(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Сколько зубьев на редукторе ваз 2106


Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: передаточное число и другие технические характеристики, неисправности и ремонт, замена сальника, инструкции

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106 относится к надёжным узлам, но иногда и он выходит из строя. Объясняется это условиями эксплуатации и техническим обслуживанием механизма. Неисправности могут быть различного характера, начиная от посторонних шумов или подтекания масла и заканчивая заклинившим редуктором. Поэтому при появлении первых признаков неполадок с ремонтом затягивать не стоит.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106

Одним из узлов трансмиссии ВАЗ 2106, посредством которого крутящий момент от силового агрегата передаётся через коробку передач и кардан к полуосям задних колёс, является редуктор заднего моста (РЗМ). Механизм имеет свои конструктивные особенности и характерные поломки. На них, а также на ремонте и регулировке узла стоит остановиться более подробно.

Редуктор в конструкции заднего моста обеспечивает передачу крутящего момента от КПП к ведущим колёсам

Технические характеристики

Несмотря на то что все редукторы классических «Жигулей» взаимозаменяемы и выполнены из аналогичных деталей, они всё же имеют отличия, которые сводятся к разным передаточным числам.

Передаточное число

Такой параметр, как передаточное число, указывает на то, сколько оборотов сделает колесо по отношению к количеству оборотов карданного вала. На ВАЗ 2106 установлен РЗМ с передаточным числом 3,9, которое зависит от количества зубьев шестерён главной пары: на ведущей 11 зубьев, на ведомой — 43 зуба. Передаточное число определяется путём деления большей цифры на меньшую: 43/11=3,9.

Если же есть необходимость узнать рассматриваемый параметр редуктора, необязательно снимать последний с автомобиля. Для этого достаточно вывесить одно из задних колёс и провернуть его 20 раз, при этом подсчитывая количество оборотов кардана. Если на автомобиле установлен «шестёрочный» РЗМ, то карданный вал совершит 39 оборотов. Исходя из особенностей работы дифференциала, при вращении одного колеса его количество оборотов удваивается. Поэтому для корректировки число оборотов колеса нужно разделить на 2. В результате получаем 10 и 39. Поделив большее значение на меньшее, узнаём передаточное число редуктора.

Видео: определение передаточного числа редуктора без снятия с автомобиля

Принято считать, что редуктор с более высоким передаточным числом является тяговитым, а с низким — скоростным. Однако при этом нужно учитывать характеристики автомобиля. Если, например, установить РЗМ с 3,9 на «копейку», то недостаток мощности мотора будет довольно сильно ощущаться, особенно на подъёмах.

Принцип действия

Суть работы заднего редуктора ВАЗ 2106 довольно проста и сводится к следующим действиям:

  1. Крутящий момент от силовой установки передаётся через коробку скоростей и карданный вал на фланец РЗМ.
  2. Посредством вращения конической шестерни проворачивается планетарная шестерня вместе с дифференциалом на роликовых подшипниках конического типа, которые установлены в специальные гнёзда в корпусе редуктора.
  3. Вращение дифференциала приводит в действие полуоси задней оси, входящие в зацепление с полуосевыми шестернями.

Устройство редуктора

Основными конструктивными элементами «шестёрочного» РЗМ являются:

  • главная пара;
  • межколёсный дифференциал.
Устройство редуктора ВАЗ 2106: 1 — ведущая шестерня; 2 — ведомая шестерня; 3 — сателлит; 4 — шестерня полуоси; 5 — ось сателлитов; 6 — коробка дифференциала; 7 — болты крепления крышки подшипника коробки дифференциала; 8 — крышка подшипника коробки дифференциала; 9 — пластина стопорная; 10 — регулировочная гайка подшипника; 11 — картер редуктора

Главная пара

Конструктивно главная пара редуктора выполнена из двух шестерён — ведущей (коничка) и ведомой (планетарка) с гипоидным (спиральным) зацеплением зубьев. Применение гипоидной передачи обеспечивает следующие преимущества:

  • бесшумность работы;
  • увеличенный ресурс;
  • увеличение клиренса.

Однако в такой конструкции есть и свои нюансы. Шестерни главной передачи идут только по парам и подгоняются на специальном оборудовании. Во время этого процесса осуществляется контроль всех параметров шестерён. На главной паре наносится маркировка, состоящая из серийного номера, модели и передаточного числа, а также даты изготовления и подписи мастера. Затем выполняется формирование комплекта главной передачи. Только после этого запчасти поступают в продажу. Если же случилась поломка одной из шестерён, то замене подлежит полностью главная пара.

Главная пара состоит из двух шестерён — ведомой и ведущей

Дифференциал

Посредством дифференциала крутящий момент распределяется между ведущими колёсами задней оси, обеспечивая их вращение без пробуксовки. При повороте автомобиля внешнее колесо получает больший крутящий момент, а внутреннее — меньший. При отсутствии дифференциала описанное распределение крутящего момента было бы невозможно. Деталь состоит из корпуса, сателлитов и полуосевых шестерён. Конструктивно узел установлен на ведомой шестерне главной пары. Сателлиты соединяют полуосевые шестерни с корпусом дифференциала.

Наличие дифференциала в редукторе исключает пробуксовку задних колёс при разных крутящих моментах на них

Другие детали

В РЗМ есть и другие элементы, которые являются неотъемлемой частью конструкции:

  • корпус — исключает повреждение дифференциала;
  • фланец — деталь зафиксирована на конической шестерне главной пары и предназначена для соединения кардана с этой шестернёй;
  • манжетное уплотнение — отвечает за герметичность узла, препятствуя просачиванию смазки наружу;
  • подшипники — обеспечивают вращение конической шестерни и дифференциала.

Признаки неполадок редуктора

Задний редуктор относится к надёжным механизмам классических «Жигулей» и поломки с ним случаются нечасто. Однако, как и у любого другого агрегата, у него могут быть свои неисправности, которые определяются по характерным признакам. На них стоит остановиться более подробно.

Шум при ускорении

Если во время разгона наблюдается посторонний звук из места установки редуктора, то к его возникновению могут привести:

  • выработка или неверная регулировка подшипников дифференциала. Потребуется демонтаж, разборка и диагностика деталей с последующей регулировкой;
  • неправильное зацепление зубьев шестерён главной пары. Устраняется правильной регулировкой;
  • недостаток смазки в редукторе. Нехватка масла в картере восстанавливается, после чего проверяется, нет ли подтекания в местах установки уплотнительных элементов.

Подшипники полуосей не являются конструктивным элементом редуктора, но если деталь вышла из строя, то во время разгона также может наблюдаться посторонний звук.

Шум при ускорении и торможении мотором

При проявлении шума как во время разгона, так и при торможении силовым агрегатом, причин может быть не так уж много:

  • выработка либо поломка подшипников конической шестерни главной пары. Устраняется путём замены вышедших из строя элементов;
  • неправильная регулировка зазора между коничкой и планетаркой. Механизм нуждается в диагностике и замене повреждённых деталей, а также в установке требуемого зазора между зубьями шестерён.
Видео: как определить источник шума в заднем мосту

Стук, хруст при движении

Если редуктор начал издавать нехарактерные для его нормальной работы звуки, то точно диагностировать поломку можно будет только после разборки узла. Наиболее вероятными причинами появления хруста либо стука могут быть:

  • поломка зуба на шестернях главной пары;
  • большой износ главной пары;
  • неполадки либо неправильная регулировка подшипников конической шестерни.

Шумы при повороте

Шумы в редукторе также возможны при повороте автомобиля. Основными причинами такого явления могут быть:

  • тугое вращение сателлитов либо появление на их поверхности задиров. Устраняется заменой повреждённых деталей либо обработкой шероховатостей наждачной бумагой. Если дефект удалить не получается, вышедшие из строя детали подлежат замене;
  • заедание полуосевых шестерён. Если шестерни имеют едва заметные повреждения, производят их зачистку наждачной бумагой. Элементы со следами большого износа заменяют новыми;
  • неверно выставлен зазор между шестернями дифференциала. Необходимо установить правильный зазор между шестернями;
  • неисправность полуосевых подшипников. Шарикоподшипники нужно заменить на новые.

