(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Усилитель вакуумный газ 53


Тормозная система ГАЗ-53

Тормозная система ГАЗ 53 гидравлическая, состоит она из 3 механизмов: рабочих, запасных и стояночных тормозов. На самом деле система гидравлики одна, но разделенная на контуры, каждый из которых условно и считается запасным. Интересно еще и то, что тормозная система ГАЗ 53 имеет сигнализатор на приборной панели. То есть в случае падения давления внутри гидравлики об этом водителю сообщить красная лампа.

Схема тормозной системы Газ 53

Сам же тормоз управляется через главный тормозной цилиндр, который в дальнейшем соединяется с усилителями гидропривода.

Вернуться к оглавлению

Принцип работы тормозов в ГАЗ 53

Начать стоит с того, что тормозная система ГАЗ работает раздельно по осям. Сделано это для той цели, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку от кузова на трансмиссию в период резкой остановки. Из-за этого первым делом срабатывает тормоз на заднюю ось, а уже за ней — не переднюю. Если будет подсоединен прицеп, то первым будет тормозить он. То есть гидровакуумный усилитель тормозов срабатывает поочередно с отставанием в долю секунды.

Конструкция самих тормозных прокладок идентичная, отличающаяся только размерами некоторых деталей. Износ колодок инспектируется через специальные отверстия (визуально). Объем тормозной жидкости в системе можно посмотреть через расширительный бачок, который расположен уже под капотом. Именно с него должен начинаться ремонт тормозной системы ГАЗ 53.

А стояночный тормоз работает независимо по тягам. Так сделано по той причине, что в момент, когда двигатель не работает, поддерживать актуальное давление в гидроваккумной системе невозможно. Да и выходит из строя стояночный тормоз крайне редко, как правило, исключительно из-за износа колодок, которыми сжимается диск.

Читайте также

Установка дизельного двигателя на самосвал ГАЗ-53

Вернуться к оглавлению

Неисправности тормозной системы

Основные неисправности тормозной системы ГАЗ-53 следующие:

  1. Увеличение холостого хода педали тормоза (недостаточный уровень тормозной жидкости или непосредственно механическое повреждение колодок).
  2. Нерастормаживание (необходима проверка зазора цилиндра гидровакуумного усилителя).
  3. При торможении происходит занос (говорит о наличии замасливания или протечки тормозной жидкости). Схема подробно объясняет, почему так происходит: контур соединяет заднее и переднее колесо одновременно.
  4. Полное отсутствие тормозов (разгерметизация главного цилиндра или отсутствие тормозной жидкости).

Практически все указанные неисправности связаны с низким давлением в системе, поэтому при их выявлении подается сигнал на приборную панель. Исключение — ручной тормоз, который функционирует независимо. На момент поиска неисправности рекомендуется вместо него использовать включение передачи, которая соединит трансмиссию с двигателем. Но нужно учитывать, что такой «тормоз» малоэффективен на подъемах.

Более того, его включение может привести к самопроизвольному включению двигателя газ 53 при скатывании транспортного средства. Тормозная система автомобиля ГАЗ сделана таким образом, что каждый из контуров функционирует раздельно (соответственно, задние и передние тормоза).

Работа тормозной системы грузовика ГАЗ 53

То есть если даже один из них выйдет из строя, автомобиль все равно можно будет остановить. Самые распространенные неисправности — это попадание воздуха в гидравлику и износ колодок. С последними все предельно ясно — их придется заменить на новые, а вот если в цилиндре воздух, то потребуется так называемая прокачка и дозаправка тормозной жидкостью. Выполняется это через дополнительный бачок с отсоединением металлической трубки.

В момент отсоединения рекомендуется снять крышку с расширительного бачка, так как у тормозов ГАЗ сохраняется определенное невысокое давление системы. Это предотвратит разливание тормозной жидкости.

Регулировка выполняется с одновременной прокачкой тормозной педали. Соответственно, потребуется помощник. А можно просто отправиться на станцию СТО, где есть необходимое оборудование для отслеживания давления в гидравлике.

