(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Советы бывалых автомобилистов


Советы бывалых автомобилистов очень полезные | РтиИваз

Дают советы бывалые автомобилисты…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. До этого мы рассмотрели в рубрики «Авто совет опыт» куда уходит искра. Сегодня мы поговорим о том, как загрубевшие резиновые вставки на щетках стеклоочистителей начинают вытирать стекло не по всей площади прилегания.

Советы бывалых автомобилистов: до покупки новых щеток или резиновых вставок, восстановить их работоспособность можно путем «купания» их в чистом бензине, с последующей промывкой теплой водой. Высушенные щетки вновь начнут полностью очищать стекло.

ТРОСА

Большинство приводов на автомобиле выполнено посредством тросов. Это: трос открытия капота, трос привода сцепления, трос газа, прочие. Со временем они требуют смазки, так как начинают туго ходить в своих рубашках.

Совет автомобилистам, для этого с помощью шприца нужно закапать несколько капель масла внутрь рубашки троса «расходить» его, чтобы смазка попала глубже. Троса обретут былую подвижность, управление ими станет гораздо легче. Это вообще нужно взять за правило, еще при установке нового троса. Не лишним это будет сделать и на новой машине.

МОШКАРА НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ

Обычное явление летом на трассе после скоростных участков, когда лобовое стекло буквально «усеяно» следами от врезавшейся мошкары. Они настолько заляпают лобовое стекло, что их не берут даже «дворники» с омывателем. Выручат полезные советы бывалых автомобилистов. Разотрите сигарету, табак легко уберет следы насекомых. Если вы не курите, не зазорно будет поднять с обочины окурок-бычок (благо их там предостаточно) и добыть из него табак. Стекло будет очищено, можно двигаться дальше.

ЛЕТНИЙ ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

В летнюю жару двигатель зачастую перегревается, что связано с тяжелым режимом работы, стоянию на заторах или городских пробках. Для того, чтобы снять излишки температуры бывалые рекомендуют включить печку и открыть окна. Лучше перетерпеть некоторый дискомфорт, чем перегреть двигатель.

РАБОТА С ПРОВОДКОЙ

При необходимости зачистить конец автомобильного провода, удобнее это выполнить, не прибегая к помощи ножа, а иногда его попросту может не быть. Конец провода поджигается и тут же тушиться. Спустя буквально секунду обгоревший кусочек изоляции легко снимется просто пальцами, не обожгитесь при этом.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Появившуюся трещину патрубка системы охлаждения небольшую можно заделать с помощью болта с гайкой и двух шайб, между которыми зажимается треснувшее место.

Не спешите покупать новый датчик уровня топлива, когда у вас появились отказы или неправильные его показания. Зачастую это разрушившиеся витки провода реостата датчика, по которым ходит контакт, идущий от поплавка. Снимите датчик, вытащите реостат, откройте крышку и просто запаяйте разрыв в витках. Затем устанавливаете его на место, предварительно развернув на 180 градусов. Контакт будет работать по новой дорожке.

Довольно часто встречающаяся неисправность – повреждение резьбы под свечу зажигания. Как правило, водитель сам вставляет свечу с небольшим перекосом, чего иногда достаточно, чтобы сбить верхние нитки резьбы.

Советы бывалых автомобилистов предлагают несложный выход из ситуации. Берется старая свеча, выбивается изолятор, отламывается боковой электрод, затем резьбовая часть разрезается полотном по железу крест- накрест.

Импровизированный метчик готов вам остается только аккуратно восстановить резьбу в головке блока, завернув и вывернув его несколько раз по кругу свечного отверстия.

Чтобы защитить выхлопные трубы от коррозии, а так же придать им благородный вид, достаточно очистить их от старой ржавчины щеткой по металлу затем покрыть тонким слоем графитовой смазки. При работе двигателя смазка обгорит, трубы покроются антикоррозийной черной пленкой.

Отказавший в дороге бензонасос сможет с успехом заменить автомобильная камера или запаска. В накаченной камере или колесе, слегка отпускаете золотник, чтобы начал «травить» воздух и одеваете на «сосок» камеры шланг вентиляции бензобака (дренажная трубка). В бензобаке создастся небольшое давление, которое заставит бензин двигаться самотеком.

Если нет возможности на дороге починить потекший радиатор, то удалите из его крышки клапан, давление системная исчезнет, течь будет остановлена.

Неприятный звук прогоревшего глушителя можно устранить, по советам бывалых автомобилистов, за пять минут. Для этого место прогара обматывается пропитанным в силикатном клее кусочком асбеста или стекловолокна. Сверху можно поставить широкую полоску, отрезанную от старой жестяной банки из-под сока, или пива, закрепив все это сверху хомутом. Засохнув клей, превратится в остекленный слой, надежно закрывающий место прогара.

БЕНЗОНАСОС

Если нечем заменить диафрагму бензонасоса, то можно временно поступить следующим образом. Из полиэтиленового пакета изготовьте самодельные диафрагмы, по образцу старых и установите их между поврежденными слоями диафрагм. Работоспособность насоса будет восстановлена.

Вам так же будет интересно:

Как надо регулировать клапана Лады 2107

Рекомендации автомобилистам во время приобретении авто

Рекомендации автомобилистам, готовимся к зиме

ТО системы охлаждения двигателя

www.rtiivaz.ru

Авто советы для водителей

Данный пост посвящен жизненным авто советам от бывалых водителей, все эти авто хитрости взяты из реальной практики водителей и имеют самое прямое отношение к водительской практике.

Красиво, наверное, когда над лобовым стеклом в салоне болтается какая-нибудь «висюлька»: розочка, китайский фонарик или какой-нибудь черепок. Но когда какая-нибудь штуковина болтается перед глазами, даже если вы на нее вовсе не смотрите, она притупляет боковое зрение, а на дороге происходит много того, что нужно заметить (и тут же отреагировать!) именно боковым зрением. Двигаясь в потоке машин, вы только боковым зрением отмечаете машины справа и слева (а также, через зеркало, и сзади) и реагируете на их маневры. С «талисманом» над стеклом вы будете реагировать на них где-то на полсекунды позже

Изготовьте второй ключ зажигания. На всякий случай. И закрепите его на автомобиле снаружи, с помощью проволоки или винтика прикрепите его изнутри под бампером или брызговиком. Идея вообще-то в том, что даже если вы остались в одних трусах, вы все равно должны иметь возможность уехать на своем автомобиле. А уж случаев, когда клиент захлопывает дверь, оставляя в замке ключ зажигания, более чем достаточно.

Когда вы оставляете свою замечательную машину на ночь, неважно, на стоянке или в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз. Ведь за ночь всякое может случиться, например, мороз ударит, а утром машина вынуждена будет срывать примерзшие колодки. Или назавтра вы вообще по какой-нибудь причине не прийдете за машиной, а ручник возьми да и приржавей. Вроде бы мелочи, но неприятные. Оставляйте машину на передаче или в положении «Р» у «автоматов».

Авто хитрости бывалых водителей

Если во время поездки ночью (так уж случилось) вам показалось, что все встречные водители вас слишком уж слепят и не переключаются на ближний свет, попробуйте отмыть каким-нибудь растворителем лобовое стекло. Не снаружи, там, скорее всего, дворники очистили его нормально, а изнутри. Если в машине курят, то через месяц все стекла изнутри покрываются пленкой, но даже если и никто не курит, стекла постепенно все равно покрываются пленкой, т.к. пластмассовые детали внутри салона (приборная панель, например) сильно нагреваются на солнце и начинают «пылить» (вы, наверное, чувствовали специфический запах пластмассы в салоне), и через полгода стекло изнутри уже покрыто пленкой, которая и мешает ездить по ночам.