Стук в начале движения

Появлению стука в заднем редукторе ВАЗ 2106 в начале движения могут сопутствовать:

  • большой зазор между шлицами вала конической шестерни и фланца. Необходимо осмотреть состояние обеих деталей. При обнаружении значительной выработки на шлицах, элементы подвергают замене;
  • увеличенный зазор между зубьями шестерён главной пары. Проблема «лечится» регулировкой зазора;
  • большая выработка посадочного места под ось сателлитов в коробке дифференциала. Коробка нуждается в замене;
  • ослаб крепёж реактивных тяг задней балки. Необходимо осмотреть и подтянуть крепление.

Заклинило редуктор

Иногда РЗМ может заклинить, т. е. крутящий момент на ведущие колёса передаваться не будет. Причины, которые могут привести к такой неисправности, сводятся к следующему:

  • отсутствие смазки в механизме, которая могла вытечь по причине негерметичности узла;
  • поломка сателлитов;
  • повреждение подшипника на конической шестерне главной пары.
Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Если заклинило одно колесо, то проблема может быть связана с тормозным механизмом либо подшипником полуоси.

Подтекание масла можно определить не прибегая к разборке редуктора, но выявить остальные неисправности без этой процедуры не удастся. Если после разборки на шестернях будут обнаружены задиры, поломанные зубья либо видимые повреждения подшипника, то детали нуждаются замене.

Течь масла

Утечка смазки из редуктора «шестёрки» возможна по двум причинам:

  • выход из строя сальника хвостовика;
  • повреждение прокладки между редуктором и чулком заднего моста.

Чтобы точно определить, откуда подтекает масло, необходимо вытереть смазку ветошью и через некоторое время осмотреть редуктор: место утечки будет заметно. После этого можно будет предпринимать дальнейшие действия — снимать полностью редуктор для замены прокладки либо демонтировать только кардан и фланец для замены манжетного уплотнения.

О появлении течи масла свидетельствует мокрый редуктор в нижней части

Ремонт редуктора

Практические любые ремонтные работы с РЗМ «шестёрки», кроме замены сальника, связаны с демонтажем и разборкой узла. Поэтому, если в работе механизма были замечены характерные признаки неполадок, для дальнейших действий нужно подготовить определённый перечень инструментов:

  • шестигранник на 12;
  • набор рожковых ключей;
  • упорные башмаки;
  • домкрат;
  • подставки под задний мост;
  • ёмкость под масло.

Демонтаж редуктора

Снятие редуктора выполняем следующим образом:

  1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, подложив башмаки под передние колеса.
  2. Подставив под сливное отверстие подходящую ёмкость, откручиваем пробку и сливаем масло.Откручиваем сливную пробку и сливаем масло из редуктора
  3. Отворачиваем крепление кардана к фланцу, отводим вал в сторону и подвязываем проволокой к реактивной тяге моста.Отворачиваем крепёж кардана к фланцу и отводим вал в сторону
  4. Поднимаем заднюю балку и ставим под неё опоры.
  5. Демонтируем колёса и барабаны тормозного механизма.Для снятия полуоси необходимо демонтировать тормозной барабан
  6. Открутив крепёж, вынимаем полуоси из чулка заднего моста.Отворачиваем крепление полуоси и выдвигаем её из чулка заднего моста
  7. Отворачиваем крепление редуктора к задней балке.Откручиваем крепление редуктора к задней балке
  8. Снимаем механизм с машины.Отвернув крепление, снимаем редуктор с машины

Замена манжеты

Манжетное уплотнение РЗМ меняется при помощи следующих инструментов:

  • головка на 24;
  • вороток;
  • молоток;
  • плоская отвёртка.

Для замены сальника необходимо снять кардан со стороны редуктора и слить масло, после чего выполнить следующую последовательность действий:

  1. В два ближних отверстия фланца вставляем болты и накручиваем на них гайки.В отверстия фланца вставляем карданные болты
  2. Помещаем между болтами отвёртку и откручиваем крепление фланца.Головкой на 24 и воротком отворачиваем гайку крепления фланца
  3. Демонтируем гайку вместе с шайбой.Снимаем с вала ведущей шестерни гайку и шайбу
  4. Молотком сбиваем фланец с вала конической шестерни. Для этих целей лучше использовать молоток с пластмассовым бойком.Сбиваем фланец с вала при помощи молотка с пластмассовым бойком
  5. Демонтируем фланец.Демонтируем фланец с редуктора
  6. Поддев манжетное уплотнение отвёрткой, вынимаем его из корпуса редуктора.Поддеваем сальник плоской отвёрткой и снимаем его с редуктора
  7. Новый уплотнительный элемент ставим на место и запрессовываем его подходящей наставкой, предварительно обработав рабочую кромку смазкой Литол-24.На рабочую кромку сальника наносим Литол-24 и запрессовываем манжету при помощи подходящей оправки
  8. Фланец устанавливаем в порядке, обратном демонтажу.
  9. Закручиваем гайку с моментом 12–26 кгс*м.Гайку фланца закручиваем с моментом 12–26 кгс*м
Видео: замена сальника хвостовика на РЗМ «классики»

Разборка редуктора

Чтобы разобрать рассматриваемый узел, понадобятся такие инструменты:

  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • съёмник подшипников.

Для удобства проведения работы редуктор необходимо установить на верстак. Разборку проводим в следующей последовательности:

  1. Откручиваем болт, которым крепится стопорный элемент левого подшипника.Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его
  2. Демонтируем деталь.Отвернув крепление, снимаем стопорную пластину
  3. Таким же образом снимаем пластину с правого подшипника.
  4. Подходящим инструментом ставим метки расположения крышек.Крышки подшипников помечаем бородком
  5. Откручиваем крепёж крышки левого роликоподшипника и извлекаем болты.Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты
  6. Убираем крышку.Отвернув крепёж, снимаем крышку
  7. Вынимаем регулировочную гайку.Достаём из корпуса регулировочную гайку
  8. Демонтируем внешнюю обойму подшипника.Снимаем с подшипника наружную обойму
  9. Аналогичным образом снимаем элементы с правого подшипника. Если замена подшипников не планируется, на их наружных обоймах делаем метки, чтобы при монтаже поставить их на свои места.
  10. Вынимаем дифференциал с планетаркой и остальными элементами.Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестерней
  11. Из картера вынимаем коничку с расположенными на ней деталями.Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником и распорной втулкой
  12. Убираем с вала шестерни распорную втулку.Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку
  13. Выколоткой сбиваем задний подшипник с оси конической шестерни и снимаем его.Выколоткой сбиваем задний подшипник
  14. Под ним расположено регулировочное кольцо, убираем его.Снимаем с вала регулировочное кольцо
  15. Вытягиваем сальник.
  16. Достаём маслоотражающую шайбу.Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель
  17. Вынимаем подшипник.Вынимаем из редуктора подшипник
  18. Подходящей наставкой выбиваем внешнюю обойму переднего подшипника и извлекаем её из корпуса.Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника
  19. Переворачиваем корпус и выбиваем наружную обойму заднего подшипника.

