(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Рено замена сцепления


Замена сцепления Рено Логан: инструкция и особенности процедуры

О том, что пора выполнить замену сцепления Логана, неопытные автовладельцы часто задумываются слишком поздно. Они не замечают скрытых, а порой и явных признаков неисправности узла. А ведь на машинах, оборудованных механической КПП, сцепление выполняет очень важные функции.

Признаки неисправности

Вот сигналы, по которым можно с 99-процентной точностью определить, что узел неисправен:

  1. Треск при переключении передачи.
  2. Дёрганья и пробуксовка при старте машины.
  3. Запах горелого в салоне.

Наличие одного из этих симптомов - уже повод для обращения в сервис. Точно определить, нужна ли замена, способен только механик, специализирующийся на ремонте автомобилей этой марки.

Мастера смотрят на жёсткость педали, её скрип во время нажатия. Сильный шум - признак того, что вышел из строя выжимной диск, разрушились подшипники, увеличился люфт.

Сцепление нуждается в тщательной проверке. Знаток обязательно сядет за руль, взведёт стояночный тормоз, закроет окна, отключит акустику и другие источники шума. Педаль он протестирует на выключенном моторе — она должна опускаться плавно, не проваливаться, скрипеть или вести. Важен контроль муфты на работающем моторе - когда мастер тестирует переключение передач.

Симптомы неисправности муфты таковы:

  • рывки и вибрации при включении — криво настроена корзина, на зеркало ведомого попала смазка, расслабились фиксаторы ДВС;
  • пробуксовка (двигатель вращает маховик быстрее, чем тот корзину) - изношены фрикционные накладки или масло попало на поверхность диска;
  • ведение (узел не выключается, передачи от этого не включаются) — потерял начальную установку трос привода, загрязнились шлицы вала, перекосился/скоробился нажимной диск;
  • визг (сцепление визжит при переключении скоростей или старте машины) - указывает на износ выжимного подшипника;
  • проскальзывание — изношены фрикционные прокладки или загрязнена поверхность маховика/корзины;
  • залипание (перемещение рычага больше нормы) - муфта загрязнена маслом или сгорела.

Как меняют сцепление

Муфту меняют без полного снятия КПП. Однако приходится демонтировать обе гранатки спереди и обвес, отключать всю проводку от датчиков. Под рукой должны быть пневматический шуруповёрт и оправка.

В процессе разборки деталей обязательно осматривают маховик. Если его состояние вызывает вопросы, нужны грамотный анализ, проверка на биение, задиры.

На Рено Логан стоит сухое сцепление с демпферной корзиной и одним диском. Узел рекомендуется менять только тем людям, которые разбираются в устройстве механизма и принципах его действия.

Вот какие инструменты понадобятся для работы:

  • набор отвёрток;
  • ключ на «11» или торцевая головка для шуруповёрта;
  • оправка для центрирования диска.

Процедуру снятия узла начинают с установки машины на яму. КПП можно не снимать, но следует освободить коробку от опор и отсоединить её от двигателя. Маховик надо зафиксировать длинной отвёрткой - чтобы не вращался, когда откручиваются болты нажимного диска.

Дальше следует вытащить диск и корзину, тщательно осмотреть их. Любые трещины, в том числе и незначительные - это повод для срочного обновления всех элементов сцепления. Частично проводить замену сцепления Рено Логан не рекомендуется.

Повышенный шум может вызывать разрушенный подшипник сцепления. Это происходит в момент нажатия на педаль муфты. На Logan подшипник ставят в сборе на направляющей втулке. Он соединён с вилкой выключения через специальные цапфы, вставленные до упора.

На завершающем этапе работы нужно выполнить регулировку троса сцепления. Настройка проводится под капотом — там специальный фиксирующий набалдашник, прямо на приводе. На открутить его и выставить такую длину элемента, чтобы педаль не была чересчур жёсткой или мягкой.

Важные моменты

Работа со сцеплением на Логане требует специальных знаний! Часто автолюбители совершают грубые ошибки, после которых приходится проводить уже более обширный ремонт по высокой цене, с заменой других узлов и элементов. Кроме того, визуально не всегда удаётся определить состояние механизмов.