Еще о поездках в темное время. Вот вы едете по загородному шоссе, и вдали показались фары встречной машины. До машины еще может быть километр, но ее фары уже вам «мешают жить». Прилепите 2-3 маленьких (1х1 см) кусочка непрозрачной изоленты на лобовое стекло таким образом, чтобы, чуть наклонив голову, можно было укрыть глаза от слепящего света. Когда встречная машина будет рядом, эти кусочки, конечно, уже не помогут, но тут и потерпеть можно.

Чем легче будет брелок у вас на ключе зажигания, тем меньше будет разбиваться замок зажигания. А если вы пользуетесь ключом, на кольце которого болтается целая связка других ключей, ваш замок зажигания разболтается за полгода до такой степени, что будет включаться любым другим ключом.

Если у вас перестала работать кнопка электрического замка багажника (у некоторых машин), то прежде, чем лезть в предохранители, откройте бордачек и посмотрите, нет ли там, в глубине, кнопки блокировки замка багажника, и не включена ли она?

Хитрости для автовладельцев

Во всех автомибилях есть противосолчнечные щитки над лобовым стеклом. Так вот, этот щиток можно откинуть и повернуть в сторону. Тогда солнечный свет и через боковое стекло не будет вам мешать.

Под капотом, в районе фар, у вас должна находиться тряпка. Тогда, проверяя уровень масла в двигателе, вы всегда сможете вытереть об нее руки.

Обязательно научитесь вязать беседочный узел. Его особенность в том, что он образует незатягивающуюся петлю, и, это главное, его всегда можно развязать руками. Даже если вас тянули на буксире танком. Даже если для этого использовался металлический трос (правда, в этом случае, для того чтобы развязать, все-таки понадобится молоток).

Следите за тем, чтобы на полике возле педалей не было никаких предметов (банок, запасных туфелек и т.п.), они могут попасть, под педаль, например, тормоза, и у вас могут из-за этого возникнуть проблемы.

Следите за тем, чтобы ничто не мешало вам в любой момент взяться за рукоятку ручного тормоза, мало ли что. А помешать вам могут коробки с соком (всегда под рукой), магнитофонные кассеты, подол прелестного платьица вашей спутницы.

Если вас собираются тащить на буксире, или вам надо руками подвинуть свой автомобиль, обязательно с помощью ключа включите зажигание, а потом поверните этот ключ на один щелчок назад. В этом случае вы избежите ситуации, когда автомобиль начал двигаться, а рулевое колесо у него заблокировано, т.к. ключ только воткнут в замок и находится в положении «LOCK» — блокировка.

Снизу у всех автомобилей проходит выхлопной тракт, т.е. глушитель, резонаторы, собственно выхлопные трубы. Во время поездки все эти элементы могут довольно сильно нагреваться, а так как почти все легковые автомобили очень низкие, то после остановки под машиной может вспыхнуть сухая трава, куски какой-нибудь бумаги или тряпки, да мало ли что валяется по обочинам дорог и, может быть, у вас в гараже. Учтите эту особенность легкового автомобиля.

Не оставляйте машину на стоянке под деревьями, под проводами и возле многоэтажных домов. С деревьев падают листья или почки, которые во влажную погоду могут оставить пятна на поверхности автомобиля. На проводах могут сидеть птицы, помет которых оказывает на краску необратимое воздействие. Возле домов может произойти такая неприятность: ваша машина стоит, никому не мешая, в это время к дому подъезжает на своем автомобиле какой-нибудь «джентельмен» и начинает вызывать свою подругу, выбивая с помощью клаксона замысловатые мелодии. Нервным жильцам недосуг разбираться, какая машина нарушает их покой, вот и летит в окно все, что им под руку попадется. Или просто пепельницу вытряхнут вам на крышу, потом пойди, разберись, из какого окна это прилетело.

Авто лайфхаки

При парковке старайтесь поставить свой автомобиль так, чтобы другой машине даже преднамеренно ударить его было сложно.

В японских автомобилях есть много узлов и агрегатов, выполненных фирмами-посредниками. Поэтому, если у вашего автомобиля вышли из строя, например, стартер, генератор, гидроусилитель, корзина сцепления и т.д., помните, что точно такие же агрегаты могут стоять на моделях других фирм. Например, устройства для прогревания двигателя на карбюраторах «Toyota» и «Nissan» одни и те же . Стартер двигателя ЕА-81 отличается от стартера двигателя IS только легко переставляемым фланцем и так во многих узлах автомобиля.

Почти в каждом японском автомобиле обычно есть две панели с предохранителями. Одна в салоне, а другая под капотом, кроме обычных разноцветных предохранителей, есть еще тепловые выключатели (breaker), которые могут повторно включаться нажатием (например, спичкой) в отверстие на корпусе. Существуют также предохранительные линии (fusible link), которые имеют резиновую оплетку и, когда перегорают, внешне не изменяются. Для проверки необходимо пальцем зацепить и попробовать растянуть эту резиновую оплетку. Если она будет тянуться, значит токопроводящие жилки внутри уже перегорели, и эту линию необходимо заменить.

Всегда помните марку своего двигателя. Она указана на табличке под капотом и выбита перед номером двигателя. Названия «Сириус», «Вулкан» и т.п. не являются маркой двигателя. Зная марку своего двигателя вы не будете искать, например, трамблер для автомобиля «Toyota Vista», а будете спрашивать трамблер на двигатель IS, который устанавливается также на «Corona», «Mark-11», «Carina» и еше на нескольких моделях автомобилей. Причем марку автомобиля надо знать полностью, например, есть двигатель 1G-GEU, и есть двигатель 1G-FE. Это достаточно разные двигатели, хотя оба принадлежат к семейству 1G и оба «твинкамовские».

Закручивайте колесные гайки конусом вперед, так как эти конусы на гайках центруют колесо, затягивайте гайки равномерно, а через каждую тысячу километров пробега проверяйте их затяжку.

Старайтесь всегда возить в багажнике большую пластиковую бутылку с водой и кусочек мыла, с их помощью вы не только вымоете руки после смены проколотого колеса, но и сможете наполнить радиатор, затушить небольшой пожар (огнетушители, знаете ли, не всегда срабатывают), долить до необходимого уровня жидкость в главном тормозном цилиндре, заклеить пробитый бензобак, отмыть ветровое стекло и т. д.

Фальшфейер, которым комплектуются все японские автомобили, лучше, от греха подальше, выбросить. У него уже давно кончился срок годности, а всякие пиротехнические штучки, особенно просроченные, имеют свойство самовозгораться, особенно когда ими заинтересуются дети.

Хитрости для автолюбителей

Для правильного поддомкрачивания у всех японских легковых автомобилей, кроме Toyota Crown, на нижнем ребре порога есть вырезы, на которые и надо устанавливать домкрат. У Toyota Crown тоже есть места, под которые подставляется выпуклая часть домкрата ( у него домкраты несколько иные, чем у остальных машин) — это специальные выемки на днище.