Разборка дифференциала

После того как редуктор будет разобран, приступаем к снятию деталей с коробки дифференциала:

  1. Съёмником стягиваем внутреннюю обойму подшипника с коробки.Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника
  2. Если съёмник отсутствует, демонтируем деталь при помощи зубила и двух отвёрток.Вместо съёмника можно использовать зубило и две мощные отвёртки, которыми сбиваем и снимаем подшипник с посадочного места
  3. Таким же способом снимаем второй роликоподшипник.
  4. Зажимаем дифференциал в тисках, подложив деревянные бруски.
  5. Отворачиваем крепёж коробки к планетарке.Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их
  6. Демонтируем дифференциал, сбивая его пластмассовым молотком.Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком
  7. Снимаем ведомую шестерню.Демонтируем шестерню с коробки дифференциала
  8. Извлекаем ось сателлитов.Вынимаем из коробки ось сателлитов
  9. Вращаем сателлиты и достаём их из коробки.Достаём из коробки сателлиты дифференциала
  10. Вынимаем полуосевые шестерни.Вынимаем полуосевые шестерни
  11. Достаём опорные шайбы.Последними вынимаем из коробки опорные шайбы

Дефектовка деталей

Чтобы понять, в каком состоянии находится редуктор и составляющие его элементы, предварительно промываем их в солярке и даём ей стечь. Диагностика предполагает визуальный осмотр и выполняется в следующем порядке:

  1. Осматриваем состояние зубьев шестерён главной пары. Если шестерни имеют сильный износ, выкрошенные зубья (хотя бы один), главная пара нуждается в замене.При повреждении шестерён главной пары, меняем их комплектом с таким же передаточным числом
  2. Проверяем состояние отверстий сателлитов и сопрягаемые с ними поверхности на оси. Если повреждения минимальные, то детали шлифуют мелкой наждачкой. При значительных изъянах детали необходимо заменить.
  3. Аналогичным образом осматриваем посадочные отверстия полуосевых шестерён и шейки самих шестерён, а также состояние отверстий под ось сателлитов. Если возможно, устраняем повреждения. В противном случае заменяем вышедшие из строя детали новыми.
  4. Оцениваем поверхности опорных шайб полуосевых шестерён. В случае присутствия даже минимальных повреждений, устраняем их. Если требуется замена шайб, подбираем их по толщине.
  5. Проверяем состояние подшипников конической шестерни, а также коробки дифференциала. Любые дефекты считаются недопустимыми.
  6. Осматриваем корпус редуктора и коробку дифференциала. На них не должно быть следов деформаций и трещин. Если нужно, меняем эти детали на новые.

Сборка и регулировка редуктора

Процесс сборки РЗМ предполагает не только установку всех элементов на свои места, но и их попутную регулировку. От правильности действий напрямую зависит работоспособность и срок службы узла. Процедура выполняется в следующем порядке:

  1. Подшипники дифференциала насаживаем на коробку с помощью наставки, после чего крепим планетарку.
  2. Полуосевые шестерни вместе с опорными шайбами и сателлитами обрабатываем трансмиссионной смазкой и монтируем в коробку дифференциала.
  3. Вращаем установленные шестерни таким образом, чтобы можно было вставить ось сателлитов.
  4. Замеряем зазор каждой из шестерён по оси: он не должен превышать 0,1 мм. Если же он больше, то ставим шайбы потолще. Шестерни должны вращаться от руки, а момент сопротивления вращению должен составлять 1,5 кгс*м. При невозможности убрать зазор даже с помощью толстых шайб, шестерни подлежат замене.Шестерни дифференциала должны вращаться от руки
  5. С помощью подходящей наставки насаживаем в корпус редуктора внешнюю обойму подшипников конической шестерни.С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни
  6. Чтобы выставить положение шестерён главной пары правильно, подбираем толщину регулировочной шайбы. Для этого в качестве инструмента используем старую коничку, приварив к ней пластину из металла длиной 80 мм, а ширину доводим до 50 мм по отношению к торцу шестерни.Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары
  7. То место, где на вал шестерни насаживается подшипник, обрабатываем мелкой наждачкой, чтобы обойма легко садилась. Монтируем подшипник и помещаем самодельное приспособление в корпус. Насаживаем на вал передний подшипник и фланец. Последний поворачиваем несколько раз для установления роликов на свои места, после чего зажимаем гайку фланца с моментом 7,9–9,8 Нм. Крепим РЗМ на верстак в таком положении, чтобы поверхность, которой он монтируется к чулку заднего моста, располагалась по горизонтали. Кладём круглый металлический стержень в постели подшипников.
  8. Используя набор плоских щупов, измеряем зазор между установленной конической шестернёй и стержнем.Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем
  9. Шайбу по толщине подбираем исходя из разницы между полученным значением и отклонением от номинального размера на новой коничке (с учётом знака). Так, если зазор составляет 2,8 мм, а отклонение -15, то требуется установка шайбы толщиной 2,8-(-0,15)=2,95 мм.На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения
  10. Ставим кольцо регулировки на вал конички и насаживаем на него подшипник посредством оправки.Устаналиваем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник
  11. Монтируем шестерню в корпус. Надеваем новый распорный элемент и манжету, передний подшипник, а затем фланец.
  12. Заворачиваем гайку фланца с усилием 12 кгс*м.Заворачиваем гайку фланца при помощи динамометрического ключа
  13. Динамометром определяем, с каким моментом вращается коничка. Вращение фланца должно быть равномерным, а усилие при этом составлять 7,96–9,5 кгс. Если значение оказалось меньшим, гайку поджимаем ещё, контролируя момент затяжки — он не должен быть более 26 кгс*м. В случае превышения момента проворачивания в 9,5 кгс, вынимаем коничку и меняем распорный элемент.Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс
  14. Помещаем дифференциал в картер и зажимаем крепёж крышек роликоподшипников.
  15. При обнаружении в процессе сборки в полуосевых шестернях люфта, подбираем регулировочные элементы с большей толщиной. Полуосевые шестерни должны становиться плотно, но при этом прокручиваться от руки.
  16. Из куска стали толщиной 3 мм вырезаем деталь шириной 49,5 мм: с её помощью будем закручивать гайки подшипников. Зазор между коничкой и планетаркой, а также преднатяг подшипников дифференциала, выставляем одновременно.Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала
  17. Штангенциркулем определяем, на каком расстоянии друг от друга находятся крышки.Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем
  18. Закручиваем гайку регулировки со стороны планетарной шестерни, устраняя зазор между шестернями главной пары.
  19. Заворачиваем такую же гайку до упора, но с противоположной стороны.
  20. Поджимаем гайку возле планетарки, выставляя боковой зазор 0,08–0,13 мм между ней и коничкой. При таких значениях зазора будет ощущаться минимальный свободный ход при покачивании ведомой шестерни. Во время регулировки крышки подшипников немного раздвигаются.
  21. Устанавливаем преднатяг подшипников, равномерно и поочерёдно заворачивая соответствующие гайки, добиваясь увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм.
  22. Контролируем зазор между зубьями основных шестерён редуктора: он должен остаться неизменным, для чего совершаем несколько оборотов планетарки, проверяя пальцами свободный ход между зубьями. В том случае, если значение отличается от нормы, то путём поворота регулировочных гаек, меняем зазор. Чтобы преднатяг подшипников не сбился, подтягиваем гайку с одной стороны, а с другой — отпускаем на такой же угол.Проворачиваем ведомую шестерню и контролируем свободный ход
  23. По окончании регулировочных работ ставим на место стопорные элементы и фиксируем их болтами.
  24. Монтируем редуктор в чулок заднего моста, используя новую прокладку.
  25. Все снятые ранее детали ставим обратно, после чего заливаем новую смазку в механизм (1,3 л).
Видео: ремонт РЗМ на «классике»

Лучшим вариантом проведения ремонтных работ с редуктором заднего моста «шестёрки» будет специализированный автосервис, оснащённый соответствующим оборудованием. Однако и в домашних условиях можно устранить возникшие неисправности узла. Для этого потребуется подготовить необходимый инструмент и чётко следовать пошаговым инструкциям по разборке, ремонту, монтажу и регулировке редуктора.