Прежде чем приступить к работе, обязательно нанесите тугоплавкую смазку на пазы диска. Используйте профессиональную оправку, с помощью которой легко устанавливать ведомый диск в корзине. Правильным считают такое положение, когда выступ оказывается на стороне демпферов. Ведущий диск после этого ставится на штифты, потом заворачивается крепёжными болтами. Последние закручиваются равномерно.

Менять сцепление со следами масла нет смысла. Дилетанты совершают ошибку, не обращают на это внимание. Поэтому через некоторое время они вынуждены снова разбирать КПП. А надо было изначально найти источник загрязнения и устранить его. Масло попадает на сцепление из двух агрегатов: мотора и коробки передач. В первом случае нужно поменять задний сальник — он расположен за маховиком. Во втором случае проблема кроется в переднем сальнике КПП.

Ещё одна распространённая ошибка, которую совершают автолюбители при самостоятельной замене - не проводят дополнительные проверки. Важно проконтролировать все точки крепления двигателя и коробки. Если они ослаблены, сцепление не стоит трогать - ведь при разрушении резиновых втулок ощущается та же тряска с места. Этот признак ошибочно принимают за рывки муфты.

Нельзя после установки вилки поворачивать её в вертикальной плоскости, так как она не имеет дополнительных фиксаторов и может легко выйти из зацепления с пазами.

Особенности конструкции сцепления Логан

Сцепление на автомобилях Рено имеет особенности, о которых важно знать:

  • корзина прочно соединена с маховиком, имеет штампованный кожух;
  • ведомый диск зажат в пружинах корзины;
  • подшипник, отвечающий за выключение муфты, не требует смазки в течение всего срока эксплуатации.

Обе модификации Рено Логана — версии 1,4 и 1,6 л — оснащают схожими по конструкции сцеплениями, но различия между ними всё-таки есть. Это размеры ведомого диска и корзины: 180 мм на 1,4-литровом агрегате, 200 мм — на 1,6-литровом. Из-за этого неодинаков и ход вилки выключения муфты. На моторе 1,4 л он составляет 28 мм, а на «движке» 1,6 л — 30 мм и больше.

Замена сцепления Renault Logan обязательно проводится при капитальном ремонте трансмиссии.

Видео по замена сцепления со снятием на Рено Логан 1.4 л:

