Сел аккумулятор как открыть машину

Если сел аккумулятор, что делать и как открыть машину?

После длительного простоя автомобиля на нём запросто может сесть аккумулятор. Вполне реальной может быть следующая ситуация. Вы уехали в отпуск или командировку, а автомобиль стоять на стоянке или просто во дворе. Если аккумулятор был не первой свежести, то за 2─3 недели без поездок вполне мог сесть в ноль. Вы подходите к машине, а сигнализация не срабатывает на сигналы брелока. Что же теперь делать? Как открыть машину, если сел аккумулятор? Есть несколько различных способов, о которых мы поговорим в этой статье.  

Пути решения проблемы

Конечно, если сел аккумулятор и машина не открывается с брелока, сначала нужно попробовать открыть дверь ключом. Но это поможет, когда личинка в исправном состоянии. Но бывают ситуации, когда личинка замка закисает от длительного простоя и уже не проворачивается. Ведь после установки сигнализации её редко кто пользуется. В таких случаях и возникает вопрос, а как открыть машину без аккумулятора.

Способов существует множество, но в целом их можно разделить на две группы. Это решение проблемы посредством подачи питания в бортовую сеть автомобиля и последующая разблокировка дверей. Вторая группа методов – это проникновение в салон или под капот машины чисто механическими методами. Они могут быть разрушающими и вполне цивилизованными.

Методы с подачей питания могут быть следующие:

• Подача питания на аккумуляторную батарею под капотом;
• Подача питания на генератор.

Методы с проникновением в салон или под капот (для простоты можно назвать их слесарными):

• При помощи специальной подушечки (она также может пригодиться при подключении питания к АКБ под капотом);
• Проволока под стекло;
• Отгибание двери деревянным клином и специальной подушкой;
• Поддеваем трос капота;
• Разрушающие методы (молоток, дрель).

Теперь рассмотрим эти способы подробнее.

Вернуться к содержанию  

Варианты открыть машину, если сел аккумулятор

Сначала рассмотрим способы подать питание в бортовую сеть машины с внешнего источника.

Способы подачи питания в бортовую сеть машины

Подача питания непосредственно на разряженную аккумуляторную батарею

Для этого вам понадобятся:

• специальная подушечка (стоимость в пределах нескольких сот рублей);
• провода (медь, длина 1─2 метра, сечение 2 мм2);
• заряженный аккумулятор (это может быть и переносной аккумулятор автомобиля, если он у вас имеется).

Специальная подушечка для отгибания дверей или крышки капота

Подушечку в сдутом состоянии подсовываете между крышкой капота и кузовом. Далее грушей накачиваете подушечку, чтобы между капотом и кузовом появилась щель. В эту щель вам нужно подсунуть провод и зафиксировать на положительном выводе аккумулятора. Естественно отгибать крышку нужно с того угла, где расположена батарея.

Как только удастся закрепить провод на плюсовом выводе, второй конец провода кидаете на плюс у внешнего аккумулятора. А минус с внешней батареи соединяете с массой машины. Можно, например, закрепить за гайку колеса или другие неокрашенные поверхности. Для этих целей вместо провода можно использовать «крокодилы».

Как только питание подано, машину вы сможете открыть с брелока. Далее вам нужно будет правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством и стараться больше не допускать таких ситуаций. Вернуться к содержанию  

Подача питания на генератор

Предыдущий метод может не подойти в некоторых случаях. Например, когда из-за особенностей конструкции не получается аккуратно приподнять крышку капота. Тогда можно сделать по-другому, подав питание на генератор. В этом случае вам может понадобиться:

• домкрат;
• подставка под авто;
• аккумулятор с другого автомобиля или портативный;
• провода (медь, длина 1─2 метра, сечение 2 мм2);
• набор ключей.

Вам нужно будет поднять переднюю часть машины домкратом, чтобы можно было под него подлезть. Подоприте машину с помощью специальных подставок или подручных средств.

Внимание! Обязательно подставьте какие-нибудь подставки под машину. Не работайте под автомобилем, установленным на один домкрат. Это опасно для жизни и здоровья!

Затем подлезаете и с помощью подходящих ключей снимаете защиту двигателя. На большинстве машин она будет перекрывать доступ к генератору. На генераторе находите вывод, куда крепится плюсовой провод от аккумулятора. К нему цепляете один конец провода, а второй накидываете на положительный вывод внешней батареи.

Отрицательный вывод от внешнего аккумулятора цепляете на массу автомобиля (к какой-нибудь неокрашенной части). После подачи питания открываете машину брелоком и заряжаете аккумулятор.

Есть ещё ряд способов подать питание в бортовую сеть, но они сложнее и нужно хорошо разбираться в электросети машины. Часто их используют специалисты СТО и автосервисов. Они разбирают некоторые элементы машины, добираются до проводки и подключаются в нужных местах.

Вернуться к содержанию  

Способы с проникновением в салон или под капот

Проволока под стекло

Здесь, конечно, потребуется определённая доля везения. Если дело было в жаркую погоду, то возможно, у вас осталась маленькая щель между рамкой двери и стеклом. Некоторые так делают, чтобы в салоне немного проветривалось. Тогда проблему закрытой машины при севшем аккумуляторе можно будет решить при помощи проволоки или спицы.

Можно попробовать открыть дверь проволокой через стекло

Вам нужно будет просунуть проволоку и постараться зацепить ручку открывания двери. Само собой получиться не с первого раза, нужно будет наловчиться. Если вам нужно открыть фиксатор, то можно воспользоваться тонкой верёвкой и постараться накинуть на него петлю.

Защелку можно попробовать зацепить веревочкой

Когда проблема доступа в салон будет решена, остальное это уже дело техники.

Вернуться к содержанию  

Отгибание двери автомобиля

Это метод является усложнённым вариантом предыдущего, когда проволоку или спицу подсунуть некуда. Тогда дверь автомобиля придётся отгибать. Это можно сделать при помощи подушечки, о которой говорилось выше.

Отгибать дверь можно специальной подушечкой

Если подушечки нет, то можно попробовать вбить деревянный клин соответствующего размера. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить краску. Кроме того, можно использовать крупную отвёртку, предварительно проложив тряпку между кузовом и рамкой двери.

Как только сможете отогнуть дверь, подлезаете внутрь проволокой или спицей. Там либо дёргаете ручку, либо открываете фиксатор. Вернуться к содержанию  

Поддеваем трос капота

В этом случае можно воспользоваться тросом, открывающим капот. Отгибать подушкой, как при подключении провода к аккумулятору не нужно. На множестве моделей автомобилей трос капота проходит из салона под левым крылом. Некоторые умельцы советуют подцеплять его проволокой в области радиатора и левой фары. Если удастся зацепить, то дёргаете и открываете капот.

Некоторые специалисты умеют поддевать трос капота

Вернуться к содержанию  

Разрушающие методы

Если вы все перепробовали и не знаете, как открыть автомобиль, если сел аккумулятор, то остаются «варварские» методы. Использовать их нужно в крайних случаях, когда остальные не дали результата. Один из них самый простой – разбить стекло молотком или другим тяжёлым предметом.

Можно разбить стекло, если ничего другого не остаётся

Если у вас в двери машины есть маленькое окно, то разбивайте его. Так ущерба будет меньше.

Есть примеры, когда замок двери просто высверливали при помощи дрели. В этом случае потом придётся менять замки на всех дверях. Есть ещё вариант с так называемым ключом-болванкой. Его конструкция позволяет врезаться в личинку и, приложив определённое усилие, вы сможете провернуть ключ и открыть дверь. В любом случае все это заканчивается ремонтом.

Остаётся только добавить, что иногда открыть автомобиль помогают особенности конструкции некоторых моделей машин. К примеру, в некоторых Honda замок капота можно разблокировать, вырвав решётку радиатора с логотипом.

