(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Сайлентблок рычага задней подвески


Замена рычагов и сайлентблоков передней и задней подвески — BMW X5, 4.8 л., 2007 года на DRIVE2

Последнее время приходилось ездить по плохим дорогам Московской области и конечно, таких долгих издевательств подвеска не выдержала, ну, и пару раз попадал на ямы, со временем начало жрать резину спереди и сзади. Приехав на сервис сделал диагностику подвески, записал, что нужно купить и поехал домой, ремонт подвески отложил на выходные. В выходные поехал, сделали переднюю подвеску и уже думал, ставить автомобиль на сход-развал, но мастер решил проверить еще раз всю подвеску и обнаружил, что на задних Н-образных рычагах подошли сайлентблоки, которые требовали замены, а если их не менять, то смысла нет делать сход-развал.

Несколько фотографий для вас))

Полный размер

Замена сайлентблоков передней подвески

Полный размер

Рычаг подвески передний нижний поперечный

Полный размер

Рычаг подвески передний нижний поперечный

Полный размер

Сайлентблок переднего продольного рычага

Полный размер

Замена задних Н-образных сайлентблоков

Полный размер

Сход-развал и домой))))

Запчасти:Передняя подвескаРычаг подвески передний нижний поперечный левый Lemforder 35996 01Рычаг подвески передний нижний поперечный правый Lemforder 35997 01Сайлентблок переднего продольного рычага Lemforder 36000 01 — 2 шт.Покупал сам через ззап — 11900р.

Стоимость работы по замене со скидкой 10% — 6930р.

Задняя подвескаСайлентблок H-образный полный Lemforder 34734 01 — 2 шт.Сайлентблок H-образный разрезной Lemforder 34735 01 — 2 шт.Покупал в сервисе по 1350р. за 1 шт.

Стоимость работы по замене со скидкой 10% — 6300р.

Цена вопроса: 34 000 ₽

www.drive2.ru

06.2016 Задняя подвеска: замена сайлентблоков в продольных, замена поперечных рычагов — Ford Galaxy, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Вот, наконец-то все куски мозаики собрались и сделал я большой ремонт.Задняя подвеска: замена сайлентблоков в продольных рычагах, замена поперечных рычагов в сборе.

+ уже описанное — 1) замена ремня генератора с роликом натяжителя и 2) замена масла в коробке

Соотвественно, в процессе было задействовано масло Ford Motocraft XT-8-QAW, Ролик DAYCO APV1114, ремень DAYCO 6PK1205.

Теперь к подвеске.Уточнил в сервисе артикулы, какие нужно брать для работ.

Полный размер

Запчасти с крепежом.

Сайлентблоки заднего продольного рычага левый (Ford 1 865 033), правый (Ford 1 865 034) — оригинал.Рычаг задней подвески прямой (Ford 1 426 770 ) две штуки- оригинал.

(Теоретически в прямые рычаги можно было вставить саймент блоки, но ОД сказал, что работа по выпрессовке и запрессовке сайлентов дороже чем замена всего рычага. И к тому же часто они плохо встают и не фиксируются толком. Надежнее менять целиком рычаги. )

И гора крепежа )))

В итоге два артикулов болтов не пригодилось, а двух болтов не хватило. Поставили один новый из запасов сервиса и один старый поживее оставили.

Особых проблем со снятием деталей не возникло.Все открутилось сразу, без болгарок и паяльных ламп, так что бюджет остался в рамках предварительной сметы, что радует!

Работу делал лучший мастер месяца!

Смазываем болтики керосином, чтобы откисли.

Полный размер

Смазать керосином болты.

Скидываем задние колеса.Откручиваем тормозные скобки.

Откручиваем поводок датчиков положения кузова.

Полный размер

Открученные болты датчика положения кузова.

Снимаем пластиковую защиту

Полный размер

Защиту снимаем.

Полный размер

Снятая защита.

Полный размер

Открытлся сайлентблок.

Откручиваем поперечный рычаг.

Полный размер

Рычаг откручен.

Вот в каком усташем состоянии были резинки в рычаге.Еще откручиваем вот такой длинный болт, оттуда даже немного воды вылилось.

