(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Ремонт акпп акцент своими руками


Ремонт АКПП Акцент своими руками

Нормальное функционирование коробки передач – это залог комфортной и безопасной езды на транспортном средстве. В то же время, в силу тех или иных причин может случиться так, что устройство выйдет из строя. Тянуть тут не стоит, необходимо сразу же заниматься восстановлением системы.

Процесс ремонта достаточно сложный, но при должном желании и сноровке можно выполнить его и своими руками. О том, как делается регулировка тормозной ленты АКПП Хендай Акцент, а также выполняются другие необходимые действия, мы и поговорим сейчас.

Причины поломки

Как правило, замена подшипников дифференциала АКПП Акцент, а также выполнение других ремонтных работ, необходима в случае:

  • естественной выработки ресурса;
  • механических повреждений;

  • отсутствия регулярного обслуживания;
  • неправильной эксплуатации.

Видео о том, как делать регулировку тормозной ленты АКПП Хендай Акцент:

Признаки неисправности АКПП Хендай Акцент

Понять, что сальники АКПП Акцент, или же любые другие элементы, вышли из строя, можно по таким симптомам:

Ремонт АКПП Хендай Акцент своими руками

Вы обнаружили поломку в АКПП своей машины. Если вы хотите выполнить ремонт самостоятельно, очень сильно пригодятся два мануала a4af3 (особенно, если они будут на русском языке). Первый необходим для снятия КПП, а второй требуется при разборе коробки.

Существенно упростит процесс проведение диагностики по кодам ошибки – это поможет определить неполадку более конкретно.

Японская АКПП демонстрирует достаточно неплохие показатели ремонтопригодности, в то же время, тут нужно быть очень аккуратным во время выполнения подобных работ.

Что нам понадобится?

Для начала, следует обзавестись необходимыми инструментами. Из оборудования нам необходимо взять:

  • домкрат (3 штуки);
  • ключи;
  • лом;
  • монтажную лопатку и прочие инструменты;
  • несколько стаканчиков или других емкостей для разных деталей (их можно подписать, чтобы ничего не перепутать).

Кроме того, необходимо побеспокоиться о подходящем боксе или гараже – работы предстоит достаточно много. Наконец, нельзя забывать о том, что без большого опыта разбирать и ремонтировать гидроблок АКПП Хендай Акцент, а также любые другие элементы, крайне не рекомендуется – иначе высока вероятность того, что вы лишь навредите устройству.

Приступаем к ремонту

Прежде всего, нам необходимо выполнить снятие АКПП Акцент. Как уже говорилось, тут необходимо в точности следовать инструкции. Коробка и мотор прикреплены к кузову при помощи четырех опор, три из которых расположены на автомате. Для удобства работы можно соорудить деревянную конструкцию, куда на стропах подвесить агрегаты (при этом лучше сделать ее достаточно устойчивой, так как весит оборудование не так уж и мало).

Также будет интересно:  Магнитола 2 DIN: ТОП 10 лучших устройств

Сначала приступаем к снятию колес, затем транспортное средство монтируем на подставках. Предварительно срываем ступичные гайки. Просим помощника завести мотор, после чего нажать на тормоз. С помощью Г-образного ключа откручиваем против часовой стрелки гайки. После приступаем к сливной пробке картера, масло выливаем в емкость (если оно менялось не так давно, можно будет залить его обратно).

После от стоек откручиваем поворотный кулак и снимаем тормозные суппорты (они зафиксированы с помощью двух болтов). Если есть определенные проблемы с тормозной системой, сейчас будет актуально извлечь колодки. Далее откручиваются ступичные гайки, выворачивается кулак, после чего наружный ШРУС проталкивается внутрь, чтобы полностью вытянуть его. Далее приступаем к съему аккумуляторной батареи, площадки под нее, а также корпуса воздушного фильтра.

Обнаружив многофункциональный переключатель (а именно, его разъем), приступаем к снятию стопорной скобы концевика переключателя. Тут необходимо немножко надавить.

Далее мы видим датчик оборотов. Откручиваем фиксирующий болт, отсоединяем разъем, который передает импульсы для ленточного тормоза. Еще один датчик расположен рядом с колесом. Перед тем, как мы сможем извлечь его, требуется демонтаж грязезащитного щитка.