Вернуться к содержанию  

Как закрыть машину без аккумулятора

И в завершение темы рассмотрим случай, как закрыть машину без аккумулятора. Такая необходимость может возникнуть, например, если вам нужно отнести аккумулятор домой и подзарядить. Или зимой в сильный мороз хотите забрать АКБ домой. Как быть в этом случае? Для опытных автолюбителей наши советы могут показаться очевидными, но новичкам они вполне могут пригодиться.

Итак, ниже приводится инструкция, как закрыть машину без аккумулятора:

• нужно поставить автомобиль на стоянку;
• заглушить двигатель и выключить зажигание;
• при вставленном ключе нажать кнопку закрытия дверей;
• открываете ручками водительскую дверь и капот;
• снимаете аккумулятор;
• закрываете капот и ключом закрываете водительскую дверь.

В общем виде это выглядит так. Вряд ли ещё что-то можно добавить к тому, как закрыть машину без аккумулятора. Учтите, что если у вас быстро садится аккумулятор на машине, то недостаточно просто открыть машину. Обязательно выясните причину быстрой разрядки и устраните её.

Вот и все по теме. Остаётся только добавить, что если для вас слишком сложно открывать машину самостоятельно, нужно обратиться к специалистам. Сейчас существует достаточно много компаний, которые оперативно выезжают по вызову и вскрывают машину. Нужно только иметь при себе все документы на машину.

Если вам приходилось попадать в такую ситуацию, то ждём от вас дополнений к статье в комментариях. Вернуться к содержанию

Как открыть машину, если сел аккумулятор? Не работают замки и нет личинки

Случай не частый, но встречается. НА некоторых машинах нет механического отпирания замков, да банально и замочной скважины (личинки) может не быть. ТО есть если сел аккумулятор, в ноль (допустим, оставили какой-либо прибор — он высосал всю энергию, либо автомобиль долго стоит на стоянке) то открыть у вас ни с брелока, ни с ключа механически не получится! А что тогда делать? Сегодня я отвечу на ваш вопрос, ну и как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Хочется отметить, что большинство современных автомобилей, имеют системы, которые отключают потребление энергии, когда автомобиль находится на паркинге. Если забыли выключить фары или магнитолу, все вырубится автоматически. НА старых машинах, такой системы может и не быть, однако там есть замочная скважина – просто вставляем ключ (зачастую он один) и механически открываем двери. Но бывает что аккумулятор настолько «дохлый», что его сажает даже сигнализация за пару-тройку дней стоянки, то есть через сигналку, штатный пульт – не открыть, да и скважины может и не быть (для ручного открывания). Сегодня я хочу поделиться некоторыми методами открытия, а также рассказать об самом действенном

Профессионалы

Конечно если у вас такое приключилось, и открыть ну никак не получается. Можно вызвать специально обученных людей. Сейчас огромное количество служб, которые придут вам на помощь. У них и оборудование есть, да и на таких случаях они, что говорится «собаку съели».

Однако стоит это недешево, от 500 до 2500 рублей. Зависит какой сложности работа, ну и класс автомобиля. Поэтому это не наш вариант, но сказать про него стоит. Если не хотите мучиться, просто звоним и вызываем

Дверь и окна

Второй самый распространенный метод, это воздействие на дверь и стекла машины. Схемы реально рабочие, однако и у них есть минусы:

• Двери. Обычно стараются отогнуть, чем-то деревянным, чтобы не повредить металлический каркас и просунуть туда проволоку или нитку с петлей, чтобы накинуть на барашек (защелку двери).

МИНУСЫ такого способа, что можно повредить дверь, уплотнители, да и защелки сверху может и не быть, на некоторых авто — находиться рядом с ручкой.

• Стекла. Стараются немного опустить, если сильно давить на него оно может чуть просесть, освободив сверху малую щель, туда просовывают провод или нить (не всегда это срабатывает — если сверху нет «барашка»).

Еще один метод, как вы догадались разбить, обычно либо мелкое, либо основное. НО это крайний выход, применять, когда все остальное не работает!

Из своего опыта скажу, на наших старых ВАЗ, где не было стеклоподъемников можно было опустить стекло руками и чуть ли не залезть внутрь (с электрическими стеклоподъемниками, такое скорее всего не прокатит). НА иномарках, иногда получалось просунуть проволоку с петлей, и накинуть ее на барашек.

Открыть капот

Основная проблема в том, что нет питания в цепи авто. Однако если заменить батарею или прикурить ее тогда машину открыть получится. НО не все так просто. Открыть капот в закрытой машине (под охраной) это еще та задача!

Сейчас многие капоты держатся специальной петлей, которая входит в зацепление с крюком замка (из салона тянем ручку — этот крюк отходит — капот открывается).

Многие пишут, что можно это также проделать и снаружи, просто взять отвертку и подлезть через декоративную решетку радиатора. Не знаю, мне лично кажется — что это не работает, потому как решетка может быть почти литой (банально не куда подлезть), либо находится слишком далеко. В общем, это также не наш метод

Подать питание снаружи

Однако хочется отметить метод с подачей питания — он правильный. Если мы не можем долезть до аккумулятора, то нам нужно извне подать питание и открыть машину! «Это как» — спросите вы? А все просто, нам понадобиться два провода, а также внешний источник питания (можно взять аккумулятор у соседа, либо от «шуруповерта», даже от бустера можно «прикурить», если у него есть выход в 12В). Есть опять же два способа просто и сложный.

• Стартер – это сложный метод. Можно подлезть под машину найти стартер (он обычно внизу). К нему обычно идет два провода, красный это плюс и черный это минус или масса. От нашего донорского АКБ, зацепляем плюс к красному проводу, минус – можно к массе. И нажимаем на пульт, машина должна открыться. НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ПОЛЕЗУТ ПОД АВТО! ДА и защита там может не дать этого сделать.

• Поворотные сигналы, подсветка – легкий метод. Суть такая же нужно подать питание в систему (то есть плюс к плюсу, минус к минусу). Для этого берем отвертку и вытаскиваем поворотный сигнал или подсветку заднего номера. Обычно они легко и просто выходят, далее подсоединяем провода от нашей донорской батареи (главное не перепутайте, обычно красный – это плюс) и открываем машину через сигнализацию или штатный ключ-брелок

Лично мне приходилось несколько раз так делать — работает безотказно. Всегда машина открывалась.

Сейчас небольшое видео этого метода смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, подписывайтесь на канал, читайте наш сайт, будет еще много чего интересного. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

(6 голосов, средний: 4,50 из 5)

Как открыть машину если сел аккумулятор

Дата публикации: 11 сентября 2018. Категория: Автотехника.

Несмотря на то, что современные автомобили становятся все более удобными в эксплуатации, автовладельцам все еще приходится сталкиваться с житейскими проблемами. Например, АКБ машины имеет удивительное свойство разряжаться в самый неподходящий момент. Нередко это происходит при долгой стоянке ТС в гараже (особенно проблема актуальна в зимнее время) или если водитель оставил «железного коня» с включенными фарами на продолжительное время. В этом случае попасть в машину, чтобы открыть капот и сменить аккумулятор, будет не так просто.

Разумеется, в любой ситуации можно вызвать мастера, который без проблем поможет открыть дверь. Однако стоимость такой услуги может доходить до 5 000 рублей, а иногда и вовсе нет возможности вызвать сервисную службу. К счастью есть несколько способов, которые помогут решить проблему. Начнем с самого простого из них.

Используем ключ

Казалось бы, проблему можно решить при помощи обычного ключа-брелока. Но, если аккумулятор сел по полной схеме, то его энергии не хватит для того, чтобы открыть дверь. В этом случае логично попробовать отпереть машину механическим способом. И тут может возникнуть сразу несколько проблем.

Если дело происходит зимой, то, скорее всего, личинка замка покрылась внутри льдом. В этой ситуации достаточно вооружиться спиртом и зажигалкой (горячо всеми любимый WD40 в этом случае не помощник). После этого нагреваем ключ и вставляем его в скважину. Несколько раз проделав такую операцию, можно разморозить замок и попасть в машину. Либо можно налить в личинку немного спирта. Горячительная жидкость быстро расплавит лед и освободит замок.

