапана не обрабатывали. Это особенности новой технологии или подделка?

Подобные клапаны, самарского производства, появились в продаже давно. Черный цвет — результат карбонитрации (напомним, что клапаны вазовского производства азотированы). Около 7 лет назад продукция Самарского завода клапанов прошла испытания на ВАЗе и получила допуск на поставку в запчасти. Отличить самарские клапаны можно по стилизованному вензелю из трех букв СЗК, нанесенному на стержень клапана в верхней трети. СЗК выпускает и хромированные клапаны.

У моего VAZ 21093 (работает на газе) уже второй раз прогорают выпускные клапаны. Их меняли, обрабатывали зенкерами подгоревшие седла. Не знаю, что предпринять еще — возможно, придется менять седла?

Замена седел клапанов — очень сложная операция, которую проводят только на специальном оборудовании. Их не выбивают из головки, а вырезают. Затем сопрягаемая поверхность посадочного гнезда зачищается, иначе после установки нового седла не обеспечить герметичности — возникнет свищ, который закончится прогаром.

Самое сложное в обработке седел — обеспечить соосность седла и направляющей втулки клапана. Это возможно только на высокоточном оборудовании. В результате такой ремонт обойдется никак не дешевле новой головки блока, а значит, экономически едва ли оправдан.

Прогар выпускных клапанов мог произойти из-за уменьшенных зазоров (клапаны неплотно закрываются) или позднего зажигания.

От редакции: Последнее вполне вероятно, так как газ — высокооктановое горючее (октановое число выше 100), сгорающее медленнее бензина и способствующее перегреву выпускных клапанов. Поэтому при работе двигателя на газе опережение зажигания должно быть увеличено.

Взаимозаменяемы ли коленвал и шатуны двигателей 21230 и 21213?

Двигатель VAZ 21230 (1,8 л) отличается от VAZ 21213 (1,7 л) увеличенным на 4 мм ходом поршня («тридцатый» блок выше на 1,3 мм). Поэтому установка коленчатого вала 21230 в блок двигателя 21213 совершенно недопустима, ведь шатуны у этих моторов одинаковые.

С какими моторами в настоящее время выпускают VAZ 2107? Что за двигатель у VAZ 21074? Какой автомобиль все-таки стоит брать — карбюраторный или впрысковый?

Сегодня «семерка» сходит с конвейера в двух вариантах — VAZ 2107 с двигателем 1,5 л (2103) и VAZ 21074 с двигателем 1,6 л (2106). В этом году выпуск «классики» с впрыском для внутреннего рынка не планируется.

От редакции: Тем не менее, на рынке встречаются машины с впрыском. Наряду с известными преимуществами этой системы для некоторой части автолюбителей она может вызвать неудобства тем, что в отличие от карбюраторной ее неполадки придется устранять, чаще всего обращаясь к специалистам.

Есть ли смысл поставить на двигатель VAZ 2106 трехэлектродные свечи Бош?

Единственное преимущество подобных свечей перед обычными — увеличенный срок службы: боковые электроды «обгорают» втрое медленнее. Однако три боковых электрода сильнее экранируют центральный и несколько затрудняют поступление горючей смеси в искровые промежутки. Кроме того, увеличение числа искровых промежутков означает увеличение площади поверхности, страдающей от отложений кокса, масла и т. д. Поэтому «многоэлектродные» свечи всегда более требовательны к качеству топлива, смазки, состоянию деталей цилиндро-поршневой группы. Если этим принебречь, в экстремальных условиях эксплуатации (холодный зимний пуск, повышенная влажность, низкое качество топлива) возможны пропуски вспышек и даже отказ свечи. Так что и с технической, и с экономической точки зрения выгоднее купить за те же деньги два или три комплекта обычных свечей.

Можно ли устанавливать распредвал 21213 на двигатели 2103 и 2106, а распредвал 2110 — на карбюраторный мотор 21083?

Вполне! При этом никаких изменений в настройках систем питания и зажигания не потребуется.

Но специально менять распределительный вал в надежде добиться заметного изменения ездовых свойств едва ли целесообразно. Новые распредвалы увеличивают только максимальную мощность двигателя, причем не более чем на 2–3 л. с., что в движении практически не ощущается. Зачем же деньги тратить?

www.zr.ru


Смотрите также