  • Автор: Владимир Долженков
  • Распечатать

bumper.guru

Редуктор заднего моста ВАЗ 2103: описание, технические характеристики, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

ВАЗ 2103, как и вся «вазовская классика», является заднеприводным автомобилем: такое техническое решение считалось наиболее целесообразным на момент выпуска этой модели. В связи с этим возрастала роль заднего моста и одного из его ключевых компонентов — редуктора с установленной в нём главной передачей.

Функции и принцип действия

Редуктор заднего моста (РЗМ) является частью трансмиссии автомобиля. Этот агрегат изменяет направление и увеличивает значение крутящего момента, который передаётся от карданного вала полуосям ведущих колёс. Двигатель вращается с большой скоростью (от 500 до 5 тыс. оборотов в минуту), и задача всех элементов трансмиссии — преобразовать направление и угловую скорость вращательного движения мотора и обеспечить эффективную работу ведущих колёс.

Редуктор предназначен для усиления крутящего момента, передаваемого от карданного вала полуосям ведущих колёс

Технические характеристики редуктора

Редуктор ВАЗ 2103 подойдёт для любой «классической» модели ВАЗ, но работа двигателя после установки «неродного» редуктора может измениться. Это связано с особенностями конструкции такого редуктора.

Передаточное число

Для каждого из типов РЗМ, устанавливаемых на ВАЗ 2101–2107, характерно своё передаточное число. Чем меньше значение этого показателя, тем более «скоростным» является редуктор. Например, передаточное число «копеечного» РЗМ равно 4,3, на «двойку» устанавливают редуктор с передаточным числом 4,44, т. е. ВАЗ 2102 является более тихоходным автомобилем по сравнению с ВАЗ 2101. Редуктор ВАЗ 2103 имеет передаточное число 4,1, т. е. скоростные показатели этой модели выше, чем у «копейки» и «двойки». Самым быстрым из РЗМ «классики» является агрегат для ВАЗ 2106: его передаточное число равно 3,9.

Видео: простой способ определения передаточного числа любого редуктора
Количество зубьев

Передаточное число РЗМ связано с количеством зубьев на шестернях главной пары. На «троечном» РЗМ ведущий вал имеет 10 зубьев, ведомый — 41. Передаточное число рассчитывается делением второго показателя на первый, т. е. 41/10=4,1.

Количество зубьев можно определить по маркировке редуктора. Например, в надписи «ВАЗ 2103 1041 4537»:

  • ВАЗ 2103 — тип редуктора;
  • 10 и 41 — число зубьев ведущего и ведомого валов соответственно;
  • 4537 — номер комплекта шестерён главной передачи.
Последствия установки нештатного редуктора

Следует знать, что установка более «быстрого» РЗМ не означает, автоматического увеличения скорости автомобиля. Например, если на ВАЗ 2103 вместо «родного» редуктора с передаточным числом 4,1 использовать агрегат ВАЗ 2106 с передаточным числом 3,9, то автомобиль станет на 5% «скоростнее» и на те же 5% «слабее». Это означает что:

  • эффективный крутящий момент уменьшится на 5%;
  • для разгона до определённой скорости потребуется меньшее количество оборотов двигателя, т. е., чтобы разогнаться, например, до 120 км/ч, будет достаточно 3900 оборотов в минуту, вместо 4400. Проблема в том, что теперь двигателю может не хватить мощности, чтобы раскрутиться до 3900 об./мин.

Таким образом, если вы установили на ВАЗ 2103 нештатный РЗМ с другим передаточным числом, то для сохранения динамических показателей автомобиля потребуется пропорциональное изменение мощности двигателя.

Редуктор можно ставить любой: если он нормальный, то не загудит с любой коробкой. Однако нужно учитывать передаточное число редуктора: если поставить с меньшим числом, машина будет резвее, но ехать будет медленнее. И наоборот — если поставить с большим числом, разгоняться будет дольше, но ехать быстрее. А также меняются показания спидометра. Не забывайте про гаишников: лучше ставить такой же, какой должен стоять, да и движку лучше.

генчик64

http://vaz-2106.ru/forum/lofiversion/index.php/t5261–600.html

Устройство редуктора

Конструкция РЗМ является типичной для «классики» ВАЗа. Основными компонентами редуктора являются планетарная пара и межосевой дифференциал.

Основные компоненты редуктора заднего моста ВАЗ 2103 — планетарная пара и межосевой дифференциал

Редуктор ВАЗ 2103 состоит из:

  1. Конусной ведущей шестерни.
  2. Планетарной ведомой шестерни.
  3. Сателлитов.
  4. Полуосевых шестерён.
  5. Оси сателлитов.
  6. Коробки дифференциала.
  7. Крепёжных болтов крышек подшипников коробки.
  8. Крышек подшипников коробки дифференциала.
  9. Регулировочной гайки подшипника.
  10. Картера редуктора.

Планетарная пара

Ведущая и ведомая шестерни, названные планетарной парой, образуют главную передачу РЗМ. Оси этих шестерён смещены друг относительно друга и перекрещиваются не пересекаясь. Благодаря использованию зубьев особой формы получается оптимальное пятно зацепления. Конструкция шестерён позволяет входить в зацепление одновременно нескольким зубьям. При этом на полуоси передаётся больший крутящий момент, снижается нагрузка на каждый зуб и увеличивается долговечность механизма.

Планетарная пара ВАЗ 2103 состоит из ведущей и ведомой шестерён

Подшипники

Ведущая шестерня удерживается двумя роликовыми подшипниками типа 6–7705У и 6–7807У. Для точной регулировки взаимного положения шестерён главной пары размещена регулировочная шайба между внутренним подшипником и торцом шестерни. Толщина такого кольца может изменяться от 2,55 до 3,35 мм с возможностью фиксации через каждые 0,05 мм. Благодаря 17-ти допустимым размерам шайбы можно довольно точно отрегулировать положение шестерён и обеспечить правильное их зацепление.

Вращение ведомой шестерни обеспечивают два подшипника типа 6–7707У. Чтобы не допустить осевого смещения шестерён создаётся преднатяг в подшипниках натяжными гайками и распорными пластинами.

Комплект подшипников редуктора заднего моста ВАЗ 2103 включает два подшипника типа 6–7707У и по одному 6–7705У и 6–7807У

Фланец и дифференциал

Зафиксированный на хвостовике редуктора фланец обеспечивает связь главной передачи с карданным валом. Межосевой конический дифференциал состоит из двух сателлитов, двух шестерён, коробки и оси сателлита. Дифференциал позволяет задним колёсам вращаться с разной угловой скоростью.

Дифференциал редуктора позволяет задним колёсам вращаться с разной угловой скоростью

Признаки неисправности редуктора

Многие неисправности РЗМ можно диагностировать по изменившемуся звуку работающей машины и появлению посторонних шумов. Если со стороны редуктора при движении раздаётся стук, хруст и другие шумы, это говорит о неисправности или выходе из строя какой-либо детали агрегата. При появлении постороннего шума в заднем мосту следует обратить внимание на уровень масла в редукторе и проверить, насколько правильно отрегулирован РЗМ (особенно если он после ремонта или вновь установленный).

Хруст при движении

Услышав хруст от редуктора при движении автомобиля, следует незамедлительно принимать меры, чтобы не допустить ещё больших неисправностей. Появление скрежета и хруста говорит о том, что, скорее всего, придётся менять подшипники или шестерни. Если подшипники ещё не вышли из строя, но уже сильно изношены и плохо вращаются, со стороны РЗМ будет слышен гул, которого нет при работе исправного агрегата. Чаще всего причинами появления треска и гула со стороны редуктора во время движения автомобиля являются:

  • недопустимый износ или полное разрушение шестерён или подшипников главной передачи;
  • неотрегулированное зацепление шестерён;
  • разбитое отверстие под ось сателлитов в коробке дифференциала;
  • низкий уровень масла в редукторе.
Причиной постороннего шума в редукторе могут быть разрушенные шестерни

Заклинило колесо

Причиной того, что заклинило одно из задних колёс автомобиля, также может быть неисправность РЗМ. Если водитель проигнорировал появление посторонних шумов, которые были вызваны выходом из строя подшипников дифференциала, следствием этого может оказаться деформация полуосей и заклинивание колёс.

