(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Ремонт реле регулятора генератора


Ремонт реле регулятора генератора

Перед тем, как проводить разбор и ремонт реле регулятора генератора своими руками, необходимо удостовериться, что реле действительно вышло из строя. Для этого рекомендуем ознакомиться с материалами на тему, как проверить реле регулятор генератора. Если же после проверки неисправность подтверждается можно спокойно приступить к разборке и диагностике компонентов.

Разобрать реле регулятор ВАЗ совсем несложно, для этого необходимо снять пластиковую крышку корпуса, которая крепиться защелками. Далее необходимо открутить два винта прижимающих транзистор и отпаять клеммы от выводов 67 и 15.

Важно! При снятии платы необходимо проследить за изолирующей подложкой транзистора и постараться ее не потерять. Без нее включать реле в работу нельзя.

Плата и расположение на ней радиоэлементов старых образцов реле регулятора немного отличается от новых, но сама схема не изменилась.

Проверку элементов необходимо начинать в зависимости от симптоматики неисправности.

  • Если реле хоть как-то работает, завышает или занижает напряжение, тогда скорей всего транзисторы целы. Их можно проверять в последнюю очередь. Первым проверяют номинал резисторов R1-R3 и стабилитрон с диодом D1;D4.

Внимание! Номинал резистора R3 может отличаться от указанного в схеме. На тестируемом реле сопротивление R3 составило 4,7 кОм. Его необходимо определить по цветовой или другой маркировке и проверить сопротивление вручную

  • Если реле вообще не включается, позваниваем предохранитель F1, диоды D2;D3 и все транзисторы в первую очередь. При проверке транзисторов их необходимо не забыть выпаять со схемы.

Для наглядности и удобства все компоненты со схемы обозначены на плате. Зачастую вся плата покрыта слоем защитного лака, это надо учесть и смыть его в местах подключения щупов.

В данном случае виновником стал стабилитрон D3 — 2С147А. Он был заменен на его полный аналог КС147А.

Для хорошей точности можно провести тест с мультиметром, после того, как полностью окончен ремонт реле регулятора генератора.

  • Напряжение 13,05В. Контрольная лампочка светит ярко. Все впорядке.

  • Напряжение 14,15В. Контрольная лампочка уже светит очень тускло. Реле начинает ограничивать ток.

  • Напряжение 14,4В. Контрольная лампочка полностью потухла. Реле полностью ограничило ток.

Как видно из данного теста реле после ремонта прекрасно справляется со своими задачами, а режим работы как раз входит в диапазон 14 – 14,4 В.

comments powered by HyperComments

diodnik.com

3 метода проверки регулятора напряжения генератора

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключатся при 14,2-14,5В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Содержание

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности и ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

  • при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
  • после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
  • яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
  • машина перестала нормально заводиться с первого раза;
  • постоянно разряжается аккумуляторная батарея;
  • при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
  • динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
  • в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

  • короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
  • выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
  • переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
  • проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
  • механические повреждения узла;
  • естественный износ узла, в том числе, щеток;
  • плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

  • Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
  • Запустить двигатель.
  • Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000...1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2...14 В.
  • Увеличить обороты до значений 2000...2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение вырастет до 13,6...14,2 В.
  • При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,5 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,5 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3...4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14...14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14...14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Важно, чтобы лампочка не тухла, пока подаваемое на регулятор напряжение не достигнет 14 В. В противном случае на холостом ходу генератор не сможет нормально подзаряжать аккумулятор.

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:
на первой ступенине более 0,7
на второй ступени14,2 ± 0,3
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом17,7 ± 2
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом5,65 ± 0,3
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм1,4 ± 0,07
Расстояние между контактами второй ступени, мм0,45 ± 0,1

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

  • отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
  • подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
  • снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Рекомендации по увеличению срока службы регулятора

Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:

  • не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
  • проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
  • контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
  • проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
  • выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.

Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.