ddcar.ru

Замена сцепления. — Renault Logan, 1.4 л., 2006 года на DRIVE2

Всем Добрый День!Проблемы со сцеплением, а точнее с выжимным подшипником, начались зимой. При нажатии педали сцепления, редко было слышно прерывистое посвистывание и только когда поездишь по городу. На холодную он не свистел, да и по трассе всё нормально было, а вот после того как проедешь километров 100 по трассе он мог вообще не свистеть несколько дней. Но со временем свист становился громче, чаще. И слушая как мой выжимной подшипник совершенствовался в свисте, решено было заменить сцепление. Договорившись о замене со своим знакомым мастером, я купил сцепление и датчик заднего хода(тот датчик который я поставил пару месяцев назад — потёк), ждал его звонка. Но в итоге мне пришлось искать проверенный сервис(. Нашёл. Позвонил. Договорился. Цена устроила — 3500т. за замену сцепления. И вот вчера я поехал к 13,00 в сервис. Приехав увидел на подъёмнике ещё одного Логана, ему тоже меняли сцепление(тот же мастер, что должен был и мне менять сцепление), у того Логана также свистел подшипник и ещё лопнул один липесток на корзинке. Сразу же мастер извинился, за то что мне придётся подождать, т.к. очень тяжело откручивались болты и работа продвигалась гораздо медленнее чем планировалось. Пришлось ждать. В итоге мою машину подняли на подъёмник в 15,30. Но заверили, что машину точно мне сегодня отдадут(т.е. вчера). Работали два мастера. Так что к машине особо не подойдёшь. Сняли аккумулятор. И не поднимая машину открутили весь крепёж от КПП, который можно было открутить из моторного отсека. Затем подняли машину. Были откручены гайки ступицы с двух сторон. С правой стороны открутили рулевой наконечник. С левой, так же был откручен рулевой наконечник и шаровая, осмотрев рулевые наконечники и левую шаровую, мастера сказали, что для такого пробега они в отличном состоянии и ещё поездят. Это радовало. Пробег почти 70 т. км. Так же была снята защита. Откручены подушки. Отсоединён трос сцепления. Откручены все оставшиеся болты крепления КПП. КПП с машины полностью не снимали. Её просто отодвинули от двигателя сантиметров на 15. Что хватило чтобы снять старое сцепление, почистить вилку, смазать её, также смазать первичный вал по которому ходит выжимной.Старое сцепление. В более менее нормальном состоянии была корзинка и то имела выработку в месте соприкосновения с выжимным, лепестки все целы. Диск сцепления, накладки диска отходили бы ещё тысяч 100, износ минимальный, а вот демпферные пружины болтались, как что-то в проруби. Выжимной был ужасен, он, я даже не знаю как не разлетелся на части, болталось у него всё что только можно. Затем была произведена замена датчика заднего хода. Масло слили, а потом залили. Но этого я не видел, пришлось уехать на такси за сыном в детский сад. Договорились, что как машина будет готова и всё отрегулировано, мне позвонят. Позвонили в 19,30. Опять на такси в сервис.Впечатления. Супер! При выжиме сцепления ничего не свистит, переключаться стало одно удовольствие. Проехав не много, я понял, что сцепление моё всё таки дёргало машину, я грешил на себя, мол резко педаль отпускал, а зря. На новом сцеплении, переключения плавные, без рывков, без какого-то шума. Педаль я просто не узнал, такое впечатление, что если на неё подуть, она сама нажмётся, очень плавной она стала и мягкой. Никаких рывков теперь при нажатии нет.Ход у педали уменьшился, но никакого неудобства нет, наоборот стало очень удобно. Также смазали тросик сцепления и заменили датчик заднего хода. За всю работу я отдал 4000 рублей. Работой доволен, очень надеюсь, что и дальше всё будет в порядке.Поинтересовался у них ценой по замене рычагов и рулевых наконечников. Замена рычагов 750р., одна сторона, если сразу менять и рулевой наконечник, то ещё 150р. Если наконечник менять отдельно, то 350р., одна сторона.Впечатление о сервисе. Самое положительное. Мастера не суетятся, делают всё спокойно, без суеты, очень много инструмента, как ручного, так и пневматического, и они им умеют пользоваться, каждые пять минут на перекуры не бегают, отвечают на любые твои вопросы, попутно объясняя и показывая на машине.Так что вот такая получилась у меня замена сцепления. По цене: сцепление LUK — 3000р., работа — 4000р., датчик — 395р. Итого: 7395рВсем спасибо за внимание!

Удачного дня!