Выбиваем старые сайлентблоки и вставляем новые.

Полный размер

Прямой рычаг. старый и новый.

Вот отмыл снятый рычаг.Маркировка — SIDEM S2 N37.

Раз это птичка, значит с румынского завода, как указал Petrovich45

Плюс имеются следы смазки медной и еще чего-то.Похоже уже менялся рычаг, не родной.

Полный размер

Резинки уже совсем рваные были.

Полный размер

Сайлент-блоки.

На прессе используются специальные оправки для распределения усилия.

Полный размер

Оправки для замены сайлент-блоков в рычагах.

Кстати, болты продольных рычагов были в очень хорошем состоянии, можно и оставить было.

Полный размер

Болты продольных рычагов. Слева новый.

В отличие от болтов прямых рычагов, которые сильно заржавели.

Полный размер

Болты поперечных рычагов, полная ржавчина.

Ставим на место рычаги с новыми сайлент блоками.

Полный размер

Новый сайлент блок и поперечный рычаг.

Все болтики пропшикал полимерной смазкой

Полный размер

Новые болты красивы!

Дальше сделали замену масла АКПП, замену ролика и ремня генератора.

Потом на сход-развал.Подстраивать пришлось обе оси.

Полный размер

Сам аппарат для схода-развала.

Полный размер

Вот такие мишени для настройки.

Полный размер

Исходное состояние, много красного.

www.drive2.ru

61. Замена сайлентблоков в задних рычагах — Chevrolet Lacetti 5D, 1.8 л., 2006 года на DRIVE2

Вообщем приговорили мне несколько сайлентов в задних рычагах, но смысл менять несколько, решено было менять все сразу. Замена особого труда не заняла, но в связи с отсутствием некоторого инструмента и так как делал все это впервый раз пришлось повозиться с продольными рычагами. Попутно были заменены втулки и стойки стабилизатора заднего.Расскажу на примере правой стороны. Подгоняем машину к яме так, чтобы правое заднее колесо было прям у ямы, домкратим, снимаем его.

ЗАДНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ: Начал я с заднего поперечного рычага. Там все просто, откручиваем болты (простые ключи могут не взять) понадобится накидной угловой ключ и труба). Выпресовываем старые сайлентблоки. Я для выпресовки использовал болт М10 15см, 2 шайбы и 2 гайки ну и головку на 32.

ПЕРЕДНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ: Тут у нас имеются развальные болты, так что прежде чем их открутить, надо на шайбах и болте сделать отметки, чтобы потом все так же установить на место. По запресовке сайлентов тут все так же как и на заднем рычаге, единственное отличие в том, что тот сайлент который ближе к колесу отличается от других зубчиками.ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ: Здесь сайлентблоки большие. И трудность еще была со снятием именно правого рычага, так как с правой стороны верхний болт упирается в кузов и не дает вытащить рычаг, так что я его надорвал, а потом открутил крепление рычага к кузову (там 3 болта) после чего снял рычаг с креплением целиком. Что касается выпресовки — так как пресса у меня не было, я канцелярским ножом с одной стороны срезал сайленты так, чтобы они не мешали ему выйти, взял дрель, слегка сверлом по металлу просверлил резину сайлентов, запшикал ВДшкой и выбил их молотком, вылетали на УРА. Единственное кто будет делать сам, посмотрите как стоят направляющие на сайлентах, там по два штырька на каждом сайленте, они должны быть направлены по оси рычага. Что касается запресовки, она у меня была еще легче чем выпресовка. Берем новый сайлент, смазываем его и сам рычаг жидким мылом, после чего идем к тискам, направляем сайлент и с помощью тисков загоняем его до того момента, пока он не упрется в тиски. После этого берем либо кусок трубы, либо что-то, что будет по диаметру подходить к рычагу, подставляем его и опять же в тиски пока сайлент не выйдет. Я использовал втулку от насоса теплых полов)))

В принципе замена особых усилий не составляет, самое сложное заключалось в откручивании болтов, на них везде стоял фиксатор резьбы и поддавались они не легко)))

Вобщем необходимо:CVKD-23 — 6 шт.CVKD-25 — 2 шт.CVKD-26 — 2 шт.