Читайте также

Схема электрооборудования ГАЗ 53

Вернуться к оглавлению

Ремонт тормозной системы

Ремонт тормозной системы ГАЗ 53 нужно начинать с диагностики давления. Если с ним все в порядке, как и с колодками (не более естественного износа), то нужно изучать работу каждого контура. Не проблема, если не работает только один из них. При этом автомобиль сохраняет возможность своей эксплуатации, но при резком торможении может быть занос. Скорее всего, это либо поврежденный тормозной барабан, либо попадание масла в область тормозных колодок и диска, либо неисправный гидроусилитель.

Когда неисправен контур тормозной задний ГАЗ 53, то начинать поиск неполадки следует с запорного клапана. Нужно понимать, что одна сторона функционирует и за счет гидравлики, и за счет разреженного воздуха, однако он не может попасть за пределы того самого клапана и действует точно так же, как тормозная жидкость — передает усилие.

Неполадки гидроусилителей могут исправляться исключительно заменой, при чем непосредственно после его установки обязательно выполняется регулировка давления и, собственно, прокачка тормозов. Делается до тех пор, пока тяга сможет нормально двигаться при нажатии педали без чрезмерного усилия.

Если же поврежден барабан тормозной задний ГАЗ, то придется менять все искривленные втулки, а также сами колодки.

Обязательно это следует делать крайне внимательно, так как там могут оставаться металлические осколки и опилки, все их обязательно нужно убирать, иначе произойдет перегрев при торможении. И это, кстати, главный недостаток тормоза ГАЗ — открытая система, при которой под колодку может попадать любой мусор.

Тормозные колодки для Газ 53

Говоря о ремонте, нужно учитывать, что устройство тормозной системы при подсоединении прицепа будет несколько измененным, так как в работу включается дополнительный бачок. То есть обслуживание тормозов, как и поиск неисправности, лучше выполнять без него. И следует помнить, что тормозная система должна быть полностью герметичной. Если где-то слышно шипение воздуха или просачивание тормозной жидкости, то это не нормально.

Читайте также

Кузов для ГАЗ-53

Прокачка тормозов выполняется для выхода воздуха из трубок и самих цилиндров. Если все будет выполнено правильно, то сигнальная кнопка после включения двигателя и 10-20 нажатий педали погаснет. В противном случае нужно искать пробоину, через которую утекает тормозная жидкость.

Вернуться к оглавлению

Стояночное обслуживание тормозов

Система автомобиля ГАЗ 53 не нуждается в специализированном уходе. Единственное, за чем нужно следить, — это за износом колодок. Производитель рекомендует их менять через каждые 5-7 тыс. км. На практике стальные могут прослужить намного дольше.

Еще потребуется дозаправка тормозной системы ГАЗ 53 через бачок под капотом. Выполняется она по мере необходимости, когда уровень гидравлики падает ниже указанного (нужно смотреть по меркам самого бачка — там сделан маркер).

Регулировка тормозов выполняется через каждые 2-3 тыс. км эксплуатации в загруженном состоянии. Хотя можно ориентироваться на звук, который она издает. Скрип является нормальным только после замены колодок в период притирки. Если же это происходит постоянно, то, по всей видимости, втулки просто проржавели, либо сам диск и барабан деформированы.

Схема устройства тормозного механизма автомобиля ГАЗ-53

Если свист издает цилиндр ГАЗ, то это явная разгерметизация системы. Вот тут уже речь идет о полноценном ремонте, а не просто СТО. Таким образом, основные неисправности — это нарушение герметизации, а также износ цилиндров, колодок. Однако тормозная система ГАЗ сделана таким образом, что даже при нарушенном одном контуре тормоз остается рабочий. Передача усилия от педали к колодкам осуществляется через гидравлику и гидровакуумный усилитель.

avtomobilgaz.ru

Усилитель вакуумный ГАЗ-53,3307,3309 в сборе с клапаном (ОАО ГАЗ) 53123550010 — Оставить отзыв

Распечатать Главная   Запчасти для наших машин и тракторов

242

1

Применяется: ГАЗ Есть в наличии

Доступно для заказа - >10 шт.Данные обновлены: 09.07.2019 в 13:30

Характеристики

Сообщить о неточностив описании товара

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Все обзоры участвуют в конкурсе - правила конкурса.
    Для этого товара еще нет обзоров.