Page 2

Всем Добрый День!Проблемы со сцеплением, а точнее с выжимным подшипником, начались зимой. При нажатии педали сцепления, редко было слышно прерывистое посвистывание и только когда поездишь по городу. На холодную он не свистел, да и по трассе всё нормально было, а вот после того как проедешь километров 100 по трассе он мог вообще не свистеть несколько дней. Но со временем свист становился громче, чаще. И слушая как мой выжимной подшипник совершенствовался в свисте, решено было заменить сцепление. Договорившись о замене со своим знакомым мастером, я купил сцепление и датчик заднего хода(тот датчик который я поставил пару месяцев назад — потёк), ждал его звонка. Но в итоге мне пришлось искать проверенный сервис(. Нашёл. Позвонил. Договорился. Цена устроила — 3500т. за замену сцепления. И вот вчера я поехал к 13,00 в сервис. Приехав увидел на подъёмнике ещё одного Логана, ему тоже меняли сцепление(тот же мастер, что должен был и мне менять сцепление), у того Логана также свистел подшипник и ещё лопнул один липесток на корзинке. Сразу же мастер извинился, за то что мне придётся подождать, т.к. очень тяжело откручивались болты и работа продвигалась гораздо медленнее чем планировалось. Пришлось ждать. В итоге мою машину подняли на подъёмник в 15,30. Но заверили, что машину точно мне сегодня отдадут(т.е. вчера). Работали два мастера. Так что к машине особо не подойдёшь. Сняли аккумулятор. И не поднимая машину открутили весь крепёж от КПП, который можно было открутить из моторного отсека. Затем подняли машину. Были откручены гайки ступицы с двух сторон. С правой стороны открутили рулевой наконечник. С левой, так же был откручен рулевой наконечник и шаровая, осмотрев рулевые наконечники и левую шаровую, мастера сказали, что для такого пробега они в отличном состоянии и ещё поездят. Это радовало. Пробег почти 70 т. км. Так же была снята защита. Откручены подушки. Отсоединён трос сцепления. Откручены все оставшиеся болты крепления КПП. КПП с машины полностью не снимали. Её просто отодвинули от двигателя сантиметров на 15. Что хватило чтобы снять старое сцепление, почистить вилку, смазать её, также смазать первичный вал по которому ходит выжимной.Старое сцепление. В более менее нормальном состоянии была корзинка и то имела выработку в месте соприкосновения с выжимным, лепестки все целы. Диск сцепления, накладки диска отходили бы ещё тысяч 100, износ минимальный, а вот демпферные пружины болтались, как что-то в проруби. Выжимной был ужасен, он, я даже не знаю как не разлетелся на части, болталось у него всё что только можно. Затем была произведена замена датчика заднего хода. Масло слили, а потом залили. Но этого я не видел, пришлось уехать на такси за сыном в детский сад. Договорились, что как машина будет готова и всё отрегулировано, мне позвонят. Позвонили в 19,30. Опять на такси в сервис.Впечатления. Супер! При выжиме сцепления ничего не свистит, переключаться стало одно удовольствие. Проехав не много, я понял, что сцепление моё всё таки дёргало машину, я грешил на себя, мол резко педаль отпускал, а зря. На новом сцеплении, переключения плавные, без рывков, без какого-то шума. Педаль я просто не узнал, такое впечатление, что если на неё подуть, она сама нажмётся, очень плавной она стала и мягкой. Никаких рывков теперь при нажатии нет.Ход у педали уменьшился, но никакого неудобства нет, наоборот стало очень удобно. Также смазали тросик сцепления и заменили датчик заднего хода. За всю работу я отдал 4000 рублей. Работой доволен, очень надеюсь, что и дальше всё будет в порядке.Поинтересовался у них ценой по замене рычагов и рулевых наконечников. Замена рычагов 750р., одна сторона, если сразу менять и рулевой наконечник, то ещё 150р. Если наконечник менять отдельно, то 350р., одна сторона.Впечатление о сервисе. Самое положительное. Мастера не суетятся, делают всё спокойно, без суеты, очень много инструмента, как ручного, так и пневматического, и они им умеют пользоваться, каждые пять минут на перекуры не бегают, отвечают на любые твои вопросы, попутно объясняя и показывая на машине.Так что вот такая получилась у меня замена сцепления. По цене: сцепление LUK — 3000р., работа — 4000р., датчик — 395р. Итого: 7395рВсем спасибо за внимание!

Удачного дня!

www.drive2.ru

Как поменять втулку и выжимной подшипник сцепления на Рено Логан

Выжимной подшипник Рено Логан 1.6 1.4, как и сцепление, не так часто выходит из строя, если сравнивать с отечественными автомобилями семейства ВАЗ. Причиной этому является более жесткая и долговечная конструкция детали. С другой стороны - не зависимо от качества деталей муфта сцепления прослужит минимум 4-5 лет, но замена выжимного подшипника Рено Логан может потребоваться гораздо раньше из-за воздействия внешних и внутренних факторов, таких как:

- Преждевременное высыхание смазки и нагрев от трения;- Частое удерживание педали в нажатом состоянии;- Попадание влаги и пыли внутрь картера сцепления;- Резкое нажатие / отпускание- Некачественная сборка и комплектующие детали подшипника;

- Износ направляющей втулки (подтекает масло из КПП).