Итоги

Проверка реле-регулятора напряжения — дело несложное, и с ней может справиться практически любой автолюбитель, владеющий элементарными навыками ремонтных работ. Главное, иметь для этого соответствующие инструменты — мультиметр, блок питания с регулятором напряжения (хотя можно подключить и к аккумулятору с зарядным устройством), лампу на 12 В и кусочки проводов для монтирования соответствующей схемы.

В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Ремонт генераторов, реле-регуляторов, стартеров

Генераторы. Различают следующие неисправности генераторов переменного тока:

обрыв либо замыкание (межвитковое) обмоток стартера;

замыкание на массу изолированных выводов ротора либо статора;

пробой либо обрыв диодов у генераторов со встроенными выпрямителями;

износ поверхностей контактных колец;

износы и механические повреждения рабочих поверхностей крышек, статора, шкива, подшипников, вала ротора.

Обрыв в цепи обмоток возбуждения и обмоток статора определяется омметром либо контрольной лампой, которая питается от аккумуляторной батареи. При обрыве в цепи омметр показывает большое сопротивление, а лампа не горит.

Замыкание на массу проверяется теми же приборами, соединяя их щупы с выводами обмоток и с массой генератора. Если имеется замыкание, то лампа загорается, а омметр показывает малое сопротивление.

Межвитковое замыкание обмоток определяется измерением их сопротивления, а затем сравнением полученных результатов с данными, приведёнными в технических требованиях. Допускается также сравнение между собой сопротивлений фаз статорной обмотки. Сопротивления фаз должны быть равными и соответствовать данным, приведённым в технических требованиях. Надёжным и простым способом определения межвиткового замыкания является индукционный способ. При этом испытываемую обмотку следует поместить в переменное магнитное поле, тогда в витках обмотки индуктируется э.д.с. В случае, если в обмотке имеются замкнутые витки, тогда под действием наведённого тока она нагревается. На приборе для проверки якорей нагрев происходит за 3-5 минут, даже если в замкнутом состоянии всего 1-2 витка [рисунок 107].

Рис. 107. Определение виткового замыкания обмотки при помощи индукционного прибора.

1) – Дополнительный магнитопровод;

2) – Испытываемая обмотка;

3) – Магнитопровод;

4) – Обмотка.

У обмоток статора витковое замыкание определяется индукционным способом при помощи дефектоскопа ПДО-1, не вынимая обмотки из пазов статора [рисунок 108].

Рис. 108. Определение виткового замыкания обмотки статора при помощи дефектоскопа ПДО-1.

а) – Схема дефектоскопа;

А) – Индукционный аппарат;

Б) – Приёмно-сигнальный аппарат;

1) – Конденсатор;

2) – Пружина;

3) – Прерыватель;

4) – Индукционная катушка;

5) – Сердечник;

6) – Неоновая лампа;

б) – Дефектоскоп, установленный в статоре;

1) – Проверяемые обмотки;

2) -  Дефектоскоп;

3) – Корпус генератора.

Электрическая изоляция обмоток по отношению к корпусу должна выдерживать напряжение 380 В частотой 50 Гц в течение 1 секунды.

Исправность диодов выпрямителя проверяется контрольной лампой [рисунок 109, А] с источником постоянного тока напряжением 12-14 В либо омметром [рисунок 109, Б и В].

Рис. 109. Проверка диодов измерением сопротивления перехода.

А) – С помощью контрольной лампы;

SA – Переключатель;

VD – Диод;

HL – Лампа;

Б) – В прямом направлении;

В) – В обратном направлении.

К одному выводу диода подводят провод от положительного вывода источника питания, а к другому от отрицательного, затем провода меняют местами. У исправного диода в прямом направлении (плюс источника соединён с минусом диода) контрольная лампа должна гореть (омметр показывает малое сопротивление), а при соединении плюса источника с плюсом диода лампа не горит (омметр показывает большое сопротивление). Если лампа горит при любом соединении диода с источником питания, значит, диод пробит (короткое замыкание), а если она не горит, диод негоден из-за нарушения контакта.