Однако данный способ будет совершенно бесполезным, если автомобиль оснащен современной сигнализацией, которая попросту блокирует замки. В этом случае ключ можно вставить в личинку, а вот повернуть его невозможно. В подобных ситуациях приходится прибегать к другим ухищрениям.

Открываем дверь

Этот способ довольно сомнителен, так как в этом случае есть риск «напугать» сигнализацию еще больше и случайно заблокировать авто в «жестком» режиме (двигатель не будет заводиться). Если сигнализация не настолько мудреная, то можно попробовать воспользоваться специальной пневмоподушкой (можно заменить деревянным брусочком).

Пока подушка находится в сдутом виде, необходимо попробовать разместить ее в щели между дверью и корпусом авто. После этого начинаем постепенно надувать ее. Немного отодвинув дверцу можно просунуть в нее проволоку с петелькой и зацепиться за «барашек». Дверь отрывается, счастливый водитель оказывается в салоне ТС.

Важно! Если система сигнализации заблокировала мотор (иногда неработающий аккумулятор она воспринимает, как попытку угона авто), то будет мало толку от того, что автовладелец попал внутрь.

Если этот способ не помог, то можно перейти к более радикальным мерам, которые также выглядят довольно сомнительно.

Выбиваем стекло

В безвыходной ситуации некоторые решаются на крайние меры и разбивают боковое стекло. Однако в этом способе нет вообще никаких положительных моментов. Во-первых, придется искать новую «форточку» и потратить на нее деньги. Во-вторых, осколки от стекла полетят в салон машины и могут повредить не только обивку, но и бортовую систему. При этом придется потратиться и на химчистку.

Полезно! Если речь идет о ВАЗе, то в отечественных машинах довольное слабые стеклоподъемники, поэтому можно попробовать просто надавить на стекло сверху и немного его опустить.

В-третьих, это никак не решает проблему «умной» сигнализации, которая уже заблокировала двигатель и согласится его разблокировать только в том случае, если владелец ТС наберет на ключе-брелоке длинную кодовую комбинацию (обычно ее все забывают). В итоге намного проще сразу обратиться за квалифицированной помощью или воспользоваться более надежными советами по открытию дверей авто при севшем аккумуляторе.

Подаем питание

Для того, чтобы система сработала и открыла двери, требуется совсем немного энергии. Поэтому самое логичное попробовать зарядить АКБ. Однако до него еще нужно добраться, а это не самое простое решение. Некоторые ковыряют радиаторную решетку отверткой и подцепляют замок капота. Однако большинство машин оснащены петлей, которая может открыться только в том случае, если автовладелец потянул специальную ручку в салоне машины.

Разумеется, можно найти арматуру или рычаг и раскурочить капот, но такой варварский метод можно отнести в ту же группу, что и выбивание стекол или высверливание замков. Поэтому стоит попробовать снова использовать пневматическую подушку. Ее нужно просунуть под капот с той стороны, где расположена АКБ. Подавая напор воздуха, немного приподнимаем капот и дотягиваемся до клемм аккумулятора крокодилами. Плюс подключаем к «+», а минус можно подсоединить к любой металлической части авто. После остается подключить крокодилы к запасному заряженному аккумулятору.

Однако далеко не всегда удается расширить щель между капотом и кузовом до такой степени, чтобы можно было производить манипуляции с крокодилами. Кроме этого, всего необходимого может просто не оказаться под рукой. В этом случае переходим к самому надежному и проверенному методу открытия авто.

Задействуем стартер или подсветку номера

В первом случае придется попотеть. Прежде всего, нужно вооружиться набором для прикуривания, заряженным аккумулятором, домкратом и подставками (первые два пункта можно заменить двумя проводами и аккумулятором от шуруповерта или любым другим источником питания с выходом в 12В).

После этого:

• Лезем под машину и находим стартер. От него должно идти два провода (красный – «+» и черный – «-» или масса).
• От «донорского» аккумулятора подцепляем «+» к красному проводу, а минус к массе.
• Нажимает на брелок и машина открывается.

Сложность этого способа заключается в том, что лезть под машину (особенно зимой или по дороге на работу) является не самым приятным занятием. В этом случае можно пойти более легким, но, не менее действенным, путем.

Для этого идем  к задней части автомобиля и выкручиваем с помощью обычной отвертки подсветку номерного знака (обычно это делается за несколько минут). После этого подсоединяем два провода от «донора» (например, аккумулятора от шуруповерта). Плюс (красный проводок) идет на «+», а минус на «-». Полученного тока будет достаточно для того, чтобы открыть автомобиль через штатный ключ.

Это один из самых проверенный и действенных способов. Однако лучше всего попробовать и вовсе исключить возможность возникновения такой проблемы.

Полезно знать

Чтобы не столкнуться с такой проблемой в будущем рекомендуется настроить доступ через иммобилайзер. Для этого достаточно провести к блокировщику отдельную систему автономного питания. Например, можно использовать литий-ионную батарейку. В этом случае независимо от питания общей электросети иммобилайзер все равно будет работать. Остается только вывести его блокировку на первое место и синхронизировать блокировщик с комплектным ключом. В этом случае даже если аккумулятор разрядился «в ноль», доступ в машину все равно будет.

Также стоит запомнить несколько правил, которые помогут избежать подобных проблем:

• Важно всегда следить за уровнем заряда аккумулятора и его состоянием. Не стоит каждый раз дожидаться, пока на табло машины начнет загораться соответствующий символ, свидетельствующий о том, что АКБ разрядилась.
• Необходимо своевременно производить замену старого аккумулятора на новый. Если принято решение «реанимировать» старую АКБ не нужно увлекаться такими процедурами. Кроме этого, важно помнить, что после восстановления аккумулятора его ресурс значительно сокращается.
• После остановки работы двигателя нужно всегда проверять выключена ли магнитола и фары. Если они будут работать на протяжении нескольких дней, то это неизбежно приведет к разрядке АКБ.

В заключении

Нередко причина блокировки дверей кроется не в аккумуляторе, а в проблемах с самой сигнализацией. Иногда открыть машину механическим способом не получается из-за коррозии самой личинки замка. В поэтому прежде чем шаманить с зарядкой АКБ, стоит проверить и эту теорию. Если замок заржавел, то в этом случае выручит WD.

Page 2

Дата публикации: 28 февраля 2016. Категория: Автотехника.

Зимой каждая поездка на автомобиле сопряжена с целым «обрядом», который приходится проводить каждое утро. Сперва, машина откапывается из снега, после чего начинается изнурительный процесс прогрева двигателя. Холодный мотор очень долго раскочегаривается и заветный теплый воздух из печки начинает дуть не сразу. Лет 30 назад автолюбители использовали войлок, дорнит, а иногда даже и старые куртки или оделяла. Все эти «примочки» укладывались на мотор, благодаря чему удавалось сохранять тепло более долгое время. Сегодня такие методы не используются, так как в продаже появились специальные одеяла для двигателя, которые изготавливаются из особых негорючих теплоизолирующих материалов.

Среди предлагаемых изделий этого типа наибольшей популярностью пользуется одеяло «Автотепло». Продукция одноименной компании отличается хорошим соотношением цены и качества. Конечно, можно пользоваться и дедовским методом обогрева двигателя, используя натуральные утеплители. Но, если вы сторонник такой экономии, важно знать, что обычный войлок без специализированной пропитки – это рискованное мероприятие, которое может закончиться пожаром. Одеяло для автомобиля «Автотепло» стоит от 1 200 рублей, а дорогостоящий ремонт обойдется намного дороже. Так чем же так полюбились изделия этой марки сегодняшним автомобилистам?

Что из себя представляет «Автотепло»

Автоодеяло – это фирменный утеплитель для авто, который покрывает собой все подкапотное пространство. Изделие весом не более 2-3 килограмм, обшитое полотном белого цвета, повторяет контуры отсека для двигателя. Производитель создал 20 лекал для каждой отдельной марки автомобиля.