Для самостоятельной замены выжимного подшипника (ВП) потребуется демонтировать коробку переключения передач, но так же в статье представлена инструкция по замене без снятия коробки. Дополнительно в материале предоставлена информация по замене направляющей втулки и по выбору выжимного подшипника сцепления Рено Логан: цена, производитель, и артикулы (номера). Визуализация ремонта представлена множеством фото и видео.

Где расположен подшипник выжимной Рено Логан 1.4 и какие бывают признаки поломки

Шум выжимного подшипника Рено Логан — это главный признак поломки, который свидетельствует, что ВП вышел из строя и его потребуется заменить. Шум возникает при нажатии на педаль, в тот момент когда шарикоподшипник крутится под нагрузкой. При длительном удержании педали, шум переходит в гул. Если не обращать внимание на неисправность, то возникнут проблемы с переключением передач, особенно задней скорости, появится хруст или передача будет «вылетать» на ходу.

Если вы слышите скрип при нажатии, то скорее всего проблема не в муфте, а в вилке. На видеозаписях представлены характерные признаки износа муфты выключения сцепления, а так же показан сухой шарикоподшипник (без смазки), который подлежит срочной замене.

Шум выжимного подшипника:

Шарикоподшипник (ВП) без смазки:

Заклинило выжимную муфту:

Свист выжимного подшипника:

Устройство сцепления - расположение муфты с направляющей втулкой

Как уже говорилось, для снятия и замены подшипника необходимо снять МКПП. Ниже представлена коробка передач JB5 с деталировкой.

С внутренней стороны как видно, выступает первичный вал (1), на нём надета направляющая выжимного подшипника Рено Логан, по которой и перемещается ВП (16) в процессе работы. Ниже имеется схема компоновки и устройства сцепления Логана.

На коробках передач серии Jh2-Jh4 (JB31-JB3) направляющая втулка выжимного подшипника Рено Логан идет в сборе с шарикоподшипником и сальником первичного вала. Чтобы демонтировать данную деталь, потребуется разбирать коробку. В представленной инструкции приведен способ без разбора КПП. На коробках других модификации (например JB5), втулка крепится уже на болты и проблем с заменой не возникнет.

Для ремонта вам понадобится следующий набор инструмента:

  • набор головок: 8, 10, 13, 15, 19, 32;
  • накидные ключи: 10, 13, 15;
  • плоские отвёртки, молоток, зубило;
  • смазочные средства: WD-40, графитовая, подшипниковая;
  • тормозная жидкость, масло для МКПП;
  • домкрат и подпорки (если нет ямы / подъёмника).

Пошаговая инструкция по снятию КПП

Демонтаж коробки передач на автомобилях Логанах – довольно сложный процесс, без опыта в ремонте операция занимает 1,5-2 часа и более. Процедура проще воспринимается, если посмотреть подробное видео, где рассказаны все нюансы демонтажа. Далее вы найдете краткую инструкцию, взятую из официального руководства по ремонту и эксплуатации. Ещё более понятно процедура снятия МКПП описана в руководстве от журнала «За Рулём», найти её можно на просторах интернета в бесплатном доступе.

Процесс демонтажа подрамника

Примечание: нажимайте на изображения для его увеличения и для прочтения описания операции.

Процесс демонтажа коробки переключения передач

Примечание: нажимайте на изображения для его увеличения и для прочтения описания операции.

Как заменить выжимной подшипник на Рено Логан 1.6, 1.4

После снятие МКПП, сразу переходим к осмотру вилки, ВП, а так же направляющей втулки. Обратите внимание, что при длительной эксплуатации внутри узла накапливается грязь. Процесс замены подробно показан на фото с описанием операций.

  1. Снимаем вилку с ВП. В примере ниже, показана ситуация при которой направляющая втулка развалилась.

  1. Грязь на вилке, упоре, а так же в корпусе следует убрать.
  2. Далее промойте все рабочие поверхности WD-40. Затем элементы протираются ветошью, наноситься смазка на упор, а так же на направляющую гильзу и рабочую часть вилки.