Включенный кондиционер приблизительно на 10% увеличивает расход топлива.

За рулем микроавтобуса, управление которым вообще гораздо сложнее, чем управление обычными «седанами» (из-за большой парусности и большей высоты центра тяжести), не забывайте о том, что микроавтобус по-разному управляется и в зависимости от загрузки, поэтому не гоняйте на нем, пожалуйста. Весь опыт, приобретенный при управлении пустым автобусом, почти бесполезен, если салон у вас набит пассажирами. Седан также по-разному реагирует на действия рулем в зависимости от загрузки пассажирами, но у микроавтобусов эта зависимость более ярко выражена.

Любые тяжелые участки дороги лучше преодолевать с разгона и на скорости.

При повседневной эксплуатации автомобиля на шипованной резине увеличивается расход топлива в износ ступичных подшипников.

Знак «Шипы», наклеенный на заднее стекло, нужен только для того, чтобы предупредить водителей автомобилей, следующих сзади, о том, что у этой машины тормозной путь на скользкой дороге значительно короче.

Переднеприводной автомобиль более «проходим» без груза и пассажиров.

Маленькие хитрости при вождении автомобиля

Заднеприводной автомобиль более «проходим», когда у него в багажнике лежит чугунная крышка от канализационного люка, а на заднем сиденье разместились три толстеньких пассажира с гирями на коленях.

Двигаясь по трассе и увидев впереди мост, сбросьте скорость, т.к. перед ним и сразу за ним обязательно будут ямы, исключения из этого правила — такая редкость для российских дорог.

К участку трассы, политому гудроном, надо относиться, как к очень скользкому и коварному. Это не гололед, но очень близко к нему. А если этот участок шоссе сверху уже присыпан мелким гравием (узнать бы, кто автор такого способа ремонта дороги), то очень велика вероятность того, что вы «заполучите» камень в лобовое стекло. Надо насколько возможно принять вправо и снизить скорость буквально до 10 км/час. Больше всего бойтесь встречных грузовиков: их большие колеса с развитыми грунтозацепами щедро расшвыривают камни во все стороны, тем более, что брызговики у них, как правило, отсутствуют. Поэтому, увидев летящий по середине ремонтируемой трассы КАМАЗ, моргните ему хотя бы фарами и как можно дальше уйдите на обочину. Можно даже остановиться.

Если вы на большой скорости подъезжаете к закрытому участку дороги, например, к повороту, и видите, как из-за этого поворота выползает какой-нибудь тяжелый грузовик, немедленно сбросьте скорость: почти наверняка найдется какой-нибудь лихач, которому надоело тащиться за грузовиком и он решил его обогнать, а за ним, как правило, пристраивается второй, и оба они хотят быстро совершить обгон и, следовательно, давят на педаль газа до полика.

Черные полосы на гладком шоссе могут быть следами экстренного торможения автомобилей, которые проехали раньше вас, значит впереди, там где вам еще не видно, находится причина этого торможения: яма, например.

Советы автомобилистам

Верхом глупости у профессионалов считается давить на педаль газа, когда вас уже обгоняет другой автомобиль.

Оставляя в закрытом автомобиле на панели приборов или на сидении какую-нибудь штуковину типа газового баллончика или газовой зажигалки, будьте готовые к тому, что когда солнце нагреет салон, эта штуковина может «рвануть». Обычно машина не загорается, но салон порой нуждается в чистке и ремонте. Можно посоветовать не до конца закрывать все стекла, чтобы была хотя бы небольшая вентиляция, но лучше прятать все посторонние предметы в бортачек. Магнитофонные кассеты, кстати, тоже могут навсегда испортиться, полежав пару часов на солнцепеке под ветровым стеклом.

Двигаясь в колонне, следите не только за непосредственно перед вами идущим автомобилем, но и за машинами, следующими перед ним: у кого-то там, впереди, вспыхнули «стопы», значит, сейчас они загорятся у всех, поэтому готовьтесь тормозить. Вот кто-то включил правую мигалку, готовьтесь включить левую и нажать на тормоз и не забудьте взглянуть в зеркало заднего вида. Вот кто-то впереди, включив левую мигалку, пошел на обгон. Что там впереди делается, есть ли встречные, вам еще не видно, но если вы торопитесь, включайте левую мигалку, вываливайтесь из колонны — и вперед.

Машина, которая впереди вас уже начала обгон, видит, что все «чисто», и вы, следуя за ней, почти ничем не рискуете. Правда, может оказаться, что идущая впереди машина просто поворачивает налево, но тут уже надо просто знать дорогу — Как вероятного противника.

Чтобы меньше было проблем на дороге, порой полезно как-то дать знать окружающим, что за рулем сидит человек, с которым лучше не связываться. В США, например, некоторые автомобили оборудованы антеннами к радиостанциям, которыми пользуются ФБР и полиция. Самих станций в машине может и не быть, а роскошная антенна для спецаппаратуры подключена к обыкновенному радиоприемнику.

Со стороны же видится, что автомобиль относится к ведомству, с которым лучше не иметь дел. Антенна радиотелефона на японском автомобиле в нашем городе говорит хотя бы о том, что человек за рулем этого автомобиля работает в организации, которая может себе позволить установить на автомобилях своих сотрудников эти радиотелефоны. И, вступая в конфликт с водителем этого автомобиля, вы автоматически вступаете в конфликт с отнюдь не бедной организацией.

Помимо антенны, которую можно установить на крышу и никуда не подключать, можно под заднее стекло (у седанов) положить милицейскую фуражку или поставить корпус от милицейской мигалки. Можно и боксерские перчатки положить (у кого к чему душа лежит). Все эти мелочи замечаются участниками движения и сотрудниками ГАИ да и угонщиками тоже. И очень может быть, что после такого «дооборудования» автомобиля, вас и «подрезать» будут меньше, и сотрудники ГАИ будут представляться более разборчивой фразой, и злоумышленники отстанут.

Не оставляйте вещей в автомобиле. Если у вас в «дипломате» только бутерброды и бутылка кефира, то кроме вас об этом никто не знает, к из-за этих бутербродов могут вскрыть ваш автомобиль.

Утром не трогайтесь с места до тех пор, пока стрелка указателя температуры не начнет движение, и не газуйте, пока эта стрелка на указателе температуры не войдет в рабочий сектор. Другими словами, совсем не обязательно на месте полностью прогревать двигатель до рабочей температуры, но сильно нагружать холодный двигатель не следует.

Усадив детей на заднее сидение, передвиньте рычажки на торце задних дверей в положение «Lock», тогда ваши юные пассажиры во время движения не смогут, балуясь, открыть задние двери салона изнутри.

Панорамное зеркало заднего вида — это, конечно, отлично, все видно: и себя, и пассажирок, и даже автомобили, едущие рядом. Ночью же с этим зеркалом вы не будете знать, куда деваться от света фар попутных машин.

Все, что закреплено у вас на крыше (багажник, держатели для лыж, дополнительные фары, какие-нибудь обтекатели и т.п.), повышает расход топлива. И чем выше скорость, тем больше повышение расхода топлива.

 Полезные советы автолюбителям

Самая экономичная скорость — это скорость от 80 до 100 км/час (80 км/час — это примерно 2000 об/мин на пятой передаче, а 2000-3000 об/мин — самый оптимальный режим для двигателя). Для «облизанных» автомобилей она будет ближе к 110 км/час, а для «квадратных», таких как, например, Toyota Mark II 1983 года самой экономичной будет скорость чуть больше 80 км/час (на пятой передаче, разумеется).