Регулировка редуктора

Если при работе двигателя появились признаки неисправности РЗМ, чаще всего требуется демонтаж редуктора и его разборка. После этого можно будет определить, что нужно для устранения неисправностей: регулировка, замена отдельных частей РЗМ или установка нового редуктора.

Демонтаж редуктора

Чтобы демонтировать РЗМ, потребуются:

  • шестигранный ключ на 12;
  • комплект рожковых ключей;
  • домкрат;
  • подпоры для заднего моста;
  • башмаки под колёса;
  • ёмкость для слива масла.

Для демонтажа РЗМ необходимо:

  1. Разместить машину над смотровой ямой и подложить башмаки под передние колёса.
  2. Открутить пробку сливного отверстия и слить масло в приготовленную заранее ёмкость.Перед демонтажем редуктора следует открутить пробку сливного отверстия и слить масло в приготовленную заранее ёмкость
  3. Отсоединить карданный вал от фланца, отвести вал в сторону и привязать проволокой к реактивной тяге.Карданный вал нужно отсоединить от фланца, отвести в сторону и привязать проволокой к реактивной тяге
  4. Домкратом поднять задний мост и поставить под него опоры. Снять колёса и тормозные барабаны.Далее нужно снять колёса и тормозные барабаны
  5. Извлечь полуоси из корпуса моста.После этого извлекаются полуоси из задней балки
  6. Открепить редуктор от балки с помощью рожкового ключа и снять РЗМ с машины.После того, как крепёж откручен, редуктор можно снимать с посадочного места

Разборка редуктора

Для разборки РЗМ дополнительно потребуются молоток, выколотка и съёмник подшипников. Чтобы разобрать редуктор, потребуется:

  1. Открепить и снять стопорные пластины подшипников.Разборка редуктора начинается с откручивания и снятия стопорных пластин подшипников
  2. Отметить месторасположение крышек подшипников.Перед снятием крышки подшипника нужно отметить место её расположения
  3. Открутить и снять крышки подшипников.Далее нужно открутить и снять крышки подшипников
  4. Достать из корпуса регулировочную гайку и внешнюю обойму подшипника.Следующий шаг — снятие регулировочной гайки и внешней обоймы подшипника
  5. Вынуть коробку дифференциала.Дифференциал вынимается вместе с планетаркой и остальными деталями коробки
  6. Достать ведущий вал из картера.Ведущий конический вал извлекается из картера
  7. Убрать с ведущего вала распорную втулку.Распорную втулку нужно снять с ведущего вала редуктора
  8. Сбить выколоткой задний подшипник.Задний подшипник сбивается с помощью выколотки
  9. Снять регулировочное кольцо.Далее нужно снять регулировочное кольцо
  10. Извлечь сальник и маслоотражающую шайбу.Следующий шаг — снятие сальника и маслоотражающей шайбы
  11. Вынуть передний подшипник.Передний подшипник вынимается из картера
  12. Выбить и извлечь из картера наружные обоймы подшипников.Наружная обойма подшипника выбивается с помощью выколотки

Разборка дифференциала

Для разборки дифференциала дополнительно потребуются:

  • пластмассовый молоток;
  • деревянные бруски;
  • тиски.

Чтобы разобрать дифференциал, нужно:

  1. С помощью съёмника снять подшипники с коробки.Подшипники коробки дифференциала снимаются с помощью съёмника
  2. Зажать в тисках дифференциал, подложив деревянные бруски. Открутить крепление коробки к шестерне.Для отсоединения ведомой шестерни нужно закрепить коробку в тисках
  3. Отсоединить дифференциал с помощью пластмассового молотка.Дифференциал отсоединяется с помощью пластмассового молотка
  4. Снять ведомую шестерню.Следующий шаг — снятие планетарной шестерни
  5. Извлечь ось сателлитов.Затем необходимо снять ось сателлитов
  6. Достать из коробки сателлиты.Сателлиты нужно извлечь из коробки дифференциала
  7. Вынуть полуосевые шестерни.После сателлитов снимают полуосевые шестерни
  8. Снять опорные шайбы.Разборка дифференциала заканчивается снятием опорных шайб

Регулировка редуктора

После полной разборки РЗМ, необходимо помыть все детали в солярке и с помощью визуального осмотра оценить их состояние. При выполнении дефектовки следует учитывать, что:

  • если шестерни изношены до такой степени, что их регулировка невозможна, или отсутствует хотя бы один зуб, требуется замена этой детали;
  • необходимо обратить внимание на состояние отверстий сателлитов и смежных с ними деталей на оси. Шлифовка мелкой наждачкой допускается только в случае самых незначительных дефектов. Чаще всего повреждения сателлитов требуют их замены;
  • недопустимы любые трещины и надломы на корпусе редуктора и коробке дифференциала. Наличие таких повреждений предусматривает замену этих деталей.

Сборка РЗМ, как правило, предусматривает попутную его регулировку. Для сборки и регулировки РЗМ дополнительно потребуются:

  • набор щупов;
  • динамометр;
  • штангенциркуль;
  • оправка;
  • металлические пластины.

Последовательность шагов при этом следующая:

  1. Собираем дифференциал, закрепив подшипники и планетарку.
  2. Размещаем в коробке заранее смазанные полуосевые шестерни.Установить полуосевые шестерни необходимо так, чтобы можно было вставить ось сателлитов
  3. Шайбами регулируем осевой зазор шестерён. Этот показатель должен быть в пределах 0,1 мм.
  4. Устанавливаем наружные обоймы подшипников конического вала.Установка внешней обоймы подшипника выполняется с помощью молотка и наставки
  5. Определяем размер регулировочной шайбы. С этой целью берём старую шестерню и крепим к ней пластинку длиной 80 мм методом сварки. Ширину пластинки делаем такой, чтобы от её края до торца шестерни было 50 мм.Для определения толщины регулировочной шайбы можно использовать пластину, приваренную к шестерне
  6. Собираем самодельную конструкцию, закрепив фланец и подшипники. Гайку фланца зажимаем с моментом 7,9–9,8 Н*м. Размещаем РЗМ на верстаке так, чтобы поверхность крепления была горизонтальной. На местах установки подшипников кладём любой ровный предмет, например, кусок металлического прута.На постели подшипников размещается металлический круглый стержень и щупом определяется зазор между стержнем и пластиной
  7. Выявляем зазор между прутом и наваренной пластиной с помощью щупов.
  8. Если от полученного зазора отнять так называемое отклонение от номинального размера (эту цифру можно увидеть на ведущей шестерне), получим искомую толщину шайбы. Например, если величина зазора составила 2,9 мм, а отклонение равно -15, то толщина шайбы составит 2,9-(-0,15)=3,05 мм.
  9. Компонуем новую шестерню и монтируем «коничку» в корпус редуктора.Регулировочное кольцо устанавливается на место с помощью оправки
  10. Гайку крепления фланца зажимаем с усилием 12 кгс*м.Гайка фланца затягивается с усилием 12 кгс*м
  11. Динамометром замеряем момент вращения «конички». Этот показатель должен в среднем составить 19 кгс*м.Момент вращения ведущей шестерни должен составлять в среднем 19 кгс*м
  12. Дифференциал помещаем в корпус, и зажимаем крепёж крышек подшипников. Если после затяжки остались люфты полуосевых шестерён, нужно подобрать регулировочные шайбы другой толщины.
  13. Для закручивания гаек подшипников воспользуемся металлической заготовкой шириной 49,5 мм.Для закручивания гаек подшипников дифференциала можно использовать пластину шириной 49,5 мм из металла толщиной 3 мм
  14. Делаем замер расстояния между крышками подшипников штангенциркулем.Замер расстояния между крышками подшипников выполняется штангенциркулем
  15. Подкручиваем гайки регулировки поочерёдно со стороны планетарки и с другой стороны. Добиваемся зазора 0,08–0,13 мм между главными шестернями. При этом можно будет почувствовать минимальный свободный ход при повороте планетарной шестерни. По ходу регулировки немного увеличивается расстояние между крышками подшипников.
  16. Формируем преднатяг подшипников, по очереди закручивая регулировочные гайки до увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм.
  17. Контролируем полученный зазор, медленно вращая ведомую шестерню. Если зазор сбился, корректируем его регулировочными гайками.Проверку зазора между шестернями главной пары выполняют проворачивая ведомую шестерню
  18. Устанавливаем РЗМ в корпус задней балки.
Видео: как выполняется регулировка редуктора заднего моста ВАЗ 2103

Ремонт редуктора

В процессе ремонта редуктора может потребоваться разборка заднего моста и замена отдельных его компонентов.