  1. Теперь новый подшипник с вилкой надевается на гильзу (первичный вал), эта операция не вызовет у вас сложностей.

  1. Проверяется рабочий ход вилки с подшипником по валу, корректность монтажа и сопряжения деталей. После этого приступаем к монтажу КПП в обратной последовательности.

Замена направляющей втулки выжимного подшипника Рено Логан 1.4, 1.6

Замена направляющей выжимного подшипника Рено Логан требуется, если после демонтажа КПП вы обнаружили повреждения, деформацию или разрушение детали. Направляющая втулка выжимного подшипника представляет собой гильзу с большим и меньшим диаметром, внутри которого расположен игольчатый подшипник первичного вала. Сама гильза так же исполняет роль сальника. От исправности втулки зависит герметичность МКПП, поэтому тщательно проверяйте состояние гильзы. Далее описана процедура замены втулки не снимая коробки.

Отметим, что для данного способа понадобится сварка. К слову, приварить трубу к направляющей будет намного проще, чем полностью разбирать МКПП.

  1. Подберите трубу длиной 1-1,2 метра. Наружный диаметр должен быть приблизительно равным большему диаметру втулки. Труба приваривается к направляющей. Так же можно попробовать просверлить два отверстия в трубе, нарезать резьбу, и с двух сторон гайками зажать втулку.
  2. На другой конец трубы присоединяется планка. Получится специальный съёмник в виде обратного молотка.

  1. Равномерными ударами по планке втулка спрессуется с посадки.
  2. Установку новой гильзы производим стандартной запрессовкой через оправку (аккуратно забиваем в корпус КПП).

Как выбрать выжимной подшипник Рено Логан 1.4, 1.6: цена, артикул, производители

Перед тем как поменять выжимной подшипник на Рено Логан обязательно ознакомьтесь с информацией по выбору запчастей, так как длительность срока службы во многом зависит от качества и технологичности изготовления заменяемого элемента. По умолчанию на французские авто часто устанавливают шарикоподшипники премиум класса, например брэнды SNR или SKF, поэтому при замене следует ставить аналог не хуже чем оригинал.

На форумах, автомобильных сообществах, в соц. сетях опытные автомастера рекомендуют несколько производителей ВП для Renault Logan, данный перечень представлен в виде сводной таблицы где указана цена, заводской артикул (номер), название завода изготовителя.

Таблица рекомендуемых производителей выжимных подшипников для Рено Логан 1.4-1.6

№ п/пПроизводитель / СтранаАртикул по каталогу(каталожный номер)Цена 2017 год, рубОсобенностиКонсервация - 12 месяцевПодшипникOEM упаковкаИнструкцияГидравлическийВилочный (механический)
1 Sachs Германия 

Аналог

3182654146 6100 + + + +
2 LuK Германия 

Аналог

510009710 4170 + + + +
3 Nissan Япония 

Аналог

3062000Q0J 4780 + + + -
4 RENAULT Франция 

Оригинал

306200650R 4000 + + + -
5 SKF Швеция 

Аналог

VKC 2433 600 + + + -
6 SNR Франция 

Аналог

BAC340NY18 550 + + + -
7 LuK Германия 

Аналог

500 0758 10 1000 + + + -
8 RENAULT Франция 

Оригинал

77 00 102 781 2800 + + + +

Рекомендуемые производители направляющих гильз:

  • -Renault (артикул -8200039656, цена 1200р);
  • -LUK (артикул -414 0130 10, цена 1800р).

Подшипник выключения сцепления с виду не похож на обычный шариковый радиальный элемент качения. Renault в зависимости от года выпуска снабжают трансмиссию Logan механизмами выключения сцепления двух типов:1. Вилочный (до 2005 года): Сборный узел, состоящий из корпуса, так называемого «уха», на которое передается нажимное усилие от вилки сцепления. 2. Гидравлический (с 2005 года): К шарикоподшипнику крепится корпус с небольшим гидравлическим приводом. При нажатии на педаль, рабочая жидкость передаётся к цилиндру который толкает подшипник.В обоих случаях внутри корпусов расположен шарикоподшипник закрытого типа с металлическим кожухом.