CVKD-27 — 2 шт.

Полный размер

Задняя подвеска

Артикулы сайлентблоков и их место.

Полный размер

Набор для выпресовки и запресовки!

Полный размер

Процесс выпресовки

Полный размер

Сайленты переднего рычага. Отличия

Полный размер

Сайленты продольного рычага

Полный размер

Разные артикулы но по факту сайленты абсолютно одинаковые, лично я отличий не нашел.

Полный размер

Другой ракурс

Полный размер

Сайленты заднего поперечного рычага! Слева 2 старых, справа новые!

Page 2

Вообщем приговорили мне несколько сайлентов в задних рычагах, но смысл менять несколько, решено было менять все сразу. Замена особого труда не заняла, но в связи с отсутствием некоторого инструмента и так как делал все это впервый раз пришлось повозиться с продольными рычагами. Попутно были заменены втулки и стойки стабилизатора заднего.Расскажу на примере правой стороны. Подгоняем машину к яме так, чтобы правое заднее колесо было прям у ямы, домкратим, снимаем его.

ЗАДНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ: Начал я с заднего поперечного рычага. Там все просто, откручиваем болты (простые ключи могут не взять) понадобится накидной угловой ключ и труба). Выпресовываем старые сайлентблоки. Я для выпресовки использовал болт М10 15см, 2 шайбы и 2 гайки ну и головку на 32.

ПЕРЕДНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ: Тут у нас имеются развальные болты, так что прежде чем их открутить, надо на шайбах и болте сделать отметки, чтобы потом все так же установить на место. По запресовке сайлентов тут все так же как и на заднем рычаге, единственное отличие в том, что тот сайлент который ближе к колесу отличается от других зубчиками.ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ: Здесь сайлентблоки большие. И трудность еще была со снятием именно правого рычага, так как с правой стороны верхний болт упирается в кузов и не дает вытащить рычаг, так что я его надорвал, а потом открутил крепление рычага к кузову (там 3 болта) после чего снял рычаг с креплением целиком. Что касается выпресовки — так как пресса у меня не было, я канцелярским ножом с одной стороны срезал сайленты так, чтобы они не мешали ему выйти, взял дрель, слегка сверлом по металлу просверлил резину сайлентов, запшикал ВДшкой и выбил их молотком, вылетали на УРА. Единственное кто будет делать сам, посмотрите как стоят направляющие на сайлентах, там по два штырька на каждом сайленте, они должны быть направлены по оси рычага. Что касается запресовки, она у меня была еще легче чем выпресовка. Берем новый сайлент, смазываем его и сам рычаг жидким мылом, после чего идем к тискам, направляем сайлент и с помощью тисков загоняем его до того момента, пока он не упрется в тиски. После этого берем либо кусок трубы, либо что-то, что будет по диаметру подходить к рычагу, подставляем его и опять же в тиски пока сайлент не выйдет. Я использовал втулку от насоса теплых полов)))

В принципе замена особых усилий не составляет, самое сложное заключалось в откручивании болтов, на них везде стоял фиксатор резьбы и поддавались они не легко)))

Вобщем необходимо:CVKD-23 — 6 шт.CVKD-25 — 2 шт.CVKD-26 — 2 шт.

CVKD-27 — 2 шт.

Полный размер

Задняя подвеска

Артикулы сайлентблоков и их место.

Полный размер

Набор для выпресовки и запресовки!

Полный размер

Процесс выпресовки

Полный размер

Сайленты переднего рычага. Отличия

Полный размер

Сайленты продольного рычага

Полный размер

Разные артикулы но по факту сайленты абсолютно одинаковые, лично я отличий не нашел.