    Написать обзор

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 09.07.2019 13:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена - действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах - розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

www.avtoall.ru

тормоза. вакуумная система — ГАЗ 53, 4.2 л., 1992 года на DRIVE2

с вакуумной системой пришлось подумать, и много чего поменять и изменить в ней.начиная от медных трубок, которые лично меня никак не устраивали, и рессиверов заводских, которые подобие консервной банке, и которые можно проткнуть попросту ножом, а их ценник на новые за штуку у нас чуть больше трех тысяч. в общем от трубок ушел, от рессиверов тоже, и даже сократил их количество. смотрел, как многие владельцы попросту убирают эти банки и делают напрямую, но это сказывается на эффективности тормозов и усилия нажатия на педаль, так говорили многие и я сам, прокатившись на одной такой машине это почувствовал. по сути рессивера эти стоят для того, чтобы оставался запас отрицательного давления, на случай, если мотор заглох в движении, и этого запаса хватало на 3-4 нажатия на педаль с полноценной работой вакуумных усилителей, но видимо еще и этот запас отрицательного давления сглаживает его недостаток например на низких оборотах двигателя при движении, и восполняется затем при повышении оборотов, в целом пришел к выводу, что рессивер то все- таки нужен, но его достаточно одного на два контура, например Зиловского воздушного, его объем ну почти равен объему двух заводских на Газике, зато его толщина металла меня вполне устраивала, тем более, что в нем достаточно штуцеров, чтобы не делать тройники на трубках, а запитать каждый ВУТ напрямую от рессивера.итак, с рессивером определился, взамен медных трубок пришел к трубкам ПВХ от камазовской тормозной системы, трубки для воздуха, давление выдерживают, морозостойкие, гнутся неплохо, зато устойчивы к коррозии и с ними меньше хлопот, чем с медными, я имею ввиду при проведении по раме и кабине.

ВУТ я поставил оба новые, вместе с цилиндриками, хотя и ценник на них тоже кусается. рессивер выкрасил, внутри просушил и залил немного совсем масла на сухую, чтобы немного обезопасить нутро от ржавчины. установил его за левую пассажирскую подножку кабины на раму.

Полный размер

рессивер на раме

рессивер непосредственно соединил шлангом с впускным коллектором, на входе в рессивер стоит обратный клапан, который предотвращает потерю отрицательного давления на заглушенном ДВС, с клапаном пришлось немного повозиться, новых их в продаже я не нашел, поменял резиновый пятак на маслостойкую резину, проверил- держит неплохо. пришлось немного перерезать резьбу, так как она не подходила в рессивер по диаметру, и установил его на место.

Полный размер

клапан, и шланг, идущий на впускной коллектор

родные муфты для трубок из ПВХ стояли быстросъемные конические, от них я ушел, так как они рассчитаны на высокое давление, чем оно выше, тем муфты сильнее обжимают трубку и тем они герметичнее, у меня же давление отрицательное, и я решил, что они будут пропускать воздух, если я не прав, то поправьте меня.

муфты собрал сам, штуцера из гидравлики взял, подобные тракторным на МТЗ, а гайки, конусы и гильзы от Маза тормозных муфт. гильза вставляется в ПВХ трубку, чтобы конус ее не деформировал при затягивании, фото нет как делал я, у меня сами конусы из гидравлики остались, и они имеют резиновые уплотнения как снаружи, так и внутри, ну и все это дело я при монтаже обработал резьбовым герметиком.

Полный размер

муфты в рессивере

комплект пневматической муфты МАЗ

такие же муфты пошли в сами ВУТ, то есть составные от гидравлики трактора и остальное от пневматики Маз.

Полный размер

муфта на ВУТе

еще один нюанс, это то, что сами ПВХ трубки приходилось соединять со шлангом, перед самим ВУТом, так как на нем стоял штуцер под шланг и хомут, соединение я делал так, шланг подобрал по наружнему диаметру ПВХ трубки, внутрь трубки вставил медную трубку, чтобы исключить ее деформацию хомутом, который обжимает шланг.

Полный размер

переход трубки в шланг

с вакуумным контуром все понятно, остался воздушный контур, тот который идет в ВУТ для стабилизации давления на диафрагме, с воздушным фильтром, у меня фильтр стоял в кабине, его я перенес в подкапотное пространство, трубки от обоих ВУТов тройником соединил в одну, таким тройником полости каждого из усилителя соединяются между собой, и забирают воздух через общий фильтр. тройник я взял уже на быстросъемных муфтах, так как в этом русле нет особой нужды в герметичности.