Под тросом селектора находится маслозаливная горловина, которую необходимо извлечь. Аккуратно сжимаем фиксатор шланга охлаждения, поддеваем его при помощи отвертки.

Далее занимаемся отсоединением проводки, стартера, датчиков скорости, откручиваем болты, которые соединяют корпус мотора и коробки передач. После завершения всех этих манипуляций, движок должен быть подвешен к стропам.

Откручиваем бублик от маховика, снимаем опоры. Фактически, мы сняли АКПП Хендай Акцент. Стоит помнить, что вес узла достаточно большой, так что делаем все очень аккуратно. Возможно, стоит положить снизу доски, чтобы агрегат упал на них, а не на бетон.

Ремонт АКПП

Мы сняли агрегат, теперь необходимо приступать собственно к его ремонту. В принципе, узел следует сразу же осмотреть. Возможно, вы обнаружите существенные деформации корпуса, сквозь которые и протекает масло или другие трещины. Если же нет, необходимо разбирать автомат. Тут необходимо придерживаться ряда правил:

  • в точности следуйте инструкции, не стоит упускать нюансов, ведь они могут быть достаточно важными;
  • делайте все очень аккуратно. Такие элементы, как генератор импульсов f4a22 достаточно нежные, так что их легко повредить;
  • в инструкции написано большое количество различного оборудования, необходимого для разбора коробки. В то же время, оно заменяется с помощью штангенциркуля или разных ботов. Тут только пригодится оригинальный съемник для отсоединения маслонасоса;
  • если не уверены в своих силах, стоит доверить все в руки профессионалов. Процесс разбора АКПП несколько сложнее, чем снятие данного элемента.

Подробно описывать сам процесс мы не будем, ведь тут может быть достаточно много неполадок, да и разборка АКПП подробно описана в инструкции.

Что в результате

АКПП Хендай акцент – достаточно надежный агрегат. При должной эксплуатации он сможет нормально служить вплоть до 200 тыс. км пробега. В то же время, в силу тех или иных причин, устройство может выйти из строя.

Также будет интересно:  Для чего необходимы маски биксеноновых линз?

Процесс снятия и ремонта узла достаточно сложен, он требует наличия специального оборудования, помещения, опыта и подробных инструкций. Если что-либо из данного списка отсутствует, тут стоит обратиться к профессионалам – они станут гарантией надежной работы узла в дальнейшем.

Далее видео о том, как делать ремонт АКПП Акцент своими руками:

avto-cool.com

Ремонт АКПП Hyundai Accent (часть 1) — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

После мониторинга цен на ремонт акпп в Саратове было принято решение попробовать разобрать акпп и если что т.к терять нечего купить контрактную. Дальше буду описывать процесс ремонта акпп Hyundai Accent. Коробка на акценте разработана компанией mitsubishi модель коробки A4BF3 но может быть и A4AF3. В моем случае коробка A4BF3. Процесс снятия не запечатлел, но приложу в конце ссылку на монул по снятию, ремонту акпп, также неплохая статья по ремонту акпп есть на акцент клубе. Слил масло, снял коробку, приступили к разбору. Первым делом снимаем масленый насос. Для этого откручиваем 6 болтов. Но этого мало чтобы достать масленый насос, для этого нужен спец. инструмент, но т.к у меня его нет, берем болты от крепления подушек или подходящие 3 шт. вставляем в отверстия

В другие просто не вставишь

Равномерно крутим болты и тем самым выдавливаем масло насос из корпуса и вынимаем его. Далее перед нами

Видим стружку

Здесь корпус лопнул

Далее аккуратно тянем за валл и достаем валл вместе с муфтами переднего и заднего хода. (в терминологии не силен часть описываю своими словами) Далее вынимаем так сказать чашку муфты переднего хода

Следом подшипник

Далее барабан шелл На барабане шелл видим стружку Далее достаем тормозную ленту

Ленту нужно связать веревкой, чтобы не потрескалась

Далее вынимаем стопорное кольцо Далее вытаскиваем барабан для этого нужен спец. инструмент т.к его нет подбираем 2 подходящих по диаметру болтика вкручиваем и за них вынимаем Дальше достаем д-образное кольцо Далее солнечную шестерню заднего хода, состояние шестерни повергает в шок

зубцов на шестеренке просто нет (стерлись)

далее достаем планетарный ряд, т.к солнечная шестерня переднего хода заклинила в нем

планетарный ряд тоже в плачевном состоянии

Достаем комплект фрикционных и трущихся стальных дисков

фрикц. диски из за частей износа планетар. ряда убиты

Далее нужно снимать заднюю крышку.