Как располовинить мост

Некоторые автолюбители для проведения ремонта или регулировки РЗМ предпочитают располовинить мост вместо традиционного его демонтажа и разборки. Такой способ доступен, например, владельцам автомобилей УАЗ: конструкция заднего моста «уазика» позволяет располовинить его не снимая. Для этого потребуется:

  1. Слить масло.
  2. Поддомкратить мост.
  3. Установить подставки под каждой половиной.
  4. Открутить болты крепления.
  5. Аккуратно развести половины в стороны.

Пошёл простым путём: открутил нижнее ухо левого аморта, трубку тормозную от тройника к правому колесу, левые стремянки, слил масло из редуктора моста, домкрат под яблоко, джек под левую часть бампера, толчок левого колеса вбок и ГП с дифом в руках. На всё про всё — минут 30–40. При сборке ввернул в правую половину моста две шпильки, как направляющие, и по ним соединил мост.

Malikoff

http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-137742.html

Замена сателлитов

Сателлиты — дополнительные шестерни — образуют симметричный равноплечный рычаг и передают одинаковые усилия на колёса автомобиля. Эти детали пребывают в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями и формируют нагрузку на полуоси в зависимости от положения машины. Если транспортное средство едет по прямой дороге, сателлиты остаются неподвижными. Как только машина начинает поворачивать или съезжает на плохую дорогу (т. е. каждое колесо начинает движение по собственному пути), сателлиты включаются в работу и перераспределяют момент вращения между полуосями.

Учитывая роль, которая отводится сателлитам в работе РЗМ, большинство специалистов рекомендуют заменять эти детали на новые при появлении малейших признаков износа или разрушения.

При появлении малейших признаков износа или разрушения сателлиты редуктора ВАЗ 2103 рекомендуется заменить на новые

Сборка моста

После окончания работ, связанных с ремонтом, регулировкой или заменой РЗМ, выполняется сборка заднего моста. Порядок проведения сборки — обратный выполнению разборки:

  • зачищаются от грязи поверхности соприкосновения РЗМ и корпуса заднего моста;
  • устанавливается новая прокладка между редуктором и балкой;
  • РЗМ возвращается на место и надёжно фиксируется крепёжными болтами;
  • устанавливаются на место полуоси, барабаны тормозов и колёса.

Заводские прокладки РЗМ — картонные, но многие водители успешно пользуются паронитовыми. Преимущества таких прокладок — высокая термостойкость и способность выдерживать высокое давление без изменения качества.

Ремонт и регулировку РЗМ автомобиля ВАЗ 2103 водители чаще всего доверяют опытным специалистам на СТО. Этот вид работ можно выполнить и самостоятельно, если есть соответствующие условия, а также необходимые инструменты и материалы. При этом первый раз лучше это делать под контролем опытного мастера, если нет навыка выполнения самостоятельной разборки, регулировки и сборки РЗМ. Крайне не рекомендуется затягивать с ремонтом, если со стороны редуктора появились посторонние шумы.

bumper.guru

РЕДУКТОРЫ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ — Лада 2103, 1.5 л., 1982 года на DRIVE2

В связи с тем, что мой редуктор приказал долго жить, начал читать информацию про них в интернете. Вот, что нашел. решил поделиться с людьми, но думаю, многие уже знакомы с этой информацией

В настоящее время ОАО «АвтоВАЗ» изготавливает для серийных автомобилей и поставляет для розничной продажи редукторы ведущих мостов следующих моделей:ВАЗ 2101 (передаточное число 4.3),ВАЗ 2103 (передаточное число 4.1),ВАЗ 2106 (передаточное число 3.9).Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерни. Вам пересчитывать зубья совершенно не нужно. На ведомой шестерне можно прочесть всю необходимую информацию.Например, маркировку «ВАЗ 2106 11\43 4537» следует истолковывать следующим образом:«ВАЗ 2106» — модель редуктора;«11\43» — 11 зубьев на шестерне, 43 зуба на колесе;«4537» — номер комплекта шестерен главной передачи.Следовательно, передаточное число данного редуктора получается такое: 43\11=3.9.Как видим, производитель редукторов ввел в их маркировку наименование модели автомобиля «ВАЗ 21**». Данный факт часто вводит потребителя в заблуждение. Так, например, владельцы ВАЗ 04, 05 и 07 моделей по неосведомленности ищут редуктор от «четверки», «пятерки» или «семерки», а владельцы автомобилей ВАЗ 21063 (объем двигателя 1300 куб. см.) «благополучно» устанавливают себе «шестой» редуктор с передаточным числом 3.9. А после удивляются, почему автомобиль «отупел»: резко снизилась динамика разгона, и несмотря на то, что установлен скоростной редуктор, его не удается разогнать до скорости более 120 км/час.

Между тем, маркировка «ВАЗ 21**» вовсе не означает, что именно этот редуктор предназначен для данного автомобиля, например: редуктор 2101 — для автомобиля ВАЗ 2101, а редуктор 2103 — для автомобиля ВАЗ 2103 и т.д. Габаритные и присоединительные размеры всех моделей редукторов — одинаковые. Иными словами, все редукторы автомобилей ВАЗ конструктивно взаимозаменяемы. Но необходимо учитывать ряд существенных ограничений, связанных с конкретной моделью редуктора и автомобиля. Рассмотрим подробнее эти ограничения.

Особенности использования редукторовна заднеприводных автомобилях Автомобили с приводом на задние колеса, как уже отмечалось, оснащаются редукторами с различными передаточными числами. Конфигурацию трансмиссии современных автомобилей предугадать затруднительно. Так, например, в годы выпуска автомобиля ВАЗ 2102* можно было с уверенностью сказать, что там установлен редуктор с передаточным числом 4.44. Современное поколение «двоек» — ВАЗ 2104* — оснащается, как правило, редуктором с диаметрально противоположными параметрами — ВАЗ 2106, 3.9. Это очень необычно для грузопассажирского автомобиля, но производитель руководствуется своими соображениями.Также обстоят дела и с комплектацией других моделей классических «Жигулей». В этом вопросе, судя по опыту, есть определенные закономерности, но нет жестких правил. Поэтому в общем виде можно предположить, что на «классике» может стоять редуктор какой угодно.Чтобы не ошибиться, следует соблюдать главное условие замены неисправного агрегата на исправный: какую модель редуктора сняли, такую и следует установить.При замене одного редуктора на другой, с иным передаточным числом, изменяются не только динамические характеристики автомобиля, но и показания спидометра и одометра.Пример: если стоял штатный редуктор 2102 (4.44), а вместо него установили 2106 (3.9), показания спидометра и одометра необходимо умножать на 1.14, т.е. автомобиль станет на 14% «слабее», но «скоростнее» на те же 14%.«Слабее» означает, что эффективный крутящий момент двигателя (в рассмотренном в данном примере случае) снизится на 14%. Внешне это проявляется в снижении «приемистости» автомобиля, ухудшении динамики разгона.Термин «скоростнее» удобнее пояснить на образном примере: если автомобилю с редуктором 4.44 для развития скорости 120 км /час на прямой (четвертой) передаче требуется «раскручивать» двигатель до 4400 об/мин. коленвала, то с редуктором 3.9 для той же скорости потребуется всего лишь 3900 об/мин. Но чтобы достичь 3900 об/мин., двигателю с объемом 1200 см3 может не хватить крутящего момента или, попросту говоря, силы. Таким образом, термин «скоростнее» в данном контексте употребляется в следующем смысле: при тех же оборотах двигателя, редуктор с меньшим передаточным числом позволяет автомобилю двигаться с более высокой скоростью. Однако следует помнить о том, что редуктор с меньшим передаточным числом требует пропорционального увеличения мощности двигателя.Для того, чтобы показания спидометра и одометра соответствовали фактическим значениям на коробке переключения передач должен стоять привод спидометра, соответствующий передаточному числу установленного редуктора заднего моста.Предостережение!