Выпрямительный блок [рисунок 110] проверяется омметром путём измерения сопротивлений переходов между клеммой «+» (положительная шина сборки) и выводами 1, 2, 3 в прямом и обратном направлении. Состояние каждого из трёх диодов отрицательного полублока определяется аналогично, подключаясь к клемме «-» либо к массе блока. Повреждённые диоды отпаивают от соединительных шин блока, выпрессовывают ручным прессом и запрессовывают исправные. Перед установкой проверяют полярность диода с помощью омметра либо контрольной лампы. Пайку проводят электрическим паяльником. Продолжительность нагрева в процессе пайки не должна превышать 12-15 секунд, припой ПОС-31, флюс – спиртовой раствор канифоли.

Рис. 110. Проверка диодов выпрямительного блока омметром.

Отремонтированные генераторы обкатывают в течение 120 секунд по режимам, которые приведены в таблице 51. В процессе обкатки не допустимы посторонние шумы, стуки, а также нагрев крышек в районе подшипников.

Таблица 51. Режимы обкатки генераторов.

Параметр Тип генератора
Г302-Б1 Г304 Г306 Г309 13.3701 15,3701
Напряжение, В 12,5 12,5 14 14 14 14
Сила тока нагрузки, А 10 22 22 72 72 72
Частота вращения, с-1 (мин-1) 58,4 (3500) 43,4 (2600) 43,4 (2600) 100 (6000) 43,4 (2600) 100 (6000)

Сплошные контрольные испытания проводят по режимам, которые указаны в приложении 16. Испытания генераторов выполняются на стенде КИ-968, схема подключения изображена на рис. 111.

Рис. 111. Схема испытания генератора переменного тока.

G – Генератор;

GB – Аккумулятор;

B – Выпрямитель;

Ш – Шунт (обмотка возбуждения) генератора

R – Реостат;

PA – Амперматр;

PV – Вольтметр.

Реле-регуляторы. Реле-регуляторы, поступившие в ремонт, перед разборкой проверяются на стенде если нет выявленных осмотром явных повреждений: обрыв проводов и наконечников; нарушение изоляции; полное обгорание рабочих поверхностей контактов; механические и тепловые повреждения обмоток, резисторов.

Обгоревшие контакты зачищают надфилем с бархатистой насечкой либо шкуркой зернистостью 140-170. После обработки контакты протирают салфеткой, смоченной в бензине.

Неисправности резисторов определяют осмотром и измерением (омметром) их номинала. Сопротивления обмоток проверяют после отсоединения резисторов. Отсутствие обрывов и исправность изоляции обмоток контролируют напряжением 220 В через контрольную лампу мощностью не более 60 Вт.

Состояние транзисторов в реле-регуляторе РР-362Б проверяется по схеме [рисунок 112]: клемму Ш реле-регулятора через контрольную лампу 12 В соединяют с массой, а клемму В – с плюсом 12-ти вольтовой аккумуляторной батареи. Лампа горит при исправном и пробитом транзисторе, но не горит при обрыве в цепи транзистора. Если нажать поочерёдно на якоря реле напряжения и реле защиты, лампа погаснет при исправном транзисторе и не изменит накала при пробитом транзисторе. Транзисторы проверяются измерением сопротивления переходов база-эмиттер и база-коллектор в прямом и обратном направлении. Для этого к базе транзистора типа n-p-n подключают плюсовой вывод омметра (минусовой для транзисторов p-n-p) и измеряют сопротивление в прямом направлении, подключая второй вывод омметра к коллектору и эмиттеру. Прямое сопротивление перехода исправного транзистора обычно достигает значения десятков либо сотен Ом, обратное – сотен кОм. Если сопротивление переходов существенно отличается от указанных пределов – транзистор неисправен.

Рис. 112. Схема для проверки исправности транзистора и реле защиты транзисторного реле-регулятора с помощью контрольной лампы.

HL – Лампа;

PP – Реле-регулятор;

SA – Выключатель;

GB – Аккумулятор;

M, B, Ш – Клеммы (масса, выпрямитель, шунт).