остатки износа планетарки (планетарного ряда)

Продолжение в части 2.

www.drive2.ru

Ремонтируем АКПП на Hyundai Accent (фотомануал)

Вариантов поломок может быть очень много и данная повесть не есть решение любой проблемы, но тем кто настойчиво хочет разобраться этот мануал уверен, что поможет. Очень важно иметь мануал на русском (АКПП Hyundai Accent), но там не описано множество мелких нюансов, на которые я постарался обратить внимание здесь.

Итак, началось с того, что из-под коробки пошло масло. Маслом залито всё по периметру соединения двигателя с коробкой. Т.е. внутри колокола масло попадает на крутящийся гидротрансформатор (он же бублик) и разбрызгивается во все стороны. Прикинув, что там может быть такого, откуда пошло масло, смог только придумать сальник маслонасоса. В любом случае темп потери масла был слишком высок, чтобы ездить.

Предварительная диагностика по кодам ошибок может очень сильно упростить процесс дальнейший ремонта АКПП. Дальше я опишу процесс снятия, разборки и неглубокого ремонта АКПП, в детали как что открутить я сильно вдаваться не буду, опишу только некоторые ньюансы.

Для работы мне потребовался следующий инструмент. Во-первых три домкрата, родной акцентовский ромбический (хорош тем, что имеет самую низкую стартовую высоту подъема), гидравлическая вертикалка (небольшая), и гидравлический подкатной (тоже небольшой такой, не как в шиномонтажах, а такой более бытовых размеров), во-вторых это под полудюймовый квадрат трещетки и Г-образная железяка длинной примерно 40 см, не знаю как называется, на концах которой такие же квадраты под полудюймовые головки; сами головки полудюймовые, на 10 (обязательно такая, чтобы сужалась к кончику), 12, 14, 17 (две штуки желательно), 19, 22 и 32. Удлинители полудюймовые пары размеров (ну один см на 4-5, второй см на 10) тоже придутся очень кстати. Ломик метровый хотя бы нужен и монтажная лопатка полюбасу.

В последнем мануале АКПП Hyundai Accent приводится много специнструмента для работы с коробкой. Можно расслабиться, все можно заменить обычным штангенциркулем и различными болтами. Единственное что для съема маслонасоса лучше либо купить фирменный съемник, либо нарезать (можно из длинных болтов) пеньки таким образом, чтобы их можно было кинуть в колодец с резьбой тех креплений маслонасоса, в которых предусмотрена резьба для съемника. Длину могу замерить (в гараже такие штучки у меня были нарезаны), но можно и самому прикинуть, в общем болт подойдёт от крепления передней опоры. А болт для пенька нужно выбрать таким диаметром, чтобы он был чуть тоньше диаметра болта держащего маслонасос, ну это вроде как логично. В общем кто не понял, смотрим в мануале картинку девайса с номером 09452-21100 и либо пытаемся сгандобить что похожее (проще уже когда коробка снята и маслонасос глядит на вас своими грустными глазами), либо просто покупаем фирменный инструмент. Есть ещё один вандальный вариант, для тех у кого дело совсем встало и крышка не идёт, можно рукояткой молоточка её в колодце подравнять если он уже вышел неравномерно (можно проверить хвостом штангенциркуля), перевернуть коробку, приподнять и жахнуть ей об землю пару раз. Насос вывалится вместе с муфтой, и муфта будет разбираться при этом, поэтому лучше делать по науке )))

Коробас у нас типа японский, митсубиши A4AF3, старой конструкции, небольшой и вполне себе ремонтопригодный. Итак, коробка и двигатель в акценте крепятся к кузову на четырех опорах. Три из них находятся на АКПП. Значит чтобы снимать коробку двигатель необходимо вывесить. Для этого я сразу прикинул конструкцию из обычных досок, к которым бы с помощью грузозакрепляющих строп подвешивались бы агрегаты:

На фото горизонтальная доска одна, потом система была модернизирована в две горизонтальные доски, т.к. одна под весом двигателя+коробки прогибалась слишком сильно. Перед установкой конструкции нужно вывернуть свечи, зачем – напишу позже.