Если, включив обдув ветрового стекла горячим воздухом, вы обнаружили, что у вас включился и кондиционер, можете себя поздравить: только на шикарных автомобилях воздух сначала сушится с помощью кондиционера и только потом нагревается и подается к стеклу.

Когда идущая впереди машина включила правый поворот, прижалась к обочине и остановилась, будьте готовы к тому, что у нее сейчас распахнется левая дверь, и к вам под колеса «вывалится» пассажир этой машины. Особенно часто это происходит с пассажирами японских микроавтобусов.

Самая безопасная езда, особенно ночью — это езда за «лидером». Пристройтесь «на хвост» какой-нибудь машине, соблюдая при этом дистанцию, включите ближний свет фар и езжайте себе спокойно. Все ямы, препятствия, знаки, радары будут проблемами «лидера». Надо только чтобы его скорость вам подходила.

Дальний свет фар вашей машины мешает не только встречным автомобилям, но и тем, которые едут впереди вас. Будьте вежливы, пожалуйста.

Пользуясь ручкой переключения передач на коробке-автомате, не нажимайте кнопку блокировки. Иначе рано или поздно вы нечаянно, на ходу передвигая ручку с «L2» на «D» или с «D» на «N», включите «R» или «Р», что может привести к поломке автомата.

Если у вас в неудобном месте (на железнодорожном переезде, посередине большой лужи или на перекрестке) двигатель заглох и не желает заводиться, включите первую или вторую передачу и с помощью стартера выкатите свой автомобиль на более удобное место.

Если у вас слабоватый аккумулятор, то бензиновый двигатель с впрыском утром следует заводить так. Включить зажигание, выжать педаль сцепления (если она есть) и чуть-чуть «цокнуть» стартером, после чего отпустить ключ зажигания. При включении стартера блок управления на несколько секунд включает топливный насос.

Если двигатель начнет вращаться (стартером или заведется), насос включится на все время и будет работать, пока двигатель крутится. А если вы только «цокнули» стартером, насос отработает 5-10 секунд и выключится. Но за это время он разогреет аккумулятор, прокачает топливную систему, и к следующему повороту ключа «на стартер» аккумулятор будет готов дать мощный бросок тока, а давление в топливной магистрали будет поднято до рабочего. Этого можно и не делать, но при включении стартера после стоянки первые 2-3 секунды двигатель в принципе не может завестись, т.к. в магистрали нет еще нужного давления топлива, а стартер даром «садит» аккумулятор.

Полезное и интересное автолюбителям

Современные японские карбюраторный двигатели утром следует заводить следующим образом. Включить зажигание. Надавить на педаль газа и через секунду отпустить ее. За это время пружинки на карбюраторе приведут все системы карбюратора в положение запуска. Выжать педаль сцепления и повернуть ключ «на стартер». Педаль газа не трогать.

После запуска двигателя немедленно отпустить ключ зажигания. Исправный двигатель заведется. После прогрева или он сам «сбросит» обороты, или вы чуть хлопните ногой по педали газа, для того чтобы он это сделал.

Если у вас слабый аккумулятор, не гоняйте им стартер при заводке двигателя. В этом случае стартер проворачивает двигатель с небольшой скоростью (при этом у него, кстати, может подгореть коллектор); и вы слышите, с каким трудом поршни сжимают воздух (смесь). И вот, как только в очередной раз начинается момент сжатия, стартер вот-вот остановится (аккумулятор же слабый), выключите стартер и тут же включите.

Скорее всего, рывка, с которым стартер включается, вам хватит чтобы резко дернуть поршень вперед, и, если все это происходит у самой верхней мертвой точки, исправный двигатель «схватит» заведется. Эту операцию несложно проделать несколько раз, если с первого раза вы не угадали момент, когда следует выключить и снова включить стартер.

Практические советы автолюбителям

Езда на буксире. В городе более опытный водитель должен тащить вас на буксире, ведь ему придется все просчитывать и за себя, и за вас: все перестроения, проезд перекрестков, при этом резко не тормозя и, по возможности, не останавливаясь, так как процесс трогания сопровождается рывком, во время которого можно что-нибудь оторвать. Водителю-буксировщику придется непрерывно следить за вами в зеркало заднего вида, особенно при торможении и перестройках: вы-то, на веревке, ничего сделать не сможете, куда вас потащат, туда и поедете.

.Самое страшное, что может произойти при буксировке — это то, что кто-нибудь из участников движения попытается встрять между буксировщиком и вами. Поэтому повесьте какую-нибудь тряпку на буксирный трос, чтобы его легче было заметить, и сам трос при буксировке в городе желательно сделать короче. Когда вас тащат на буксире, окна у вас должны Сыть открыты, иначе может запотеть лобовое стекло, да и рукой махнуть, чтобы подать сигнал, даже крикнуть через открытое стекло легче.

Когда следует снизить скорость движения (например, вы подъезжаете к перекрестку), первый водитель должен нажать на тормоз, но так, чтобы машина еще не тормозилась, а стоп-сигналы у нее уже загорелись. Второй водитель, видя горящие «стопы» должен начать тормозить так сильно, чтобы затормозить обе машины: и свою, и буксировщика, чтобы первому водителю не понадобилось сильнее давить на педаль тормоза.

Тогда буксирный трос будет все время натянут. Погасли «стопы» у первого водителя — сразу отпускайте и свой тормоз. На первой машине при буксировке должен быть включен ближний свет фар, а на второй — сигнал аварийной остановки. Если предстоит затяжной спуск, имеет смысл отцепиться от буксировщика и самому скатиться вниз — всем спокойнее будет. На загородной трассе более опытный водитель может управлять второй машиной: все ж меньше будет рывков. После начала буксировки. через 300-500 метров желательно остановиться и обсудить проблемы, которые могут возникнуть (стекла сильно забрызгиваются грязью, или что-то затрещало в автомобиле).

В качестве буксира лучше всего использовать синтетическую веревку или строп-ленту — они гасят рывки. Водитель второго автомобиля главной своей задачей должен считать не допускать провисания троса, особенно при поворотах, так как в этом случае велика вероятность того, что он просто наедет своим колесом на провисший буксирный трос, что приведет к неприятным последствиям. Самыми неподходящими для буксировки являются металлическая цепь, проволока и металлический трос.

Всех пассажиров при буксировке желательно посадить в первый автомобиль; вторая машина будет легче, а в первом автомобиле пассажиры, непрерывно поглядывая назад, могут сообщать водителю о поведении «ведомого». Буксировать автомобиль в городе надо на второй или третьей передаче.

При этом первый автомобиль должен переключаться как можно быстрее, а сцепление отпускать с задержкой, чтобы избежать сильных рывков. Второй водитель должен угадывать момент переключения и, чуть притормаживая, стараться не допускать в этот момент провисания буксира.

Если двигатель на вашем автомобиле свободно, без стуков вращается, и масляная система в порядке, то желательно включить пятую (четвертую) передачу и выжать сцепление, а во время трогания, переключения передач на первом автомобиле и движения на спуске надо просто отпускать сцепление — произойдет несильное торможение вашим двигателем, количество рывков будет меньше. Перед началом буксировки, как уже говорилось, не забудьте проверить ключ зажигания, чтобы разблокировать рулевое колесо.