Полный размер

фильтр в подкапотном пространстве

после всего проделанного остался доволен эффективностью тормозов, усилие нажатия на педаль в худшую сторону точно не изменилось, даже в лучшую, но это возможно и из-за новых ВУТов. ну и брошу всю схему из книжки по устройству тормозной системы, где еще по изменениям я убрал регулятор давления на заднем мосту.

устройство тормозной системы ГАЗ 3307

сами ПВХ трубки зафиксировал прижимками, в местах, где они могут перетираться подмотал немного изоленты, и в те места, где установил прижимки фиксаторы.

Page 2

с вакуумной системой пришлось подумать, и много чего поменять и изменить в ней.начиная от медных трубок, которые лично меня никак не устраивали, и рессиверов заводских, которые подобие консервной банке, и которые можно проткнуть попросту ножом, а их ценник на новые за штуку у нас чуть больше трех тысяч. в общем от трубок ушел, от рессиверов тоже, и даже сократил их количество. смотрел, как многие владельцы попросту убирают эти банки и делают напрямую, но это сказывается на эффективности тормозов и усилия нажатия на педаль, так говорили многие и я сам, прокатившись на одной такой машине это почувствовал. по сути рессивера эти стоят для того, чтобы оставался запас отрицательного давления, на случай, если мотор заглох в движении, и этого запаса хватало на 3-4 нажатия на педаль с полноценной работой вакуумных усилителей, но видимо еще и этот запас отрицательного давления сглаживает его недостаток например на низких оборотах двигателя при движении, и восполняется затем при повышении оборотов, в целом пришел к выводу, что рессивер то все- таки нужен, но его достаточно одного на два контура, например Зиловского воздушного, его объем ну почти равен объему двух заводских на Газике, зато его толщина металла меня вполне устраивала, тем более, что в нем достаточно штуцеров, чтобы не делать тройники на трубках, а запитать каждый ВУТ напрямую от рессивера.итак, с рессивером определился, взамен медных трубок пришел к трубкам ПВХ от камазовской тормозной системы, трубки для воздуха, давление выдерживают, морозостойкие, гнутся неплохо, зато устойчивы к коррозии и с ними меньше хлопот, чем с медными, я имею ввиду при проведении по раме и кабине.

ВУТ я поставил оба новые, вместе с цилиндриками, хотя и ценник на них тоже кусается. рессивер выкрасил, внутри просушил и залил немного совсем масла на сухую, чтобы немного обезопасить нутро от ржавчины. установил его за левую пассажирскую подножку кабины на раму.

Полный размер

рессивер на раме

рессивер непосредственно соединил шлангом с впускным коллектором, на входе в рессивер стоит обратный клапан, который предотвращает потерю отрицательного давления на заглушенном ДВС, с клапаном пришлось немного повозиться, новых их в продаже я не нашел, поменял резиновый пятак на маслостойкую резину, проверил- держит неплохо. пришлось немного перерезать резьбу, так как она не подходила в рессивер по диаметру, и установил его на место.

Полный размер

клапан, и шланг, идущий на впускной коллектор

родные муфты для трубок из ПВХ стояли быстросъемные конические, от них я ушел, так как они рассчитаны на высокое давление, чем оно выше, тем муфты сильнее обжимают трубку и тем они герметичнее, у меня же давление отрицательное, и я решил, что они будут пропускать воздух, если я не прав, то поправьте меня.

муфты собрал сам, штуцера из гидравлики взял, подобные тракторным на МТЗ, а гайки, конусы и гильзы от Маза тормозных муфт. гильза вставляется в ПВХ трубку, чтобы конус ее не деформировал при затягивании, фото нет как делал я, у меня сами конусы из гидравлики остались, и они имеют резиновые уплотнения как снаружи, так и внутри, ну и все это дело я при монтаже обработал резьбовым герметиком.

Полный размер

муфты в рессивере

комплект пневматической муфты МАЗ

такие же муфты пошли в сами ВУТ, то есть составные от гидравлики трактора и остальное от пневматики Маз.

Полный размер

муфта на ВУТе

еще один нюанс, это то, что сами ПВХ трубки приходилось соединять со шлангом, перед самим ВУТом, так как на нем стоял штуцер под шланг и хомут, соединение я делал так, шланг подобрал по наружнему диаметру ПВХ трубки, внутрь трубки вставил медную трубку, чтобы исключить ее деформацию хомутом, который обжимает шланг.