Принцип работы автоодеяла прост. Еще в школе на уроках физики нас учили, что теплый воздух поднимается наверх, а холодный отправляется вниз. Такое движение масс приводит к моментальному остыванию двигателя в зимнее время года. Утеплитель, обладающий низкой теплопроводностью, удерживает теплый воздух в моторном отсеке. Благодаря этому двигатель остается нагретым до 4 часов. Но даже после этого капот не промерзает полностью, а следовательно, требуется меньше времени для того, чтобы движок «согрелся».

Стоит сказать, что изделия этой фирмы устойчивы к экстремально высоким температурам. Утеплитель не загорится даже при 1 200 градусах. На производстве автоодеял вся продукция проходит контроль качества и серию испытаний, после чего изделия сертифицируются и отправляются на полки магазинов. «Автотепло», подбор которого осуществляется исходя из марки автомобиля, обязательно должен сопровождаться паспортом и фирменным знаком изготовителя. Если чего-то из этого нет – значит перед вами подделка.

Утеплитель не позволит двигателю и маслу замерзнуть при температуре более -50 градусов. Добиться такого результата удалось благодаря специальному материалу.

Из чего изготавливается «Автотепло»

Утеплитель для двигателя «Автотепло» используется в особых условиях, поэтому он должен не только выдерживать воздействие высокой температуры, но и спокойно контактировать с агрессивными химическими веществами. Именно поэтому составу таких изделий уделяется максимальное внимание. Автоодеяла изготавливаются преимущественно из муллитокремнеземистой ваты типа МКРР-130 и МКРРХ-150 (изготовленной по ГОСТ 23619-79), кремнеземной ткани и специальных стекловолокнистых нитей. Все эти составляющие устойчивы нагреву и самовоспламенению. Благодаря таким характеристикам «Автотепло» совершенно безопасно, даже если двигатель разогреется до максимальной температуры в 180 градусов.

Также стоит отметить, что муллитокремнеземистая вата не проводит электричество, поэтому если автоодеяло случайно прикоснется к АКБ ничего плохого не случится. Немаловажным является и то, что утеплитель не выделяет никаких едких веществ в процессе нагрева. Это очень важно, так как аналоги часто источают вредные частицы, которые попадают в организм человека через вентиляционную решетку.

Серди положительных качеств материала, из которого изготавливается утеплитель для машины автотепло, следует выделить следующие характеристики:

• низкую теплопроводность;
• электроизоляционные свойства (вероятность возникновения короткого замыкания сведена к нулю);
• распад на кристаллы при сильном нагреве;
• устойчивость к воздействию масла, топлива и прочих жидкостей;
• экологичность.

Преимущества автоодеяла

Главное преимущество, которым радует как «Автотепло», так и любой другой специализированный утеплитель – это экономия. Посудите сами, если двигатель нагревается быстрее, то после долгой стоянки или «ночевки» бензина будет тратиться намного меньше. Приблизительно вы сэкономите около 900 рублей в месяц, если учесть что стоимость одеяла составит приблизительно 1 500 рублей, то окупится изделие почти сразу.

Еще один положительный момент – это универсальность утеплителя. Автоодеяло подойдет как для грузового автомобиля, так и для легковушки. Кроме этого, изделие выполняет также функцию шумоизоляции (поглощает до 90% шумов от двигателя). Это особенно актуально для владельцев машин отечественного автопрома.

Утеплитель защищает не только мотор машины, но и лакокрасочное покрытие автомобиля. Как известно, конденсат, образующийся на поверхности авто, приводит к механическим повреждениям краски. Благодаря «Автотеплу» эта проблема также решается, так как капот машины не покрывается наледью.

Частые вопросы

Рассмотрим наиболее частые вопросы, которые возникают у автолюбителей при выборе автоодеяла:

• Может ли автоодеяло застрять где-нибудь под капотом? Нет, так как утеплитель изготавливается из плотного материала, который просто не сможет намотаться на ремень ГРМ. Благодаря соответствующим лекалам, которые используются при создании одеял, изделия плотно держатся над мотором.
• Как автоодеяло переносит стирку? Специалисты и бывалые автолюбители советуют не стирать утеплители. Дело в том, что просушить любое автоодеяло очень сложно, кроме этого, вы рискуете повредить его оболочку. Поэтому лучше избавляться от пятен методом сухой чистки. Грязь никак не влияет на теплоизоляционные свойства материала.
• Как можно дополнительно сохранить тепло? Для этого можно использовать пластиковые заглушки, которые необходимо установить на решетку радиатора. Подойдет для этих целей и обычный картон.

При выборе автоодеяла «Автотепло» важно точно определить какая модель подходит для вашего автотранспортного средства.

Модельный ряд

Модели атоодеял имеют свой номер, который соответствует той или иной марке машины, например:

• Для AUDI 80 подойдет «Автотепло 11» стоимостью 1750 рублей. Длина изделия составляет 90 см, а ширина 155 см. Если вы являетесь владельцем «ауди 100» то покупать нужно утеплитель под номером 15, который обойдется чуть дороже (1900 рублей).
• Для BMW3 выбирайте «Автотепло 3» за 1700 рублей, а для X6 подойдет та же модель, что и для «ауди» 80.
• Владельцам KIA Soul и Spectra подойдет автоодеяло №2, а для Picanto - № 20. Стоят модели также в пределах 1700 рублей.
• Для отечественного ВАЗ 2101 выбирайте №10, а если вы хозяин Лады Калины, то для этой марки подойдет «Автотепло 6».

Перечень можно продолжать до бесконечности, так как производитель позаботился о владельцах всех известных человечеству марок авто. Среди модельного ряда можно найти изделия даже для такой редкой машины, как Pontiac, поэтому подгонять утеплитель по размеру вам не придется.

В заключении

Автоутеплитель, безусловно, обладает множеством преимуществ. Универсальное изделие позволяет сэкономить кучу времени и денег, главное, правильно подобрать нужную модель одеяла. Поэтому перед приобретением утеплителя не поленитесь и замерьте длину и ширину моторного отсека. Автоодеяло должно полностью покрывать пространство под капотом, если остаются щели или мелкие зазоры, то изделие не будет столь эффективным.

Page 3

Дата публикации: 29 марта 2016. Категория: Автотехника.

Для полноценной эксплуатации автотранспортного средства используется ряд рабочих смазочных жидкостей, которые позволяют обеспечить исправную работу всех систем машины. Одной из таких систем является трансмиссия, для которой применяется специализированное автомобильное масло. Оно используется для смазки зубчатых соединений, которые есть в ручных КПП, а также для механизмов рулевого управления, ведущих мостов и раздаточных коробок.

Сегодня существует две разновидности «трансмиссионки»:

• для использования в МКПП (механических коробках передач);
• для передне- и заднеприводных машин с АКПП (автоматической коробкой передач). Также этот тип масла применяется для гидроусилителей руля (ГУР).

Вторая категория смазывающих жидкостей позволяет снять механические нагрузки, эффективно смазывает элементы, отводит тепло, продукты коррозии и микро-абразивные частицы в наиболее изношенных частях. Масла для коробок «автоматов» передают механическую энергию во все комплексы гидромеханической трансмиссии. К этой категории смазочных материалов предъявляются самые строгие требования (если сравнивать с маслами для МКПП).

В качестве основы для трансмиссионных масел используются минеральные, синтетические и полусинтетические материалы. Также как и для моторного масла, при выборе «трансмиссионки» учитываются классификации нефтепродуктов исходя из которых можно определить такие показатели, как вязкость и качество смазывающего материала. Рассмотрим эти стандарты подробнее.

Классификация вязкости трансмиссионного масла по SAE

Индекс SAE, указывающий вязкость трансмиссионного масла, был разработан в Американском Обществе Инженеров. Этот стандарт получил широкое распространение по всему миру и сегодня при определении классификации вязкости моторного масла для ведущих мостов и МКПП применяется спецификация SAE J306. По этой квалификации также определяется температурный диапазон, при котором допустимо применение того или иного смазочного материала.