Если вы решили обогнать какой-нибудь грузовик (надоело вам дышать его выхлопными газами), то подумайте, нужен ли вам «на хвосте» этот монстр с его неэффективными тормозами.

Полезные авто советы на все случаи жизни

  • Не прогревайте двигатель в гараже. Да, стекла закрыты и дышать в салоне можно как будто нормально, но в воздухе гаража полно выхлопных газов. И в этих газах есть окись углерода (без цвета и запаха, между прочим), и какая-то доля ее все-таки попадет в салон, и вы ее вдохнете. Вы можете и не угореть, и голова болеть не будет, но здоровья вам это не добавит.
  • В жизни почти каждого автомобилиста бывают случаи, когда приходится ночевать в автомобиле, где-нибудь на трассе. И вот когда вы будете спать в машине с работающим двигателем (чтобы теплее было в салоне), часть выхлопных газов может попасть в салон. Да, машина стоит под открытым небом, но… законы аэродинамики и термодинамики, какие-то неплотности в салоне, прогоревший глушитель, меняющийся по силе и направлению ветер, в общем, вполне может получиться, что утром вы обнаружите у себя симптомы отравления выхлопными газами.
  • Машину с механической коробкой передач можно завести с «толчка». Делается это так. Включите третью или вторую передачу, выжмите сцепление, включайте зажигание, раза три нажмите и отпустите педаль газа. Теперь вас надо толкать. Если это будет 2-3 человека, то лучше включить вторую скорость. Как только вас растолкают (обычно это бывает через 4-6 метров), плавно отпускайте сцепление (но энергично, иначе «толкачи» выдохнутся). После того как автомобиль как бы «уткнется», вернее в самом начале «утыкания», включите стартер и помогите ребятам. Конечно, если аккумулятор еще более-менее «живой». Когда автомобиль после «утыкания» чуть сделает рывок вперед, добавьте газ и выжмите сцепление (стартер тут же надо выключить). Если вы сделали все правильно и вовремя, двигатель заведется. Если «утыкание» очень сильное, то надо попробовать третью передачу. Дизельные двигатели желательно заводить с «толкача», только на третьей передаче. В этом случае надо более внимательно ловить момент, когда следует выжать сцепление. В общем-то все это где-то искусство. Заводить машину «с толкача», используя для разгона другую машину, гораздо проще, т.к. можно заводить очень долго, ведь другая машина не выдохнется, и даже при заводке на четвертой передаче. И порвать резиновый ремень газораспределения или цепь при этом сложнее.

Известно, что включенный кондиционер повышает расход топлива, но если, в целях экономии, в жаркий день вы не включаете кондиционер, а открываете окна салона, особенно на большой скорости, то никакой экономии не получится, так как расход топлива возрастет примерно на ту же величину, значение которой зависит от скорости вашего автомобиля (аэродинамика, знаете ли).

Для того чтобы выскочить из колеи, крутаните сначала руль в одну сторону, а потом в другую. Раскачав таким образом автомобиль в колее, вы, скорее всего, сможете вырваться из глубокой колеи.

Хитрости для автовладельцев и водителей

  1. Самое эффективное торможение происходит, когда колеса не заклинены, но вот-вот заклинят, т.е. «на грани юза». Поскольку этот момент уловить очень сложно (состояние дороги, состояние резины — все это меняет сцепные свойства колес), тормозите прерывистым нажатием на педаль тормоза. К тому же в этом случае автомобиль будет слушаться руля, т.е. управляться. Кстати, система ABS или ALB (антиблокировочная) в тормозах новых автомобилей делает то же самое: снижает давление в рабочих тормозных цилиндриках, когда колеса начинают останавливаться, потом снова поднимает и т.д
  2. Избегайте тормозить на повороте. До поворота — сколько угодно, равно как и после него. Дело в том, что при любом торможении снижается сцепление колес с дорогой, а на повороте сцепление колес с дорогой и так снижено, величина этого снижения зависит от состояния колес, вашей скорости и состояния дороги. К тому же при повороте на автомобиль действуют центробежные силы, что еще больше повышает требование к качеству сцепления колес с дорогой. Когда вы на повороте просто отпустите педаль газа, вы тормозите двигателем и можете, например, на гололеде, вылететь с дороги. Поэтому, входя в сложный поворот, резко и полностью не сбрасывайте газ и не тормозите
  3. Часто на загородной прогулке, положив ключи зажигания в карман, мы оставляем машину открытой, позволяя «развлекаться» ею детям. Но известно немало случаев, когда дети при этом наносят себе какие-нибудь травмы (не говоря уже об ущербе наносимом автомобилю). Один держится за стойку двери, а другой в это время эту дверь закрывает, один полез под сиденье, другой в это время сиденье решил отодвинуть, ну, и так далее. Они могут снять машину с «паркинга», а она покатится, или отпустить ручной тормоз… Короче говоря, машина — это ваша игрушка и не подпускайте к ней детей без присмотра

Двигайтесь все время по своей стороне. Если вы по какой-то причине (яма или какая-нибудь помеха на вашей полосе) выезжаете на левую сторону, то даже если встречные машины далеко и вы прекрасно успеваете, то все равно вы нервируете водителей этих машин, они ведь не знают, почему им кто-то «в лоб» выходит. Так что, если другого выхода нет, и вы выезжаете на встречную полосу, то покажите, хотя бы включением сигнала поворота, что вы собираетесь убраться с их пути. Если вы этого не сделаете (хотя бы просто из вежливости), то не удивляйтесь, если какой-нибудь водитель встречной машины примет неверное решение и уйдет на вашу полосу, а может быть, потом передумает и вернется на свою. Чем все это может кончиться, неизвестно.

Парковаться в узком месте, так чтобы было быстро и красиво, надо задним ходом. Дело в том, что «мордочку» вашего автомобиля, чтобы она не высовывалась, можно повернуть вправо или влево. Выверните колеса до упора, чуть троньтесь назад, и вы увидите, что «мордочка» начала смещаться,  «прятаться». А с «попкой» это не получится, поэтому сразу прячьте ее на место, т.е. паркуйтесь задним ходом.

Автомобильные хитрости, которые должен знать каждый

Практически все радиоприемники в японских автомобилях имеют фиксированные настройки на ту или иную частоту. Чтобы воспользоваться ими для приемников с электронной настройкой, т.е. с цифровым дисплеем, надо, если есть на панели буква М («memory» — «память»), настроиться на станцию, нажать кнопку «М» (на дисплее или на панели загорится какая-нибудь лампочка или значок), а после этого нажать на какую-нибудь кнопку с цифрой (при этом лампочка или значок на дисплее или панели погаснут).

Если кнопки с буквой «М» нет. то надо, настроившись на станцию, нажать на любую кнопку с цифрой и держать ее секунды 3-4, до тех пор, пока на дисплее не засветится значок, что частота «запомнилась», или пока приемник не «пикнет». Теперь все время, когда вы будете нажимать на кнопку с выбранной цифрой, приемник будет сразу же сам переходить на выбранную вами частоту. И продолжаться это будет до тех пор, пока вы не перенастроитесь, или пока не отключите аккумулятор.