Полный размер

переход трубки в шланг

с вакуумным контуром все понятно, остался воздушный контур, тот который идет в ВУТ для стабилизации давления на диафрагме, с воздушным фильтром, у меня фильтр стоял в кабине, его я перенес в подкапотное пространство, трубки от обоих ВУТов тройником соединил в одну, таким тройником полости каждого из усилителя соединяются между собой, и забирают воздух через общий фильтр. тройник я взял уже на быстросъемных муфтах, так как в этом русле нет особой нужды в герметичности.

Полный размер

фильтр в подкапотном пространстве

после всего проделанного остался доволен эффективностью тормозов, усилие нажатия на педаль в худшую сторону точно не изменилось, даже в лучшую, но это возможно и из-за новых ВУТов. ну и брошу всю схему из книжки по устройству тормозной системы, где еще по изменениям я убрал регулятор давления на заднем мосту.

устройство тормозной системы ГАЗ 3307

сами ПВХ трубки зафиксировал прижимками, в местах, где они могут перетираться подмотал немного изоленты, и в те места, где установил прижимки фиксаторы.

www.drive2.ru

Ремонт и проверка гидровакуумного усилителя тормозов ГАЗ-66, ГАЗ-53

Страница 1 из 2

Гидровакуумный усилитель тормозов следует снимать в таком порядке.

Удалить разрежение из системы усилителя.

Отсоединить от усилителя две гидравлические трубки, резиновые шланги вакуумного и воздушного трубопроводов.

Слить в сосуд тормозную жидкость из усилителя.

Снять усилитель в сборе с кронштейнами.

Снять муфты с болтами и медными прокладками трубопроводов.

Разборка гидровакуумного усилителя

Гидровакуумный усилитель (рис. 1) необходимо разбирать в следующей последовательности.

Очистить наружную поверхность усилителя от грязи.

Установить усилитель в тиски. Между губками тисок установить медные прокладки. Отсоединить резиновый шланг от задней половины корпуса камеры усилителя, а затем отвернуть его вместе со штуцером от корпуса клапана управления.

Сделать метки на корпусах камеры усилителя для обеспечения последующей правильной их сборки.

Сделать метки на гидравлическом цилиндре и корпусе камеры, прилегающей к нему.

Снять два хомута с корпуса усилителя.

Удерживая рукой диафрагму 4 (см. рис. 1), отвернуть гайку толкателя. Снять последовательно пружинную шайбу гайки, малую тарелку 3 диафрагмы, диафрагму, распорную втулку 5, большую тарелку 6 диафрагмы, пружину 9. Осторожно снять резиновое кольцо вместе с шайбой толкателя.

Снять переднюю половину корпуса, картонную прокладку и уплотнительное резиновое кольцо.

Отвернуть торцовую пробку 26 и снять медную прокладку 25.

Отвернуть гайку 12 корпуса уплотнителей цилиндра. Вынуть манжету 13 из гайки корпуса уплотнителей.

Вынуть поршень 20 с толкателем 18 из цилиндра. Расшплинтовать поршень, снять колпак 24 манжеты, вынуть из поршня пружину 23, шариковый клапан 22 снять манжету с поршня.

Выпрессовать из поршня штифт, вынуть толкатель поршня и пластинчатый толкатель 19 шарикового клапана.

Легким нажимом вынуть из цилиндра упорную шайбу 16 поршня и корпус 15 уплотнителей с резиновым кольцом 14 и манжетой 13. Снять резиновое кольцо с корпуса уплотнителей и вынуть манжету.

Вывернуть перепускные клапаны 27 из цилиндра усилителя.

Снять крышку 41 корпуса 38 клапана 31 управления с прокладкой 40

Снять корпус клапана управления и вынуть из цилиндра клапан управления.

Вынуть пружину из корпуса клапана. Вынуть клапаны и их пружину.

При помощи отвертки снять плоскую фигурную шайбу 34 с клапана управления, шайбу 33 диафрагмы и диафрагму 32.

Снять уплотнительную манжету 29 с нижнего конца поршня 30 клапана управления.

В случае плохого состояния уплотнительной манжеты верхнего конца поршня клапана, выпрессовать его.

Снять манжету поршня.

autoruk.ru


Смотрите также