При проверке мощных транзисторов с помощью контрольной лампы рекомендуется использовать схему, показанную на рис. 113. Если лампа горит только при включении SA1, значит, транзистор пробит. Когда включены SA1 и SA2 и лампа не горит, значит в транзисторе обрыв цепи. Если лампа горит при включении SA1 и SA2 и гаснет при выключении SA2, то транзистор исправен.

Рис. 113. Проверка транзистора p-n-p проводимости с помощью контрольной лампы.

HL – Лампа;

SA1, SA2 – Выключатели;

Б, Э, К – База, эмиттер и коллектор транзистора.

Опорные диод (стабилитроны) проверяют только омметром, измеряя сопротивление в прямом и обратном направлении.

В отремонтированных реле-регуляторах проверяют и регулируют зазоры между сердечниками и якорями, а также между контактами. Так в реле напряжения РР-362Б зазор между якорем и сердечником при разомкнутых контактах должен быть 1,4-1,5 мм, между контактами – 0,2-0,3 мм. В реле защиты эти зазоры соответственно должны быть равны 0,7-0,8 мм и 0,5-0,6 мм. Зазор между якорем и сердечником регулируется перемещением стойки неподвижных контактов, а зазор между контактами – отгибанием ограничителя либо держателя верхнего контакта.

Работу реле защиты проверяют по схеме, которая приведена на рис. 114. Клемму Ш реле-регулятора соединяют с минусом аккумуляторной батареи (масса стенда), а клемму В через амперметр и реостат – с плюсом аккумулятора. Изменяя реостатом силу тока, определяют её значение, при котором происходит притягивание якоря (слышен характерный щелчок). Если значение тока срабатывания реле не соответствует техническим требованиям, то реле регулируют путём изменения натяжения пружины.

Рис. 114. Схема проверки работы реле защиты контактно-транзисторного реле-регулятора.

GB – Аккумулятор;

PP – Реле-регулятор;

Ш, В, М – клеммы;

SA – Выключатель;

R – Реостат.  

Работу реле-регулятора проверяют на контрольно-испытательном стенде в комплекте с исправным генератором того типа, с которым его будут использовать на машине. Выполняют соединения по схеме, которая изображена на рис. 115. Плавно увеличивая частоту вращения вала генератора до 3000 мин-1, устанавливают ток нагрузки, равный 0,5 номинальной силы тока генератора, и наблюдают за показаниями вольтметра. Если они не соответствуют техническим требованиям, то изменяют натяжение пружины регулятора, отогнув рычаг крепления.

Рис. 115. Схема проверки напряжения контактно-транзисторного реле-регулятора.

G – Генератор;

Ш1 – Шунт (обмотка возбуждения) генератора;

PP – Реле-регулятор;

Ш, В, М – Клеммы реле-регулятора;

В1 – Выпрямитель;

PV – Вольтметр;

PA – Амперметр;

GB – Батарея;

R – Реостат.

У бесконтактных регуляторов напряжения (например, РР-350) заменяют подстроечные резисторы в верхнем и нижнем плечах делителя напряжения [рисунок 116]. Для увеличения регулируемого напряжения следует вместо R1 поставить резистор с меньшим сопротивлением либо вместо R10 поставить резистор с большим сопротивлением. Исправность интегрального регулятора Я-112А проверяется по схеме, изображённой на рис. 117. Интегральные регуляторы напряжения не подлежат разборке и регулировке. При отклонении их параметров от установленных значений регуляторы заменяют.

Рис. 116. Регулятор напряжения РР350.