Если же у вас приемник без дисплея, с обычной шкалой настройки, надо, настроившись на нужную станцию, ухватить пальцами любую кнопку и вытянуть ее на себя до упора. Потом снова утопить. Теперь при каждом нажатии на эту кнопку приемник сразу настроится на заранее выбранную станцию. Эту настройку уже не собьет отключение аккумулятора. Если на кнопках есть буква «F’, то эта кнопка «запомнит» только станции в УКВ-диапазоне, а если буква «А», то в обычном АМ-диапазоне, т.е. эта кнопка может «запомнить» станции на средних волнах.

Часто из Японии привозят автомобили с «турботаймером». Это реле времени, при включении которого обеспечивается работа двигателя при вынутом ключе зажигания, но только в течении того времени, которое будет набрано на дисплее «турботаймера».

Это необходимо для того, чтобы двигатель перед тем, как заглохнуть, мог немного поработать на холостом ходу для стабилизации и снижения своей температуры, иначе могут возникнуть проблемы. Особенно это актуально для выпускного коллектора (когда горячий двигатель остывает, слышно лаже, как он потрескивает) и газовой турбины.

Последняя при резком остывании даже может деформироваться, а масло в ней при этом обязательно полимеризуется. Чтобы этого не происходило, надо дать двигателю немного поработать на холостых оборотах. Чтобы не усложнять жизнь водителю, можно на таймере набрать время, вынуть ключ зажигания и закрыть автомобиль, чтобы двигатель потихоньку остывал на холостых оборотах. Через заданное время он сам заглохнет.

Если перед этим была спокойная езда, с оборотами около 2000 об/мин., то достаточно на таймере набрать 1 минуту. Если вы остановились на шоссе, и на тахометре было 3000 об/мик., надо набрать уже 3 минуты. 5 минут рекомендуем набирать, когда требуется прогреть двигатель. Например, утром вы его завели, набрали 5 минут, закрыли машину и пошли пить кофе. Если вы и задержитесь, двигатель остановится сам, а пяти минут для прогрева ему хватит.

Маленькие хитрости для автомобилистов

На многих машинах в переключателе света есть не три положения (выключено, подфарники, фары), а четыре. Добавлено положение «AUTO». В этом случае сверху на панели приборов есть фотодатчик, и, если включен режим «AUTO», когда стемнеет, машина сама включит подфарники, а стемнеет еще больше — фары. Все это очень удобно, когда вы едете по горной дороге со множеством тоннелей (а в Японии таких дорог много), в которых надо включать подфарники или фары, а потом их выключать.

Если вам совсем тоскливо ехать под дождем: грязь, брызги, ничего не видно, а дворники давно пора менять, протрите стекло препаратом «Антидождь» (Anti Rain). Полученный эффект приятно удивит вас, даже если резинки на дворниках у вас «дубовые».

источник https://autoplus.su/pluses/help/2252-zhiznennyy-opyt-i-malenkie-hitrosti-sovety-po-vozhdeniyu.html

santavod.ru

Советы опытных автомобилистов

Современный автомобиль становится все более высокотехнологичным. Почти забыты времена, когда поездка на СТО была событием, а все обслуживание и ремонт автомобиля делались своими руками. На этой странице представлены несколько советов из богатого опыта автомобилистов 70-80х годов, для которых безвыходных ситуаций практически не существовало. Несмотря на возраст, некоторые из них могут пригодиться и сейчас, особенно тем, кто владеет отечественным автомобилем или любит все делать своими руками. А некоторые подсказки могут стать полезными и в критических ситуациях.

Безвыходных ситуаций не бывает

  • Как быть, если бензин кончился всего за несколько километров до АЗС? Вы знаете, что бензозаборник, как правило, не опорожняет бак полностью – в нем остается 2-3 л топлива на самом дне. Можно слить этот остаток через сливную пробку и заправить бачок омывателя, соединив его трубку с входным шлангом топливного насоса. Этот же способ поможет выйти из затруднительного положения зимой, если несколько капель воды, замерзнув, перекрыли топливопровод. До теплого гаража машина доберется своим ходом, а не на буксире.
  • В пути остановился двигатель. Причина обнаружилась быстро: срезало несколько зубьев на ремне привода распредвала. Как добраться до ближайшей СТО или до дома? Сняв зубчатый ремень, аккуратно разрежьте его вдоль на две половины. Затем сместите одну половину относительно другой настолько, чтобы участки ремня со срезанными зубьями оказались на противоположных сторонах окружности ремня. Установите ремень на место.
  • Как быть, если в дальней дороге вышел из строя реле-регулятор на вашем автомобиле и нет запасного? Выход прост. Отсоедините провода от выводов реле-регулятора и замкните их на лампу12 В мощностью 21 Вт. Эта дополнительная нагрузка временно заменит реле-регулятор и предохранит генератор от выхода из строя.
  • Для облегчения пуска двигателя в морозы вам может помочь паяльная лампа. Если разжечь и прогреть ее до устойчивого горения, а потом перекрыть поступление бензина к форсунке, пламя погаснет. Через 30-40 с после этого вновь откройте подачу бензина. Образуется струя бензинового пара. Направьте ее в воздухозаборник корпуса воздухоочистителя на 5-10 с. Это облегчит пуск двигателя.
  • Если впереди небольшой участок рыхлого песка или жидкой грязи и есть опасность застрять, можно применить старый, но достаточно эффективный метод. Снизьте давление воздуха в шинах до 0,6-0,7 атм. и преодолевайте опасное место со скоростью 5-6 км/ч, естественно, на первой передаче и среднем «газу». Опыт показал, что такой метод преодоления трудных участков протяженностью 100-150 м безвреден и для покрышек. Но на более длинных дистанциях применять его все же не следует.

Ремонт систем двигателя

  • Способ ремонта радиатора

    Если потек радиатор, можно высыпать в него несколько ложек сухой горчицы. Правда, этот способ не всегда помогает. Более надежный способ ремонта без снятия и пайки требует предварительной заготовки специальных тампонов-клиньев. На рисунке показано, какие клинья следует вырезать из плотной резины. Размеры а, б и L берутся в зависимости от размеров ячейки сердцевины радиатора. Вырежьте такие тампоны-клинья и, если обнаружите течь в трубках радиатора, смажьте их мыльным раствором, а затем вставьте в три-пять каналов вокруг поврежденного места. Затянув тампоны-клинья с помощью пассатижей, обрежьте острым ножом хвостовики заподлицо с радиатором. Течь прекратится, а охлаждение двигателя практически не ухудшится.

  • Как проверить, работает ли термостат? Очень просто. Опустите обычный термометр для воды в охлаждающую жидкость через горловину радиатора. Пустите двигатель и следите за показаниями термометра. Если температура будет практически неизменна во время прогрева, а потом сразу резко возрастет – термостат работает исправно. Если же он не работает, температура ОЖ в верхнем бачке радиатора будет постепенно увеличиваться, по мере прогрева двигателя.
  • Способ устранения точечной течи в бензобаке. Он удобен тем, что не требует какой-либо подготовки, очистки, обезжиривания и т.п. Вместе с тем он вполне надежен. Нужно вырезать из паронита шайбу, чуть расковырять отверстие в баке и ввернуть в него винт-саморез с паронитовой и обычной шайбами. Течь прекратится. Теперь сверху закрасьте все любой краской и надолго забудьте о течи.
  • Ремонт глушителя с помощью клея. Прогоревший или насквозь проржавевший глушитель можно на довольно длительное время вернуть в строй с помощью стеклоткани и силикатного клея. Технология ремонта достаточно проста. Тщательно очистите поврежденное место глушителя от ржавчины, подготовьте три куска стеклоткани такого размера, чтобы первый полностью перекрывал отверстие, а каждый последующий на 1,5-2 см с каждой стороны закрывал предыдущий. Куски стеклоткани надо прожечь паяльной лампой, чтобы удалить парафин, затем обильно пропитать силикатным клеем и поочередно наложить на отверстие, просушивая каждый слой. Этого вполне достаточно. Но можно еще поверх стеклоткани плотно обвязать глушитель медной или алюминиевой мягкой проволокой.