Привод спидометра нельзя заменить один на другой путем простой перестановки, так как необходимо заменить и следующую шестерню (каталожный номер 210*—170 21 58), соответствующую данному приводу, на вторичном валу КПП.

Особенности использования редукторовна полноприводных автомобилях

У полноприводных автомобилей передаточные числа переднего и заднего мостов должны быть одинаковыми.В повседневной практике автотехобслуживания довольно часто встречаются случаи установки на полноприводный автомобиль («Нива», «Тайга») редукторов с различными передаточными числами. Чаще всего это случается из-за отсутствия соответствующих знаний у тех людей, которые занимаются ремонтом автомобиля. Это могут быть как владельцы автомобилей, самостоятельно ремонтирующие автомобиль, так и неквалифицированные работники автосервисов, оказывающие услуги населению по замене агрегатов.При установке на полноприводный автомобиль редуктора с передаточным числом, отличным от требуемого, владелец не будет замечать никаких нарушений в работе трансмиссии. Автомобиль будет нормально ехать до тех пор, пока владелец не попытается включить блокировку межосевого дифференциала. Дело в том, что этот дифференциал «отрабатывает» во время движения разницу передаточных отношений редукторов.Простой, но достаточно опасный для агрегатов трансмиссии способ проверки на разность передаточных чисел в редукторах выглядит следующим образом:1. Установить автомобиль на сухой ровной дороге под небольшой уклон для движения вперед.2. Проверить способность автомобиля свободно катиться под уклон при снятии его с тормоза на нейтрали. Уклон должен быть небольшим, но достаточным для того, чтобы автомобиль самостоятельно тронулся с места.3. Включить блокировку межосевого дифференциала (раздатки) и дать возможность автомобилю катиться под уклон.Если автомобиль катится также свободно, как и в испытании по пункту №2 — передаточные числа редукторов одинаковые. Если при заблокированном межосевом дифференциале автомобиль не способен катиться на нейтрали — передаточные числа разные.

Эксплуатация автомобиля с разными передаточными числами редукторов недопустима. Поэтому до установки нового агрегата на автомобиль следует поинтересоваться, какие модели редукторов установлены на автомобиле. Специалисты «КЭМП» помогут Вам оценить их без разборки автомобиля.

Page 2

В связи с тем, что мой редуктор приказал долго жить, начал читать информацию про них в интернете. Вот, что нашел. решил поделиться с людьми, но думаю, многие уже знакомы с этой информацией

В настоящее время ОАО «АвтоВАЗ» изготавливает для серийных автомобилей и поставляет для розничной продажи редукторы ведущих мостов следующих моделей:ВАЗ 2101 (передаточное число 4.3),ВАЗ 2103 (передаточное число 4.1),ВАЗ 2106 (передаточное число 3.9).Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерни. Вам пересчитывать зубья совершенно не нужно. На ведомой шестерне можно прочесть всю необходимую информацию.Например, маркировку «ВАЗ 2106 11\43 4537» следует истолковывать следующим образом:«ВАЗ 2106» — модель редуктора;«11\43» — 11 зубьев на шестерне, 43 зуба на колесе;«4537» — номер комплекта шестерен главной передачи.Следовательно, передаточное число данного редуктора получается такое: 43\11=3.9.Как видим, производитель редукторов ввел в их маркировку наименование модели автомобиля «ВАЗ 21**». Данный факт часто вводит потребителя в заблуждение. Так, например, владельцы ВАЗ 04, 05 и 07 моделей по неосведомленности ищут редуктор от «четверки», «пятерки» или «семерки», а владельцы автомобилей ВАЗ 21063 (объем двигателя 1300 куб. см.) «благополучно» устанавливают себе «шестой» редуктор с передаточным числом 3.9. А после удивляются, почему автомобиль «отупел»: резко снизилась динамика разгона, и несмотря на то, что установлен скоростной редуктор, его не удается разогнать до скорости более 120 км/час.

Между тем, маркировка «ВАЗ 21**» вовсе не означает, что именно этот редуктор предназначен для данного автомобиля, например: редуктор 2101 — для автомобиля ВАЗ 2101, а редуктор 2103 — для автомобиля ВАЗ 2103 и т.д. Габаритные и присоединительные размеры всех моделей редукторов — одинаковые. Иными словами, все редукторы автомобилей ВАЗ конструктивно взаимозаменяемы. Но необходимо учитывать ряд существенных ограничений, связанных с конкретной моделью редуктора и автомобиля. Рассмотрим подробнее эти ограничения.

Особенности использования редукторовна заднеприводных автомобилях Автомобили с приводом на задние колеса, как уже отмечалось, оснащаются редукторами с различными передаточными числами. Конфигурацию трансмиссии современных автомобилей предугадать затруднительно. Так, например, в годы выпуска автомобиля ВАЗ 2102* можно было с уверенностью сказать, что там установлен редуктор с передаточным числом 4.44. Современное поколение «двоек» — ВАЗ 2104* — оснащается, как правило, редуктором с диаметрально противоположными параметрами — ВАЗ 2106, 3.9. Это очень необычно для грузопассажирского автомобиля, но производитель руководствуется своими соображениями.Также обстоят дела и с комплектацией других моделей классических «Жигулей». В этом вопросе, судя по опыту, есть определенные закономерности, но нет жестких правил. Поэтому в общем виде можно предположить, что на «классике» может стоять редуктор какой угодно.Чтобы не ошибиться, следует соблюдать главное условие замены неисправного агрегата на исправный: какую модель редуктора сняли, такую и следует установить.При замене одного редуктора на другой, с иным передаточным числом, изменяются не только динамические характеристики автомобиля, но и показания спидометра и одометра.Пример: если стоял штатный редуктор 2102 (4.44), а вместо него установили 2106 (3.9), показания спидометра и одометра необходимо умножать на 1.14, т.е. автомобиль станет на 14% «слабее», но «скоростнее» на те же 14%.«Слабее» означает, что эффективный крутящий момент двигателя (в рассмотренном в данном примере случае) снизится на 14%. Внешне это проявляется в снижении «приемистости» автомобиля, ухудшении динамики разгона.Термин «скоростнее» удобнее пояснить на образном примере: если автомобилю с редуктором 4.44 для развития скорости 120 км /час на прямой (четвертой) передаче требуется «раскручивать» двигатель до 4400 об/мин. коленвала, то с редуктором 3.9 для той же скорости потребуется всего лишь 3900 об/мин. Но чтобы достичь 3900 об/мин., двигателю с объемом 1200 см3 может не хватить крутящего момента или, попросту говоря, силы. Таким образом, термин «скоростнее» в данном контексте употребляется в следующем смысле: при тех же оборотах двигателя, редуктор с меньшим передаточным числом позволяет автомобилю двигаться с более высокой скоростью. Однако следует помнить о том, что редуктор с меньшим передаточным числом требует пропорционального увеличения мощности двигателя.Для того, чтобы показания спидометра и одометра соответствовали фактическим значениям на коробке переключения передач должен стоять привод спидометра, соответствующий передаточному числу установленного редуктора заднего моста.Предостережение!