а – Схема;

б – Расположение элементов на панели регулятора;

VD1 – Стабилитрон Д814А;

VD2 и VD3 – Запирающие диоды (КД220Г и КД202В);

VD4 – Диод гасящего контура (КД202В);

R1 и R10 – Подстроечные резисторы;

R2 и R5 – Резисторы 220 Ом;

R3 – Резистор МЛТ 300 ОМ;

R4 – Резистор 17 Ом;

R6 – Резистор 27 Ом;

R7 – Резистор 470 Ом;

R8 – Резистор 3,0 кОм;

R9 – Резистор 100 Ом;

R11 – Резистор МЛТ 390 Ом;

RK – Терморезистор 1 кОм;

L – Дроссель;

R = 43 Ом;

VT1 – Транзистор П302;

VT2 – Транзистор П214В;

VT3 – Транзистор П217;

ОВ – Обмотка возбуждения генератора;

SA – Выключатель зажигания;

RН – Сопротивление нагрузки (потребители);

А, Б – Точки контроля;

Ш – Клемма подключения обмотки возбуждения.

Рис. 117. Схема подключения приборов для проверки интегрального регулятора напряжения.

Ш и В – Клеммы регулятора Я112А;

HL – лампа 12 В;

GB – Аккумулятор 12 В;

SA – Выключатель.

Стартеры. Неисправности стартеров, их обнаружение и способы устранения аналогичны описанным выше для генераторов.

Муфту (на пробуксовку) проверяют динамометрическим ключом, застопорив шестерню. При этом втулка (ведущая часть муфты) в одном направлении должна свободно вращаться, а в другом – не должна проворачиваться при моменте, в 2,5 раза превышающем номинальный крутящий момент стартера в режиме торможения.

Механизм проверяется после сборки: муфта должна свободно перемещаться на валу и чётко без задержек возвращаться под действием пружины.

В собранном стартере проверяется зазор между торцом шестерни и упорной шайбой при полностью втянутом сердечнике [рисунок 118, а]. размер А должен составлять 3-5 мм для стартеров СТ-112, СТ-130.ю СТ-230 и 0,5-2 мм для СТ-142; зазор регулируется винтом упора рычага  (СТ-117, СТ-130) либо поворотом эксцентриковой оси рычага (СТ-230, СТ-142).

Рис. 118. Проверка и регулировка момента включения стартера.

а – Проверка и регулировка положения шестерни;

А – Зазор между шестернёй и упорным кольцом во включенном состоянии;

Б – Расстояние между торцом шестерни в исходном положении и посадочным посадочным пояском на крышке;

1, 2 – Регулировочные винты сердечника реле и ограничения хода рычага;

б – Схема для проверки момента включения основных и дополнительных контактов реле;

1 и 2 – контрольные лампы.

Момент включения основных и дополнительных контактов реле проверяют по схеме, показанной на рис 118, б, присоединив выводы аккумуляторной батареи через лампу 1 к контрольным болтам реле, а лампу (2) – к выводам, закорачивающим дополнительный резистор катушки зажигания. Перемещая якорь реле до упора, наблюдают за моментом начала свечения ламп. При правильной регулировке свечение лампы (2) должно начинаться несколько раньше либо одновременно со свечением лампы (1). Если потребуется, дополнительно регулируют момент винтом (1) [рисунок 118, а] при фиксированном положении шестерни относительно упорной шайбы.

Стартер испытывают на стендах КИ-968, 532-М и др. в режиме холостого хода и режиме полного торможения. При испытании стартер подключается к батарее аккумулятора. В режиме холостого хода измеряют силу потребляемого тока, частоту вращения якоря и напряжение на зажимах стартера, в режиме полного торможения – силу потребляемого тока, напряжение и вращающий момент. Если полученные в ходе замеров значения соответствуют техническим требованиям, стартер считается исправным. Несоответствие техническим требованиям свидетельствует о некачественной сборке и неисправностях в электромагнитной системе стартера.

8*  

xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai

Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора,  могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

  • Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

  • Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи.  При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод              

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

ИТАК:

  • Запускаем двигатель
  • Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

  • Подсоединяем щупы к клеммам
  • Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
  • Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
  • Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

  • Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
  • Откручиваем болт крепления.
  • Извлекаем щеточный узел.
  • Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство  — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

 Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(12 голосов, средний: 4,58 из 5)

avto-blogger.ru


Смотрите также