Электрооборудование

  • Три совета по свечам. Нередко при выворачивании или затяжке с чрезмерным усилием свечи зажигания повреждается резьба в головке блока, а то и ломается сама свеча. Вот что можно порекомендовать в таких случаях.Начнем с того, что посоветуем при вворачивании новой свечи натереть ее резьбовую часть порошком графита. Тогда вероятность ее повреждения значительно снизится. Полезно также начинать заворачивать свечу просто рукой и лишь окончательную затяжку осуществлять ключом. Так вы не рискуете вворачивать свечу не по резьбе в мягкую алюминиевую головку. А если все же свеча обломилась? Как удалить оставшуюся в гнезде часть? Возможно, это удастся сделать без разборки двигателя. Заточите наподобие шабера четырехгранный напильник, установите его в отверстие обломившейся части свечи и слегка ударьте по торцу напильника. А затем, нажимая на торец и поворачивая напильник разводным ключом, попробуйте вывернуть обломок свечи. Приспособление для исправления сорванной резьбы в свечном отверстии

    Два варианта исправления сорванной резьбы в свечном отверстии. Первый, более сложный, но и более надежный. Изготовьте специальное приспособление (рис). Основа 4 его – свеча подходящего размера, у которой удалены изолятор и оба электрода, а нижняя часть опилена таким образом, чтобы могла пройти в свечное отверстие. Собрав приспособление, его вставляют в свечное отверстие так, чтобы разрезная часть прошла до упора. Затем гайкой 1 подтягивают разжимной конус и, осторожно вращая приспособление свечным ключом вправо-влево, совмещают резьбу приспособления с резьбой гнезда. Теперь можно вывернуть его и тем самым восстановить поврежденные нитки резьбы в свечном отверстии. А чтобы стружка не попала в цилиндр, нужно предварительно покрыть рабочую часть приспособления тонким слоем графитной смазки.И второй способ, более простой. Он пригоден в том случае, когда повреждена лишь верхняя часть резьбы. Нужно проточить на 8-10 мм от конца резьбу отслужившей свечи, сняв настолько, чтобы она проходила в отверстие. Проточенная часть обеспечит центровку свечи. Осторожно вворачивая ее, вы исправите первые нитки резьбы в головке блока. Понятно, что и в этом случае нелишне воспользоваться графитной смазкой. Эти способы подходят только для двигателей с головкой блока из алюминиевого сплава.

  • Ремонт свечи. Иногда еще вполне, казалось бы, исправная свеча зажигания дает перебои – пробит изолятор. Такую свечу еще можно восстановить. Нанесите в несколько слоев на изолятор обычный силикатный клей и тщательно просушите. Свеча вновь будет работать. Только помните, сушить клей нужно 1,5-2 суток.
  • Свечной ключ с захватом

    Чтобы удобнее было отворачивать и вынимать из гнезд горячие свечи, вставьте в стандартный свечной ключ отрезок резинового шланга (рис) с наружным диаметром 20-22 мм, внутренним 13-14 мм и длиной около 20 мм. Такое резиновое кольцо захватит свечу за изолятор и будет удерживать ее, не даст свече выпасть из ключа, когда она уже вывернута. А при заворачивании кольцо хорошо центрирует свечу.

  • Клеммы аккумуляторной батареи быстро покрываются налетом окиси. Поэтому их периодически приходится очищать и покрывать, как рекомендуется, консистентной смазкой. Но это помогает ненадолго. Один из способов замедлить процесс окисления – вырезать из тонкого войлока или фетра колечки, внутренний диаметр которых точно соответствует диаметру клемм, а наружный – на 20-25 мм больше, пропитать их моторным маслом и надеть на клеммы аккумуляторной батареи. Изредка нужно добавлять несколько капель масла на войлочные шайбы.

Тормозная система

  • Если заклинил поршень в колесном тормозном цилиндре, его, как правило, удается легко извлечь с помощью небольшого количества кипятка и обычного домашнего холодильника. Сначала нагрейте узел, а затем поместите его на полчаса в морозильную камеру холодильника, установив регулятор на максимальное охлаждение. После такой обработки поршень свободно выйдет из колесного цилиндра даже от несильного удара.
  • Можно ли без помощника удалить воздух из тормозной системы? Можно, хотя и потребуется некоторое дополнительное оборудование и несколько большее время. Возьмите обычную резиновую спринцовку и плотно наденьте на ее наконечник подходящий по размеру прозрачный (хлорвиниловый) шланг. Сожмите спринцовку и надежно наденьте свободный конец шланга на штуцер для прокачки. Грушу подвесьте так, чтобы шланг находился в вертикальном положении и был вам хорошо виден. Теперь несколько раз резко нажмите на тормозную педаль, медленно отпуская ее. В системе создастся избыточное давление. Затем слегка отверните штуцер. Жидкость с пузырьками воздуха будет втянута в спринцовку. Закройте штуцер и повторите операцию 3-4 раза, пока в жидкости совсем не будет пузырьков воздуха. Тогда надежно закройте штуцер, долейте в бачок главного цилиндра тормозную жидкость и переходите к следующему колесу.

Ходовая часть

Как определить неисправность ходовой части. Если вы слышите во время движения гул – неисправен ступичный подшипник. Какой именно, определить довольно просто. В движении поворачиваете руль вправо-влево. Если при повороте вправо гул усиливается – износился левый подшипник, и наоборот.

При неисправности ШРУСов возникает вибрация при наборе скорости или слышен «хруст» в повороте. В первом случае неисправен внутренний шарнир, во втором – внешний.

Полезные мелочи

  • Магнит может выручить. Достаточно мощный постоянный магнит небольшого размера очень полезно иметь в комплекте ЗИП каждому автомобилисту. Надежно закрепите его на гибкой проволоке, и он поможет извлечь упавшую при ремонте гайку из труднодоступного места.
  • Поможет паяльник. Поврежденные детали из полиэтилена (например, расширительный бачок в системе охлаждения или бачок омывателя стекла) можно отремонтировать с помощью пайки. Нужны обычный электрический паяльник и припой из кусочков того же полиэтилена, и трещины (либо отверстия) как не бывало. В пути, если нет паяльника, можно обойтись и нагретой до нужной температуры отверткой, ножом или пробойником. Только обязательно чистым.
  • Замерз замок. Несколько миллилитров спирта, впрыснутые с помощью медицинского шприца, разморозят любой замок.
  • Запотевание стекол в холодное время значительно уменьшится, если их периодически протирать влажной мыльной тряпочкой.

avtonov.info

30 полезных советов Автолюбителю!Реально полезные советы) — DRIVE2

30 полезных советов Автолюбителю!