Полный размер

Другой ракурс

Полный размер

Сайленты заднего поперечного рычага! Слева 2 старых, справа новые!

www.drive2.ru

Сайлентблок рычага задней подвески

1998 Просмотров

Содержание

  • 1 Острая необходимость
  • 2 Особенности конструкции
  • 3 Резюме

Задняя и передняя подвески работают так, чтобы водитель и пассажиры, находящиеся в салоне, почувствовали как можно меньший дискомфорт при проезде неровностей. По этой причине конструкторы пошли на большое количество ухищрений и инженерных решений, которые так или иначе повлияли на развитие механизмов передней и задней торсионной системы, увеличив их надежность и функциональность. Сегодня мы поговорим о таком элементе, как сайлентблок верхнего и нижнего рычагов, выясним, как выглядит такая деталь и для чего она нужна на задней подвеске современного автомобиля.

Острая необходимость

На автомобилях, которые выпускаются в наши дни, задняя подвеска может быть независимой или полузависимой, торсионного типа. Реже встречаются рессорные механизмы, но это настолько редкое явление, что, пожалуй, их уже можно считать устаревшей технологией.

Учитывая дешевизну комплектующих и простоту функционирования, все же чаще в качестве задней подвески выступает торсионная балка, которая включает в себя продольные и поперечные рычаги. Продольный рычаг служит для того, чтобы компенсировать колебания колеса относительно плоскости водительской двери, а поперечные — для того чтобы предотвратить нарушения схода-развала и сделать так, чтобы даже при проезде серьезных неровностей и ухабов покрышка имела максимально большое пятно сцепления с дорожным полотном.

И верхний, и нижний рычаги в задней торсионной системе изготавливаются из облегченного сплава, который, тем не менее, усилен и гарантирует срок службы не менее трех лет, даже при условии, что дороги, по которым ездила машина, имели крайне низкое качество. Тем не менее функции верхнего и нижнего рычагов несколько различаются, поэтому детали имеют различную конструкцию и внешний вид.

Особенно высокая нагрузка ложится на верхние рычаги. Это неудивительно, ведь задача такой детали — не просто удерживать колесо в заданном положении, но и гасить колебания, которые происходят, когда торсион начинает работать на скручивание. Даже можно сказать, что рычаг ограничивает ход подвески, чем сохраняет ее работоспособное состояние и сокращает скорость износа.

По этой причине можно сделать выводы о том, что такая деталь будет выполнена из особенно мощного и толстого материала, а число точек крепления будет несколько больше. Если говорить о современных машинах, то число таких точек варьируется в пределах пяти, в зависимости от марки и модели конкретного авто.

Особенности конструкции

Настало время рассмотреть конструкцию сайлентблока и выяснить, зачем вообще нужна такая деталь. Действительно, когда описывался общий принцип действия торсионного механизма, о сайлентблоке не было и речи, и о такой детали не было ни одного упоминания.

Тем не менее без сайлентблока машина ехала бы не так ровно, а дискомфорт, который испытывают водитель и пассажиры при езде по неровной дороге, был бы несравнимо выше. Сайлентблок представляет собой резиновую втулку, которая располагается в металлическом корпусе. Корпус имеет непосредственное крепление к рычагу и частично входит в его конструкцию.

Корпусу также приходится иметь дело с неимоверно большими нагрузками. Они настолько велики, что стенки металла, из которого изготавливают корпус сайлентблока, иногда достигают нескольких сантиметров толщины. Тем не менее сайлентблок обычно не служит больше 100 тысяч километров, и время от времени становится необходима его замена.

Втулка сайлентблока изготавливается из особого сорта резины. Особенность его заключается в свойстве противодействовать агрессивным воздействиям окружающей среды. Дело в том, что весь механизм располагается там, куда с легкостью долетают брызги воды, соль и реагенты. На обычной резине это сказалось бы губительно, но на специальный состав не производит никакого эффекта.

Резиновая втулка успешно гасит все удары, которые приходятся на колеса. Благодаря этому, удается достичь дополнительной упругости и мягкости и сделать плавность хода более ощутимой и высокой. К сожалению, со временем резина растрескивается и требует замены, хотя ресурс такого материала достаточно высок.

Сайлентблоки рычагов — это те элементы, которые берут на себя большую часть нагрузки, приходящейся на оси автомобиля. Несмотря на то, что износ таких элементов остается достаточно высоким, эти механизмы отлично предохраняют авто от неровностей дорожного полотна и делают его узлы более надежными и долговечными.

portalmashin.ru


Смотрите также