Советы, рекомендации и полезные видео

1. Смазать и почистить упор вилки можно не снимая коробки передач. Для этого найдите защитную гофру рядом с вилкой, убрав её, получите доступ к упору. 2. Замена сцепления без снятия коробки у Логана выполняется по инструкции, с которой можно ознакомиться тут #3. При монтаже коробки не забудьте обработать стыковочную поверхность корпуса герметиком, для изоляции нового «выжимника» от грязи, пыли, влаги. Так же проверьте состояние защитной резиновой гофры у вилки, при необходимости замените. 4. Приобретайте запчасти в проверенных магазинах или заказывайте у официальных дилеров.5. При замене тросика сцепления отмечайте его положение краской. После обратной сборки желательно отрегулировать механизм.

6. Посмотрите полезные видео, данный материал поможет вам в ремонте, а так же при эксплуатации трансмиссии.

Снятие КПП и Замена сцепления у Рено Логан своими руками:

Установка КПП в обратной последовательности:

Регулировка педали сцепления:

Проверка / долив масла в КПП:

Лучшее на сайте:

zamena-podshipnikov.ru

Замена сцепления Рено Логан своими руками

Данном фотоотчете подробно показано как своими руками произвести полную замену сцепления на автомобиле Рено Логан.

Стоит знать, что данная процедура ремонта, как это говорится, довольно геморройная, поэтому необходимо запастись терпением, а также во время этапа снятия коробки передач обратится за помощью, например к соседу, поскольку весит она очень даже солидно.

Вся процедура выполнима своими руками, при условии что опыт в подобной работе уже имеется, а также при наличии всех необходимых инструментов. Их список включает следующее:

  • набор головок, из них понадобятся на 8, 10, 13, 15, 19, а также 32 если возникнет необходимость в снятии полуосей. Ко всему этому добавить удлинители и «карданчик»;
  • набор накидных ключей — на 10, 13 и 15;
  • набор шестигранников и «звёздочек»;
  • набор отверток — необходимы пара плоских, одна побольше, другая поменьше;
  • зубило;
  • молоток;
  • проникающая смазка типа WD-40;
  • графитовая смазка;
  • тормозная жидкость (при снятии коробки передач, обычно, вытечет практически полный бачок);
  • домкрат;

1

Открываем капот. Снимаем клему с аккумулятора. Далее при наличии защиты необходимо снять её.

4

Сливаем масло из КПП и снимаем пластиковую защиту со стороны арки колеса чтоб добраться до штанги.

5

Тоже самое и снизу, чтобы не мешала, на этапе снятия подрамника.

7

Отворачиваем нижнюю гайку, верхний болт крепления штанги и убираем ее по дальше.

8

Отворачиваем болт крепления шаровой и вынимаем его.

9

Следующий на очереди болты крепления сайлентблоков рычага к подрамнику.

11

Они разные по длине, не спутайте.

12

Далее нужно развести ухи использовали молоток.

13

Рычаг снялся. Тоже самое с другой стороны.

14

Далее переходим моторный отсек. Снимаем воздуховоды и аккумулятор, высоко вольтные провода.

15

На корпусе воздушного фильтра удаляем саморезы и защёлки.

16

Убираем старый фильтр.

17

Далее отвинчиваем 4-ре болта.

20

Отсоединяем шланг от корпуса фильтра.

21

Придерживая дроссель, убираем корпус.

22

Снимаем трубки с клапанной крышки, извлекаем тросик газа.

26

Поддевая отверткой отсоединяем тягу привода ДЗ.

29

Эту дыру нужно чем то закрыть.

31

Помечаем взаимное расположение тяги и рычага управления КПП. Ослабляем болт хомута тяги и сдергиваем тягу с рычага.

34

Далее датчик скорости.

37

Отсоединяем трос привода сцепления.

42

Далее отвинчиваем два болта крепления массы к КПП.