1. Резиновые шланги системы охлаждения зачастую дубеют (особенно зимой) – и через микронные зазоры начинает сочиться тосол. А он настолько хорошо смачивает резину, что ползёт по ней даже вверх. Но однажды я обнаружил, что фторопласт отталкивает тосол, не пропитывается им. Я обмотал плёнкой из фторопласта посадочные места патрубков, надел шланги, стянул хомутами – и о потерях тосола забыл;

2. Чтобы резиновые уплотнители на стёклах и дверях автомобиля не сохли и не трескались, надо регулярно смазывать их силиконовой смазкой;

3. Чтобы увеличить отверстие в тонкой клемме, вбейте её молотком в торец деревянного бруска, а затем сверлите;

4. При сборке новой системы выпуска на стыках труб конец трубы меньшего диаметра надо обмотать алюминиевой фольгой – соединение никогда не пригорает, его очень легко разобрать;

5. После использования медные шайбы становятся жёсткими и при повторном использовании герметичного соединения не будет. Если их докрасна прокалить паяльной лампой, они снова станут мягкими, проблема решена;

6. Для вывинчивания шпилек подойдёт патрон от дрели. При этом способе работы резьба практически не страдает, а скорость завинчивания и вывинчивания возрастает;

7. Обработать скрытые полости кузова авто антикоррозионным составом можно самому. На медицинский шприц объёмом не менее 25 кубиков вместо иглы надеваем трубку от капельницы примерно метровой длины с заглушкой на конце. Рядом с ней иголкой прокалываем несколько отверстий. Внутрь трубки вставляем проволоку диаметром 1 мм – она поможет подобрать нужный изгиб трубки для конкретного обрабатываемого участка. Осталось залить в шприц средство, и можно начинать работать;

8. Если дверь автомобиля не захлопывается, наверно кончилась смазка в механизме замка – он перестаёт работать. Чтобы не снимать обшивку, открываем дверь и на её торце выворачиваем верхний винт крепления замка. Несколько капель из маслёнки внутрь, и замок заработал, как часы;

9. Инструкция при зарядке аккумулятора требует полностью вывёртывать и вынимать пробки. Вернее будет вывернуть, но не вынимать пробки. Если их вынуть, то при кипении электролита им будет забрызгиваться аккумулятор и всё вокруг;

10. Закрутив масляный фильтр, надо на его поверхность нанести смесь антигравия с крупным песком. Тогда при следующей замене фильтр можно будет легко вывернуть руками без применения специальных приспособлений;

11. Нагар со свечи можно быстро снять кисточкой из кусочка тросика диаметром 2-3 мм, разлохматив его кончик. Другой конец тросика надо обмотать изолентой, чтобы было удобнее держать и не пораниться;

12. Воздух из тормозной системы можно удалить без прокачки. Главное, чтобы в бачке хватало жидкости, во время работы надо её доливать. Надев на клапан тормозного цилиндра шланг, опускаем его конец в прозрачную ёмкость с жидкостью и ставим её пониже, открываем клапан – жидкость вытекает, вынося пузырьки воздуха. Надо контролировать уровень жидкости в бачке и пополнять её. Остальные операции, как обычно;

13. Правильность натяжения ремня привода ГРМ на 8-клапанном двигателе ВАЗ проверяем на прогретом моторе. Резко открываем дроссель: с середине вертикального участка ремня амплитуда колебаний должна быть 10-15 мм. Если она больше, натягиваем ремень, если меньше – ослабляем;

14. Опытный водитель предотвратит запотевание стёкол в салоне автомобиля периодически протирая их тряпочкой, смоченной в мыльном растворе;

15. Если в пути потёк радиатор, разомните 2-3 сигареты и высыпьте в систему охлаждения –течь прекратится;

16. При смене колодок дискового тормоза необходимо утопить поршень в теле рабочего цилиндра. Без проблем это сделает обыкновенная столярная струбцина, только надо между губкой струбцины и поршнем положить жёсткую прокладку (можно кусочек дощечки);

17. Потёкший пластиковый бачок можно отремонтировать. Очистив место утечки, нагреваем в пламени конец отвёртки, оплавляем ей трещину, восстанавливая герметичность. Заплату можно армировать кусочками тонкой медной проволоки, тогда она будет прочнее;

18. Днище автомобиля не будет ржаветь, если между ним и резиновым ковриком положить пластмассовую решётку (можно от раковины);

19. Вмятину на тонком стальном листе можно легко выправить, положив на неё мощный магнит. Затем тянем его на себя и ведём по вмятине – она исчезнет;

20. При потере эластичности щёток стеклоочистителя надо опустить их на 1 минуту в бензин. Затем промыть в мыльной воде: щётки восстановили эластичность;

21. Если при монтаже покрышки её борта смазать мылом она легко войдёт в диск;

22. Надев на головку болта конец жёсткого резинового шланга, мы сможем завернуть его в труднодоступном месте;

23. При прокачке тормозов можно обойтись без помощника и без дополнительной жидкости. На клапан рабочего тормозного цилиндра надеваем шланг, к нему подсоединяем медицинский шприц объёмом не менее 50 мл. Открываем клапан, высасываем жидкость с воздухом, закрываем клапан. Жидкость сливаем в бачок и так далее;

24. Если аккумулятор треснул, трещину можно запаять паяльником, припой – материал такой же, как и корпус батареи. Если трещина значительная, зачищаем её, обезжириваем. Наливаем в ёмкость ацетон, в него кладём пенопласт. Достаём выпавший после реакции осадок, просушиваем и тщательно замазываем трещину;

25. Даже мелкий скол на кузове автомобиля необходимо загрунтовать. Но грунтовка в такой мелкой расфасовке нигде не продаётся. Здесь хорошо послужит клей БФ-2: продаётся в тюбиках, отлично держится на металле и его защищает, влагостоек. Этим же клеем можно стопорить резьбу в неответственных соединениях;

26. Бывает, что повреждаются полоски обогревателя на заднем стекле, нет контакта, стекло не будет нагреваться. Надо взять магнит и закрепить его в месте повреждения полоски с улицы. Затем с внутренней стороны стекла в месте повреждения формируем в виде полоски мелкие железные опилки (можно наточить напильником) и аккуратно покрываем лаком. Контакт восстановился;

27. Если бачок омывателя дал течь, даже большую, можно какое-то время его не менять. В бачок вставляем целлофановый пакет, наливаем в него воду чтобы расправить, прорезаем отверстие для горловины, приклеиваем края;

28. Бывает, что у генератора, стартера, электродвигателя на щётке обрывается провод. Надо в теле щётки просверлить отверстие чуть больше прежнего, вставить. Затем смешать клей БФ-2 и стружки из отверстия замазать этой массой отверстие, вставить в него провод. После просушки щётка полностью восстанавливает свою работоспособность;

29. Бывает, на кузов автомобиля надо установить новую деталь, для чего надо сверлить отверстия. Чтобы не ошибиться, надо на кузов наклеить малярный скотч, на нём все отверстия разметить, и потом сверлить. Ошибок не будет;

30. При замене масла, если сливать его нужно с горячего двигателя, можно обжечь руки и испачкаться, ведь нужно держать сливную пробку, чтобы она не упала. Отворачиваем пробку на 3-4 оборота и аккуратно по резьбе наматываем тонкую бечёвку. Одной рукой держим конец бечёвки, другой отворачиваем пробку.

www.drive2.ru


Смотрите также