Самая низкая и самая высокая температура, при которой можно эксплуатировать автомобиль имеет свой предел, который оценивается:

• по температуре, при которой вязкость жидкости по Брукфильду доходит до показателя 150 000 сП (сантипуазов);
• по температуре, при которой кинематическая вязкость «трансмиссионки» определяется при температуре 100 градусов.

Благодаря этому удается определить нагрузку (приблизительную) с которой сможет справиться защитная масляная пленка.

По стандартам SAE трансмиссионные масла делятся на аналогичные с моторными смазками категории:

• зимние (W, Winter): 70w, 75w, 80w, 85w;
• летние (без индекса): 80, 85, 140, 250.

Всесезонные жидкости имеют обе маркировки, например, SAE 75w-85. Такие масла можно использовать на протяжении всего года. Как видите, в этом плане «трансмиссионки» схожи с моторными маслами, но это не означает, что эти нефтепродукты используются в одинаковых условиях и имеют одинаковые показатели. Это же касается и вопросов о том, можно ли заливать «трансмиссионку» в двигатель и наоборот. Моторное масло допустимо использовать для КПП, но трансмиссионную жидкость заливать в мотор нельзя.

Таблица температурных диапазонов окружающего воздуха, в которых можно применять трансмиссионные масла. Указаны наиболее часто применяемые виды масел

Минимальная температура, при которой обеспечивается смазка узлов, °С	Класс по SAE	Максимальная температура окружающей среды, °С
-40	75W-80	35
-40	75W-90	35
-26	80W-85	35
-26	80W-90	35
-12	85W-90	45

Классификация вязкости трансмиссионного масла по API

По системе API GL масла подразделяются на классы качеств. Основными признаками классификации являются конструкция и условия работы передачи, дополнительными признаками — содержание противоизносных и противозадирных присадок.

Классификация описана в документе API «Обозначение эксплуатационных смазочных масел для коробок передач ручного управления и для мостов. Публикация API 1560, февраль 1976 г.» (API Publication 1560, Lubricant Service Designation for Automotive Manual Transmissions and Axles, February 1976). Классы качества по API:

GL-1

• Масла для передач, работающих в легких условиях.
• Состоят из базовых масел без присадок. Иногда добавляются в небольшом количестве антиокислительные присадки, ингибиторы коррозии, легкие депрессорные и противопенные присадки.
• Предназначены для спирально-конусных, червячных передач и механических коробок передач (без синхронизаторов) грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин.

GL-2

• Масла для передач, работающих в условиях средней тяжести.
• Содержат противоизносные присадки.
• Предназначены для червячных передач транспортных средств.
• Обычно применяются для смазывания трансмиссии тракторов и сельскохозяйственных машин.

GL-3

• Масла для передач, работающих в условиях средней тяжести.
• Содержат до 2.7% противоизносных присадок.
• Предназначены для смазывания конусных и других передач грузовых автомобилей.
• Не предназначены для гипоидных передач.

GL-4

• Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести — от легких, до тяжелых.
• Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок.
• Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста.
• Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач Североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.

GL-5

• Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях.
• Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок.
• Основное предназначение — для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей.
• Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии (кроме коробки передач).
• Для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
• Могут применяться для дифференциала повышенного трения, если соответствуют требованиям спецификаций MIL-L-2105D (в США) или ZF TE-ML-05 (в Европе). Тогда обозначение класса имеет дополнительные знаки, например, API GL-5+ или API GL-5 SL.
• Масла для наиболее загруженных передач, работающих в очень тяжелых условиях (большие скорости скольжения и значительные ударные нагрузки).
• Содержат до 10% высокоэффективных противозадирных присадок.
• Предназначены для гипоидных передач со значительным смещением осей.
• Соответствуют наивысшему уровню эксплуатационных свойств.
• В настоящее время класс GL-6 больше не применяется, так как считается, что класс API GL-5 достаточно хорошо удовлетворяет наиболее строгие требования.

Новые классы API

MT-1

• Масла для высоконагруженных агрегатов.
• Предназначены для несинхронизированных механических коробок передач мощных коммерческих автомобилей (тягачей и автобусов).
• Эквивалентны маслам API GL-5, но обладают повышенной термической стабильностью.

PG-2 (проект)

• Масла для передач ведущих мостов мощных коммерческих автомобилей (тягачей и автобусов) и мобильной техники.
• Эквивалентны маслам API GL-5, но обладают повышенной термической стабильностью и улучшенной совместимостью с эластомерами.

Классификация вязкости трансмиссионного масла по ГОСТ

В РФ существует своя классификация, которая также применяется при определении характеристик трансмиссионного масла, а именно ГОСТ 17479.2-85, этот стандарт был введен как для моторных масел, так и для «трансмиссионнок». Он включает в себя критерии вязкости, которые делятся на четыре класса: 9, 12, 18 и 34. Также он включает показатель качества нефтепродукта, который делится на пять групп, по градации каждая группа соответствует стандарту качества API, например, ТМ-1 (трансмиссионное масло) равняется GL-1, ТМ-2 – GL-2 и так далее.

Таким образом, если перед нами маркировка ТМ-5-18, то последняя цифра будет указывать на кинематическую вязкость жидкости.

Согласно ГОСТ 23652-79 существуют следующие марки трансмиссионных смазочных жидкостей исходя из показателей вязкости:

• ТЭп-15 – изготавливаются на основе экстракта остаточных и дистилляторных масел. Обладают противоизносными и депрессорными присадками.
• ТСп-10 – содержат противозадирные, депрессорные и антипенные присадки. Используются такие масла для тяжело нагруженных передач.
• Тап-15В – изготавливается путем смешения экстрактов остаточных масел фенольной очистки с дистиллятными маслами. Содержат противозадирные и депрессорные присадки.
• ТСп-15К – содержит противозадирные, противоизносные, депрессорные и антипенные присадки. Применимы для большегрузных машин, например, для КАМАЗов.
• ТСп-14 гип – включает в свой состав противозадирные, антиокислительные, депрессорные и антипенные присадки. Используется для гипоидных передач автомобилей грузового типа.
• ТАД-17и – универсальные жидкости, которые изготавливаются на минеральной основе. Содержат многофункциональные серофосфоросодержащие, депрессорные и антипенные присадки.

Помимо вязкости, при выборе смазочного материала необходимо обратить внимание на классификации эксплуатационных характеристик (API – США или ZF – европейский стандарт), а также на плотность масла трансмиссионного. Например, для масла ТЭп-15 показатель плотности при 20 градусах составит не более 0,950 г/см3.

Все эти свойства могут измениться после продолжительного срока хранения смазочной жидкости для КПП. Поэтому необходимо помнить о таких моментах, как: срок годности трансмиссионного масла.

Условия хранения трансмиссионного масла

Смазочные составы для КПП имеют свой гарантийный срок, который составляет 5 лет, и в некоторых случаях 3 года. По истечении этого периода присадки, содержащиеся в жидкости теряют свои свойства и соответственно такое просроченное масло не будет отвечать необходимым требованиям.

Стоит отметить, что период 3-5 лет обозначает срок хранения автомобильного масла в неоткрытой таре. Если же вы уже вскрыли бутылку, то срок хранения жидкости будет зависеть от многих условий. Чтобы состав дольше оставался действенным необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• не допускать перепадов температурных режимов, жидкость нужно хранить при постоянной температуре, не превышающей 20 градусов;
• масло должно храниться в хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей;
• не рекомендуется переливать смазочный материал в другую тару, лучше хранить в заводской канистре, с плотно закрытой крышкой;
• не замораживать «трансмиссионку» ни при каких обстоятельствах.

При соблюдении этих условий масло будет храниться весь заявленный срок.