Привод спидометра нельзя заменить один на другой путем простой перестановки, так как необходимо заменить и следующую шестерню (каталожный номер 210*—170 21 58), соответствующую данному приводу, на вторичном валу КПП.

Особенности использования редукторовна полноприводных автомобилях

У полноприводных автомобилей передаточные числа переднего и заднего мостов должны быть одинаковыми.В повседневной практике автотехобслуживания довольно часто встречаются случаи установки на полноприводный автомобиль («Нива», «Тайга») редукторов с различными передаточными числами. Чаще всего это случается из-за отсутствия соответствующих знаний у тех людей, которые занимаются ремонтом автомобиля. Это могут быть как владельцы автомобилей, самостоятельно ремонтирующие автомобиль, так и неквалифицированные работники автосервисов, оказывающие услуги населению по замене агрегатов.При установке на полноприводный автомобиль редуктора с передаточным числом, отличным от требуемого, владелец не будет замечать никаких нарушений в работе трансмиссии. Автомобиль будет нормально ехать до тех пор, пока владелец не попытается включить блокировку межосевого дифференциала. Дело в том, что этот дифференциал «отрабатывает» во время движения разницу передаточных отношений редукторов.Простой, но достаточно опасный для агрегатов трансмиссии способ проверки на разность передаточных чисел в редукторах выглядит следующим образом:1. Установить автомобиль на сухой ровной дороге под небольшой уклон для движения вперед.2. Проверить способность автомобиля свободно катиться под уклон при снятии его с тормоза на нейтрали. Уклон должен быть небольшим, но достаточным для того, чтобы автомобиль самостоятельно тронулся с места.3. Включить блокировку межосевого дифференциала (раздатки) и дать возможность автомобилю катиться под уклон.Если автомобиль катится также свободно, как и в испытании по пункту №2 — передаточные числа редукторов одинаковые. Если при заблокированном межосевом дифференциале автомобиль не способен катиться на нейтрали — передаточные числа разные.

Эксплуатация автомобиля с разными передаточными числами редукторов недопустима. Поэтому до установки нового агрегата на автомобиль следует поинтересоваться, какие модели редукторов установлены на автомобиле. Специалисты «КЭМП» помогут Вам оценить их без разборки автомобиля.

www.drive2.ru

Какой редуктор лучше поставить на ВАЗ-2107

Автомобили различаются по типу привода, и если сегодня большинство легковых транспортных средств имеют передний привод, то раньше большей популярностью пользовались заднеприводные. Большинство моделей отечественного производства выпускались с задним приводом, и ВАЗ 2107 не стала исключением. Редуктор отказывает влияние на такие факторы, как мощность автомобиля и его скорость. Большинство владельцев автомобилей ВАЗ 2107 задаются вопросом, а какой редуктор лучше поставить на машину? В этом вопросе разберемся более подробно.

Где находится редуктор заднего моста

Такой механизм, как редуктор заднего моста, располагается непосредственно в нижней части автомобиля. Он соединяется полуосями, которые следует первоначально демонтировать, чтобы снять механизм. Ниже на фото показан задний мост, в котором и располагается устройство на автомобиле ВАЗ-2107.

Крутящий момент передается от двигателя к редуктору посредством карданной передачи. Это устройство понижает обороты от двигателя и увеличивает крутящий момент, в результате чего осуществляется движение автомобиля. РЗМ состоит из таковых основных частей, как главная передача и межколесный дифференциал. Посредством данного механизма предоставляется возможность изменения скорости вращения при передаче усилий от одного устройства к другому. В конструкции заднего моста имеются:

  • сливная пробка;
  • заливная пробка;
  • ведущая и ведомая шестерни;
  • сальники или манжеты;
  • дифференциал;
  • полуоси;
  • подшипники;
  • стопорная пластина;
  • сапун для стравливания избыточного давления внутри механизма.

Главная передача основывается на ведущей и ведомой шестернях. Качественное продольное скольжение этих двух шестерней обеспечивается за счет гипоидного зацепления. Это положительно сказывается на сроке службы шестерней, а также снижении шума при функционировании РЗМ. Именно посредством этих шестерней и осуществляется изменение величины момента.

Редукторы на автомобиле ВАЗ 2107

Теперь вернемся к нашей «семерке». Автомобили ВАЗ 2107 оснащаются двумя типами редукторов. Это механизмы с повышенным и пониженным передаточным числом. Как определить, какой тип устройства заднего моста установлен на транспортном средстве ВАЗ 2107? Для этого необходимо заглянуть в технический паспорт автомобиля, где указывается точная модель транспортного средства. Если в техническом паспорте указана модификация ВАЗ-2107 или ВАЗ-21073, то это означает, что на автомобиле установлена модель агрегата с повышенным передаточным числом, которые предназначались для ВАЗ-2103. Повышенное передаточное число говорит о том, что шестерни имеют большее число зубьев. Это существенно отражается на таких параметрах, как скорость автомобиля и мощность или тяговое усилие.

На ВАЗ 2107 с редуктором от ВАЗ 2103 динамика разгона ниже на 10 км/час, но при этом такие автомобили хорошо показывают себя при транспортировке тяжелых грузов, перевозимых в прицепах. Если же в техпаспорте указана модификация ВАЗ 21074, то это говорит о том, что такой авто оснащен механизмом от ВАЗ 2106. Такой тип механизма оснащен меньшим количеством зубьев, поэтому он является более скоростным. Если на «тройке» передаточное число равняется 4.1, то на «шестерке» это значение равняется 3.9. «Семерка» с таким устройством более оборотиста, но при этом имеет меньшее тяговое усилие. Если говорить о количестве зубьев, то на механизме от ВАЗ 2103 их число составляет 10/41, а на ВАЗ 2106 равняется 11/43.

Читайте также:  Как выбрать масло в коробку ВАЗ-2107

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ-2107 хотя и не существенные, но при этом важно понимать, что если установить механизм от ВАЗ-2106 на «семерку», то показания спидометра и одометра будут врать на 10 км/час. При этом важно также понимать, что механизм от ВАЗ-2106 отразится на понижении расхода топлива. Какой редуктор установить на свой авто ВАЗ 2107? Все зависит от того, что важнее – сила или скорость.

Блокировка редуктора заднего моста

На автомобили семейства ЛАДА, начиная с ВАЗ 2101 и по ВАЗ 2107, не предусмотрена установка блокировки межколесного дифференциала. Однако сегодня выпускаются дифференциалы с блокировкой, а также полностью собранные редукторы. Большой популярностью пользуются сегодня устройства с винтовой блокировкой. В таковых РЗМ происходит блокирование шестерней в зависимости от нагрузок. Механизм оснащается муфтой преднатяга, посредством которой связываются полуоси колес при возникновении определенных усилий. Преимуществом такого механизма с блокировкой является:

  1. Повышение проходимости автомобиля.
  2. Ускоренный разгон.
  3. Уверенность при прохождении поворотов.

Прежде чем устанавливать такой механизм, следует подумать и о недостатках:

  • Увеличение расхода топлива.
  • Ухудшается управление при разгоне.
  • Дифференциал совместно с редуктором обойдется намного дороже, чем только один редуктор.

Владельцам транспортных средств от «копейки» и до «семерки» важно знать, что установка РЗМ с блокировкой дифференциала не превратит ваш автомобиль во внедорожник.

В завершении следует отметить, что прежде чем прибегать к замене редуктора, следует подумать, стоит ли оно того. Нужно взвесить все плюсы и минусы, после чего приступать к выполнению работ.

provaz07.ru


Смотрите также