44

Возращаемся в яму и отсоединяю колодку выключателя ЗХ.

46

Отключаем гофру от держателя на КПП.

48

Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода и повернув его снимаем с держалки на КПП.

50

Тоже самое, вынимаем продульку этого датчика из другого фиксатора.

51

Далее в моторном отсеке, в глубине среди проводов виднеется датчик ВМТ прикрученный на 2 болта, нужно открутить.

53

Переходим к левому переднему колесу и откручиваем тормозной суппорт.

54

Откручиваем гайку с рулевого наконечника и отсоединяем его от поворотного кулака.

56

Откручиваем 2 болта крепления стойки к кулаку и аккуратненько опускаем полуось на подрамник.

57

Откручиваем 3 болта крепления пыльника ШРУСа к КПП и аккуратненько выводим полуось из КПП и убираем ее в строну чтоб не мешалась.

59

С соседним колесом проделываем те же операции, за исключением полуоси, она не крепится к коробке, а просто вытаскивается.

62

Переходим к стартеру. Откручиваем медные большую и маленькую гайки крепления контактов.

64

На этом же фото под стартером, но выше места соединения полуоси с КПП видна гайка крепления корпуса КПП к двигателю, ее тоже можно сразу открутить.

65

Ползем на верх и откручиваем 3 болта крепления стартера к КПП, 2 из них мы как бы видим.

66

Третий спрятался за железякой, на которую крепится зажим для гофры проводов.

67

Откручиваем эту железяку и последний болт крепления стартера

68

Ползем в яму, снимаем стартер

69

Дело дошло до подрамника, откручиваем 3 самореза крепления бампера к подрамнику

71

Переходим к трубе отвода… короче к выхлопной трубе — откручиваем 2 болта с прижимными пружинами от выпускного коллектора.

73

потом идем к подвесным резинкам и снимаем их с креплений (снимаются туго, но снимаются.

77

Отодвигаем нашу трубу в сторону и приступаем к скручиванию 2 болтов крепления рулевой рейки к подрамнику.

79

После мы берем правый рулевой наконечник и втыкаем его в одно из отверстий на стойке, чтобы рейка не болталась и не мешала нам работать.

80

Раскручиваем нижнюю опору двигателя и убираем ее.

82

Делаем подпорки под подрамник.

83

Выкручиваем 4 болта крепления подрамника к лонжеронам.

89

Откручиваем 4 болта крепления коробки к двигателю снизу и сразу ставим под двигатель опору

92

Подходим к коробке со стороны радиатора и скручиваем еще одну гайку крепления коробки к двигателю, которая находится под вилкой выключения сцепления.

93

Переходим к съему опоры КПП (представляет собой трехпалую лапу, лапы держат коробку 3 болтами, а сама лапа крепится к левому лонжерону на 4 болта)Перед этой процедурой под КПП ставим упор и откручиваем лапу сначала от лонжерона.

95

Переходим к 3 болтам пальцев лапы, первый находится под корпусом аккумулятора.

96

Другие 2 расположены в более доступном месте под расширительным бачком. Снимаем опору и убираем ее в сторону чтоб не мешала.

97

Теперь у нас осталось всего 2 болта, один находится под датчиком (вроде детонации).

99

Теперь самое сложное (если ты один) — через капот просовываем руки и обхватываем КПП, левой рукой за железяку на которой крепится трос сцепления рядом с вилкой, а правой рукой за ребра корпуса, тянем в сторону левого колеса примерно на 10 см (КПП как раз выйдет со шпилек) и опускаем на заранее положенную опору (так как опору я делал из кирпичей, то во время сдвига они у меня попадали и мне легче было коробку опустить и вытащить из под машины.

100

Ну наконец то добрались, откручиваем 6 болтов крепления корзины предварительно зафиксировав маховик, снимаем корзину с диском, и выжимной из коробки, осматриваем, приготавливаем новый комплект, делаем самодельное центрило и ставим все на место, предварительно смазав смазкой самые нужные места. Сборка производится в обратном порядке (она оказалось сложнее).

111

Вот собственно и всё.

etlib.ru


Смотрите также