Некоторые автолюбители «оживляют» просроченное масло специальными присадками. Делать это не рекомендуется, так как в жидкости могут остаться «живые» присадки и при таком смешении их количество изменится, что, в свою очередь, уже не будет отвечать нормам. Кроме этого, новые компоненты могут вступить в химическую реакцию со старыми присадками, в результате чего их свойства будут непредсказуемыми.

Многие ошибочно считают что если «трансмиссионка» изменила свой цвет, то это является основным признаком непригодности жидкости. Это не всегда так. Дело в том, что в процессе производства главным параметром являются смазывающие характеристики состава, поэтому некоторое отклонение в цвете или запахе допустимо. Однако, если изменился не только цвет, но и появился темный кристаллический осадок, а само масло помутнело, то такой продукт заливать нельзя.

Также стоит сказать, что хранение трансмиссионного или моторного масла в бочке или системе автомобиля – это две разные вещи. Во втором случае, смазка постоянно находится в контакте с окружающей средой, в результате чего возникают окислительные процессы и появляются различные отложения. Поэтому даже если вы залили новое масло в авто без пробега, то это не означает что менять его можно лет через 5. Плановая замена масла для КПП зависит от эксплуатационных условий, но специалисты рекомендуют менять жидкость каждые 70 000 км при нормальной работе системы и через 25 000 км при езде в особых условиях (жара, холод, полная загрузка и так далее).

В заключении

В некоторых марках машин не предусмотрена плановая замена «трансмиссионнки», но, тем не менее, рекомендуется проверять уровень жидкости еженедельно.

Page 4

Дата публикации: 30 января 2016. Категория: Автотехника.

Большинство водителей буквально не представляют свою жизнь без автомагнитолы. Это неудивительно, так как львиную часть времени мы проводим за рулем, а стоять в пробке или ехать на другой конец города в полной тишине – это изнурительное и скучное занятие. Куда веселее слушать новости или любимую радиостанцию, а если записать свою музыкальную подборку, то добираться до дома после тяжелого рабочего дня будет куда комфортнее. К сожалению, не все магнитолы читают самописные диски. Особенно это касается брендовых и дорогостоящих моделей. Если же речь идет о дешевеньком «китайце», то, скорее всего, он будет оснащен всеядным кодеком и воспроизведет все, что вы предложите. Все дело в том, что сейчас существует две файловые системы для дисков – старая (ISO 9660 или CDFS) и новая (UDF). Первая читает все, а более современная система не видит большинство распространенных форматов.

Так что же делать, если магнитофон категорически не видит диска? Все очень просто достаточно только разобраться, как записать СД диск для автомагнитолы правильно. Для этого сначала определимся с основными форматами записи.

Выбор формата записи и типа диска

Для того чтобы правильно записать «болванку» сначала необходимо узнать в каких форматах автомагнитола считывает файлы. Эту информацию вы без проблем найдете в инструкции к магнитоле, на ее передней панели или в интернете. Самые распространенные форматы – это CDA, MP3, WAV. ЦДА – это стандартный формат, который считывают абсолютно все CD – приводы. MP3 и WAV работают не со всеми декодерами, поэтому перед записью в этом формате лучше уточнить, увидит ли его ваша автомагнитола.

Если говорить о наиболее емком методе записи, то стоит учесть, что МП3 записывает файлы по их «весу», а WAV по «времени». Таким образом, используя последний метод записи, вы сможет «закинуть» музыки не более чем на 80 минут. На MP3 поместится почти в 10 раз больше.

Перед тем как записать МП3 диск для автомагнитолы, необходимо определиться с типом «болванки». Они бывают двух видов: CD или DVD. Многие ошибочно считают, что на ДВД можно записывать только видео. На самом деле это не так, на таком диске могут размещаться также и аудиофайлы, картинки, текстовые документы и прочее. На что следует обратить внимание, так это на объем «болванки». На СД диск вы сможете записать не более 800 мегабайт информации, а ДВД вмещает до 8,5 гигабайт.

Следующее на что стоит обратить внимание – это возможность многократной записи на диск. Если вы купили CD-R или DVD-R, то прожечь на него файлы вы сможете только разово. CD-RW и DVD-RW позволяют удалять старые данные и записывать файлы на тот же диск до пятидесяти раз.

Скорость записи диска напрямую зависит от его типа, таким образом:

• CD-R пишет со скоростью 52х, что в переводе на человеческий означает 7600 Кб/сек;
• CD-RW может записывать при скорости от 4х до 32х;
• DVD-R – от 2х до 16х;
• DVD-RW – от 2х до 8х.

Чтобы диск гарантировано читался вашей магнитолой, не рекомендуется писать со скоростью более 8х.

Также на дисках вы можете встретить следующие маркировки, которые будет полезно знать:

• Надпись «Printable» свидетельствует о том, что вы можете напечатать изображение и приклеить его на внешнюю сторону диска.
• «Lightscibe» также позволяет распечатывать картинку для лицевой стороны, но только в самом приводе.
• Маркировка «Hardcoated» отвечает за специальное покрытие на поверхности диска, благодаря которому «болванка» проработает намного дольше.

Запись музыки на диск

Чтобы записать аудиофайлы нужно воспользоваться специальной программой для «прожига». Благо их существует огромное множество, поэтому вы можете выбрать любую из них. Наибольшей популярностью пользуется Nero – это многофункциональная «прога», позволяющая выбрать скорость, формат записи, тип диска и многое другое. Также существуют такие программы, как: Burning Studio, Free Easy CD CVD, Ashampoo Studio и другие. По большому счету все они работают по одному и тому же принципу, а разобраться в меню этих программ не сложно.

• Вставьте диск в привод компьютера.
• Откройте программу для «прожига» и найдите кнопку «Записать музыку».
• В предложенном списке выберите «Создать Audio CD или MP3».
• Программа предложит выбрать аудиофайлы для записи, для этого определитесь с папками или отдельными композициями и нажмите «Добавить».
• Внизу окна вы увидите шкалу, которая покажет объем свободного места на диске и сколько еще можно использовать.
• Выберите пишущий дисковод и скорость записи.
• Выставите галочку в графе «Проверка на наличие ошибок» или близкую по смыслу.
• Нажимаем «Запись на диск», «Начать прожиг» или кнопку со схожим названием.
• Ждите, пока все аудиофайлы запишутся.

Через некоторое время диск выскочит из привода, сигнализируя об окончании записи. Вы может запустить его снова и проверить на компьютере наличие на нем вашей музыки. Готово, диск для магнитолы создан.

Запись музыки на флешку

Говоря о записи аудиофайлов на диск, стоит упомянуть, как записать музыку на флешку для автомагнитолы, так как большинство магнитофонов оснащается не только CD или DVD приводами, но и портами для компактных накопителей. В этом случае запись осуществляется очень просто. Для того чтобы записать на флешку музыкальную подборку, ее необходимо воткнуть в компьютер и скопировать на флеш-накопитель подготовленную музыку. Для этого не нужно скачивать никаких программ. Просто зайдите в папку с музыкой, выделите треки и щелкните правой клавишей мышки. В появившемся меню вы увидите фразу «Отправить», нажмите на нее и выберите из выпадающего списка флешку. Подождите, пока процесс копирования завершится. Готово.

В заключении

Записав на диск или флешку музыку, вы сможете прослушивать любимые треки в своем автомобиле. Благодаря вышесказанной информации вы сможете записать больший объем аудиофайлов на наиболее оптимальный тип носителя, затратив при этом минимум средств и времени.

Page 5

Дата публикации: 28 июня 2016. Категория: Автотехника.

Сегодня качественное дорожное покрытие – это своего рода легенда, которую автолюбители передают из поколения в поколение. Грязь, камни, песок и химические реагенты – вот что постоянно вылетает из-под колес машин, автоматически становясь угрозой для покрытия кузова и самого водителя. К тому же в плохую погоду грязь пробирается на ручки дверей и стойки автомобиля, что также становится явной проблемой.

Если вы являетесь владельцем внедорожника, то это не означает что описанные выше невзгоды обойдут вас стороной, наоборот, именно хозяева машин 4х4 сталкиваются с грязью чаще всего. Поэтому если вы собираетесь или уже приобрели популярный сегодня кроссовер Рено Дастер, стоит сразу задуматься о дополнительном комплекте брызговиков для автомобиля. Но перед этим стоит сказать несколько слов о езде без этих, незначительных на первый взгляд, изделий.

Штраф за езду без брызговиков

Если вы не уверены можно ли ездить без брызговиков, то стоит обратиться к статье 12.5 ч 1 Кодекса об административных правонарушениях, в которой указан перечень необходимых элементов, которыми обязательно должен быть укомплектован движущийся автомобиль.

Кстати, если вам попался дотошный сотрудник ГАИ, то штраф за отсутствующий фартук составит 500 рублей. И в этом случае предупреждением вы не отделаетесь, так как такой нормы в законодательстве не прописано. К слову, возможность проезда к месту устранения мелкой неисправности также не предусматривается.

Тем не менее, на деле сотрудники дорожных постовых служб редко придираются к таким незначительным нарушениям, но лучше знать и о таких мелочах, как штраф за отсутствие брызговика.

Это что касается карательных мер, теперь перейдем непосредственно к самим фартукам колесным арок для внедорожников Рено Дастер.

Какие бывают брызговики

Брызговики для иномарок бывают универсальными и для определенных моделей автомобилей (индивидуальными). Эти изделия изготавливаются из следующих материалов:

• Пластиковые универсальные брызговики для иномарок. Такие изделия неплохо держат форму и переносят холод. Однако брызговики из пластика ломаются при первой встрече с бордюром или «шальным» камнем.
• Резиново-пластиковые универсальные брызговики считаются самыми дорогостоящими, но при этом они обладаю хорошими характеристиками.
• Универсальные брызговики для иномарок резиновые пользуются большой популярностью, так как они более гибкие по сравнению с пластиковыми моделями. Среди недостатков таких изделий стоит выделить зависимость от низких температур. На морозе такие брызговики твердеют и могут треснуть (но это касается лишь некачественных моделей).

Полезно! Также существуют металлические брызговики, но они используются преимущественно на грузовых автомобилях и прицепах.

Если говорить о лучшем материале, то лучшим соотношением цена/качество отличаются резиновые элементы. Резина отлично переносит механические нагрузки, не накапливает на себе много грязи и не нарушает аэродинамику движущегося автомобиля.

Что касается индивидуальных и универсальных брызговиков, то даже индивидуальные фартуки для Рено Дастер не справляются с нагрузками, поэтому лучше всего приобрести увеличенные изделия.

Как правильно выбрать увеличенные брызговики на Рено Дастер

На рынке можно встретить много увеличенных брызговиков от разных компаний для конкретных марок автомобилей. Большой популярностью пользуются модели «Элегант-4». Но лучшими автолюбители признали брызговики серии «Дастер Гард» и изделия от компании Novline.

Эти специальные резиновые фартуки были разработаны специально для полюбившегося всем кроссовера. Среди главных преимуществ этих изделий стоит выделить:

• Прочность и эластичность резины, из которой изготовлены фартуки.
• Низкий коэффициент расширения.
• Устойчивость брызговиков к переменам температурного режима.
• Стильный дизайн, который был разработан специально для Рено Дастер.

Помимо этого брызговики просты в установке, благодаря чему вам не придется обращаться к специализированным специалистам.

Особенности установки брызговиков

Перед тем как установить увеличенные брызговики на Рено Дастер внимательно прочитайте инструкцию, которая прилагается к новым изделиям, так как часто эти модели отличаются от стоковых и соответственно требуют некоторых дополнительных манипуляций. После этого подготовьте следующие инструменты:

• ножовку по пластмассе;
• дрель;
• саморезы (6 штук);
• ключи нужного размера (для задних брызговиков потребуется ключ на 7 мм);
• комплект увеличенных фартуков колесной арки.

Если вы устанавливаете брызговики серии «Гард» то подгонять ничего не придется, так как фартуки встанут на свои места без каких-либо срезов. Если же речь идет об изделиях «Элегант-4» то придется их сначала немного подрезать.

Чтобы фартук плотно встал на место можно сделать срез на самом брызговике или на месте соединения. Если вы сделаете выемку с помощью ножовки по пластмассе, то брызговик без проблем установится на свое место, после чего вы сможете подогнать и остальные элементы. Выемка нужна, чтобы нижняя часть брызговика не сильно выезжала.

Важно! Не стоит срезать через-чур много уголка, а отверстия для крепежей должно быть нужного размера. Слишком маленькие отверстия не удержат брызговик, а большие нарушат экстерьер. Рекомендуется выбрать средние шурупы.

После этого необходимо открутить заводские крепления локера, саморезы и шайбы, чтобы избавиться от старых брызговиков. Дальше, если вы работаете с фартуками «Гард» то их достаточно только установить на законное место и зафиксировать изделия шестью саморезами.

Полезно! Чтобы лучше зафиксировать брызговик лучше всего вкрутить один винт в арку машины.

При работе с «Элегант-4» потребуется использовать дрель, чтобы просверлить новые крепежные отверстия. Для расширенных деталей хватит все тех же 6 шурупов, которые необходимо зафиксировать с помощью ключа.

Насколько действенна замена обычных брызговиков на увеличенные

Стоит отметить, что даже увеличенные брызговики не являются панацеей от всех невзгод. Больше всего пользы они приносят автомобилям, движущимся позади вашей машины. Им достанется меньше камней и брызг грязи.

Эффективнее всего увеличенные брызговики для Дастер показывают себя в условиях бездорожья. После тестирований стало очевидно, что на кузове кроссовера накопилось намного меньше грязи.

А вот среди недостатков таких моделей автомобилисты отметили, что с таким фартуками не так удобно съезжать с бордюров. Отдельное замечание получили брызговики серии «Гард» которые часто критикуют за чрезмерно завышенную цену (порядка 1 200 рублей за комплект).

В заключении

С помощью увеличенных фартуков вы сможете защитить бампер и задние двери машины от сильных загрязнений и безусловно порадуете участников дорожного движения, движущихся за вами. Также вы сможете быть спокойными при передвижении по бездорожью. Однако полностью такие изделия проблему не решат, а срок службы даже самых качественных брызговиков составляет всего ничего. Поэтому решать нужно ли устанавливать такие элементы на свой автомобиль только вам.

Как открыть машину если сел аккумулятор: проверенные способы

Экстренные ситуации, возникающие в процессе использования автомобиля, могут возникнуть в любой, самый неподходящий момент. Бывает так, что железный конь стоял в гараже в течение длительного промежутка времени, а потом, когда его владелец пытается открыть дверцу автомобиля, машина не открывается, и у автовладельцев наступает чувство смятения и растерянности. Вероятнее всего, АКБ попросту разрядилась, и теперь нужно срочно решить вопрос, как открыть машину, если сел аккумулятор.

Почему не получается открыть машину

Для начала следует рассмотреть причины, по которым это может произойти, чтобы, исходя из них, стараться в будущем не попадать в подобные ситуации, насколько это возможно.

Почему водитель не может открыть машину:

• если аккумуляторная батарея установлена давно, она просто могла исчерпать свой ресурс естественным путем;
• как уже было сказано, при длительном «простаивании» автомобиля в гараже любая батарея могла разрядиться;
• разрядка аккумулятора могла произойти в сильные холода;
• водитель по рассеянности или в спешке мог не выключить фары или магнитолу, что повлекло за собой быструю разрядку АКБ. Почему аккумулятор садится за ночь, читайте здесь →

Как бы там ни было, первая мысль, которая возникает у большинства автолюбителей — открыть двери автомобиля ключом и, таким образом, быстро попасть в машину. Однако, в подавляющем большинстве случаев, это не сработает. В любой машине сейчас установлена сигналка, и провернуть ключ оказывается фактически невозможно. В худшем случае, это оборачивается поломкой замка или самого ключа. А авто без сигнализации уже вряд ли существуют в природе.

Поэтому, чтобы не произошло дополнительных поломок (замки, ключи) важно соблюдать максимальное спокойствие. Как всегда, выхода здесь два: пригласить специалиста-профессионала, который поможет вскрыть машину с минимальными потерями, либо попытаться самостоятельно решить проблему, как открыть автомобиль при севшем аккумуляторе.

Все способы, которые уже годами используются автомобилистами для того, чтобы машина открылась, осуществляются механическим путем.

Использование резиновой подушки

Такие подушки называются вакуумными, и водителю не помешает иметь одну при себе, потому что с ее помощью часто получается добиться того, чтобы автомашина открылась.

Технически осуществить это несложно. Нужно вставить сдутую подушку в щель между кузовом автомобиля и его дверью, а потом насосом надувать ее до тех пор, пока раздутая подушка не отодвинет верхнюю часть двери. Когда щель станет достаточно широкой, в нее нужно аккуратно вставить длинный кусок проволоки. Конец проволоки предварительно следует загнуть под углом 90°, чтобы зацепить его за ручку внутри двери, либо за блокирующую кнопку. Если проволоку удалось прочно зацепить, осталось только потянуть ее на себя. Двери открываются, и теперь в машину можно сесть.

Однако существуют машины, которые невозможно вскрыть таким образом. В данном случае задача усложняется, потому что нужно будет открывать не дверь, а капот, под которым находится батарея. Если проволокой удалось дотянуться до рычага, с помощью которого поднимается капот, аккумулятор можно будет «прикурить» от другого источника питания, а машину уже открыть автоматическим способом. Дверь откроется сама, как обычно.

Кстати, немаловажно будет упомянуть о том, что некоторые автомобили фирмы «Ауди» имеют «подлянку» в виде ручки управления капотом, которая упирается прямиком в дверную обшивку. Если это так, то этим способом поднять капот, к сожалению, не выйдет.

Крайние методы

В экстренных ситуациях, когда под рукой нет вакуумной подушки и проволоки, можно воспользоваться и варварскими методами. Например, можно взять дрель, сверло и просто высверлить замок на двери. Точнее, его «личинку». Позже, конечно, нужно будет заменить конструкцию замка на новую.

Также вместо подушки раньше использовались клинышки из дерева, или же отвертка, под которую подкладывалась мягкая тряпочка — для того, чтобы добиться щели, в которую можно просунуть проволоку. Безусловно, риск нанести машине повреждения становится выше. Но если другого выхода нет, ничего не остается.

Самым «жестоким» способом является собственноручное выбивание стекла автомобиля. Более того, он тоже работает не во всех случаях, учитывая современное оборудование, которое может быть установлено на борту машины. В лучшем случае, выбивание стекла может оправдать себя, если после него получится залезть в авто через форточку и открыть его изнутри. Позже, скорее всего, придется долго подыскивать то стекло, которое окажется наиболее подходящим.

Важно помнить о том, что главная цель — это, все-таки, добраться до аккумулятора, потому что его не всегда удастся запустить, вставив в замок ключи зажигания. Поэтому вариант с открыванием капота, в любом его исполнении, часто является наиболее предпочтительным.

Как открыть капот автомобиля

Когда попавшего в беду водителя одолевает досада, в голову нередко приходит мысль об очередном варварском методе «отжимания» капота железным рычагом. Но, все-таки — как открыть капот, если сел аккумулятор, более гуманно и менее травматично для авто?

Лучшим способом, безусловно, станет применение все той же вакуумной подушки, которую реально приобрести в любом автомагазине заранее. Именно на случай подобного форс-мажора. Важно суметь просунуть ее в щель капота с той стороны, где находится батарея, чтобы возможно было сделать «прикуривание» с аккумулятора- «донора».

После того, как удастся добиться щели достаточной величины, главное — подсоединить плюсовую клемму. Минусовую «подцеплять» именно на батарею нет большой необходимости. Можно использовать любую металлическую часть автомобиля.

Когда ваша свинцово-кислотная или гелевая батарея будет подзаряжена, оба «крокодила» следует подключить к ней, строго соблюдая полярность (вначале подсоединяется плюс и только потом минус). После этого уже получится открыть центральный замок с помощью брелка.

Капот можно попытаться открыть, продев ту же самую проволоку через радиаторную решетку — в случае, если подушки не оказалось под рукой. На одном конце проволоки делается крючок. Мест, куда лучше всего вставлять проволоку, несколько: это значок модели автомобиля, сама решетка радиатора, а также зазор, имеющийся между ней и самим капотом.

Сложность будет заключаться в том, чтобы «нащупать» проволочным крючком механизм, умело зацепить и поддеть его, чтобы он открылся. Обычно рекомендуется тянуть его либо на себя, либо в сторону. Не забудьте при этом воспользоваться небольшим фонариком, который поможет отыскать путь к механизму и сам рычаг.

В случае, если не получилось добраться до рычага через радиаторную решетку, под капот все-таки придется залезать. В подкапотном пространстве нужно будет найти картерную защиту и снять ее, получив, таким образом, доступ к самому капотному замку. На замке обычно имеется кольцо, за которое следует потянуть для того, чтобы капот наконец открылся.

Лучше всего, если кто-нибудь согласится вам помочь, потому что оптимальный вариант — если второй человек слегка надавит на капот сверху в тот момент, когда вы будете тянуть за кольцо замка.

Самый трудоемкий метод: добираемся до генератора

Бывает и так, что ни один из способов не помогает, и тогда ничего не остается, кроме как залезть под дно автомобиля и добраться до его генератора для того, чтобы «запустить» систему электропитания. Метод старый, опробованный многократно, но и небезопасный. Поэтому также настоятельно рекомендуется прибегнуть к помощи второго человека.

Подготовьте заряженный аккумулятор-«донор», набор для «прикуривания», домкрат и подставки для машины. Они будут нужны для того, чтобы обеспечить пространство, через которое можно подобраться к генератору. Часто рядом находится система защиты двигателя внутреннего сгорания. Ее, безусловно, нужно будет снять. Как правило, много времени это не занимает.

Плюсовой полюс присоединяется к плюсовому значку на генераторе, а минусовой полюс можно «зацепить» на любую часть кузова автомашины. Как всегда, старайтесь соблюдать полярность, чтобы не произошло короткого замыкания. Сами «крокодилы» вначале следует подключить к авто, а уже потом к рабочему источнику питания.

Как видите, существует много испробованных и эффективных способов того, как открыть машину, если сел аккумулятор. Конечно, лучше всего — стараться не допускать подобных историй, хотя любой автолюбитель рано или поздно попадает в такую ситуацию. Например, в зимнее время или после долгого простоя автомобиля.

Для того чтобы батарея не подвела в самый неподходящий момент, старайтесь соблюдать простые правила:

• Следите за уровнем заряда аккумулятора. Не пропустите того момента, когда на табло автомобиля загорится индикаторная лампочка, свидетельствующая о том, что батарея нуждается в зарядке.
• Вовремя проводите замену старой батареи на новую и не увлекайтесь чрезмерными «восстановлениями».
• Следите за выключением фар и магнитолы.

Эти простые правила помогут в том, чтобы аккумулятор не садился преждевременно, а двери автомобиля всегда открывались свободно. Безусловно, никто не застрахован от внезапной разрядки АКБ, но проявить лишний раз бдительность и внимательность не помешает никогда.

О том, как завести машину, если сел аккумулятор, читайте здесь →

---

Смотрите также

• 
  Ниссан террано размеры машины
• 
  Билеты пдд 2019 с ответами распечатать
• 
  Калина вилка сцепления
• 
  Маслонасос змз 514
• 
  Без документов машина
• 
  Радары для автомобиля какой лучше
• 
  Кроссовер новый за 1600000
• 
  Какое минимальное количество бинтов 5 10 должно быть в аптечке
• 
  Газель фермер 4 метра
• 
  Аккумулятор автомобиля долго заряжается
• 
  Контролер технического состояния транспортных средств