Снимаем как в мануале, сначала колеса, выставляем машину на подставки (у меня такие регулируемые были, вместе с подкатным домкратом в комплекте покупал), причем желательно повыше над ямой нос задрать. Предварительно нужно сорвать ступичные гайки, для этого на улице я сначала снял колеса и выбил стопорные шпильки (или как их там правильно называют) из гаек, у кого нештатные уже гранаты гайка может быть просто застопорена методом сплющивания молотком в специальное отверстие, тогда там нужно всё отогнуть, чтобы гайка могла крутиться. Потом заводим двигатель, сажаем помощника за руль и просим нажать тормоз. Берем Г-образный ключ под полудюймовые головки, надеваем головку на 32, вставляем в гайку, на длинную часть ключа надеваем трубу (у меня был 1,5-метровый кусок для хорошего рычага) и крутим против часовой стрелки. Достаточно сдвинуть, дальше открутить можно будет на вывешенной машине со снятыми уже колесами. Вообще тут методов много, если авто уже не на ходу, можно скрутить их и в вывешенном положении на заглушенном двигателе, мне мой способ в моем случае показался оптимальным.

Выкручиваем сливную пробку с картера АКПП (ключом или головкой на 17), сливаем масло в какую-нить емкость, так чтобы им в теории можно было бы ещё воспользоваться, мало ли что.

Потом откручиваем поворотный кулак от стоек (два болта, две гайки) двумя трещотками с головками на 17. Затем снимаем тормозные суппорты (крепятся двумя болтами) и подвешиваем их на проволоке или шнуре к пружине стойки. Если выработка у тормозного диска уже большая (имеется приличный буртик), то предварительно потребуется достать тормозные колодки.

Затем откручиваем ступичные гайки и выворачиваем кулак и проталкиваем наружный шрус внутрь так, чтобы он вышел полностью из кулака:

Кстати, нюанс. Со стороны короткого вала вытолкнуть шрус внутрь можно, а вставить обратно проблематично, я лично снимал кулак с пальца шаровой чтобы вернуть его на место. Со стороны длинного вала таких жертв приносить не пришлось. Монтажной лопаткой выковыриваем внутренние шрусы из коробки. Сидят из-за стопорных колец довольно плотно, со стороны короткого вала возможно придётся попотеть, в корпусе шруса есть специальный неглубокий паз для лопатки. Откладываем их в сторону.

Сверху снимаем аккумулятор, площадку под него, корпус воздушного фильтра. Под всем этим безобразием нам открывается следующая картина:

Видим разъем многофункционального переключателя. Снимаем стопорную скобку с концевика переключателя передач (1), и снимаем его разъём (2). Чтобы снять нужно сверху надавить, очень невнятная конструкция, я так до конца и не могу объяснить толком что именно нужно сделать чтобы разъем снялся.

Снимаем датчик оборотов выходного вала (2), открутив фиксирующий его болтик на 10, разъединяем разъем (1) подающий команду ленточному тормозу. Второй датчик оборотов (входного вала) находится возле колеса, чтобы его снять нужно сначала снять грязезащитный щиток между колесом и моторным отсеком.

Откручиваем крепление троса селектора переключения передач (1), под ним будет крепление (3) маслозаливной горловины (в неё же щуп масляный вставляется), откручиваем и вытягиваем вверх горловину. Пассатижами или тонкогубцами сжимаем фиксаторы шланга охлаждения масла АКПП к радиатору прямого и обратного (2) и снимаем их поддев плоской отверткой.

В общем в этом месте все по инструкции, отсоединяем все провода (управление соленоидами, разъем датчика температуры масла и т.п. так чтобы никакие провода идущие от авто не были пристегнуты к коробке), снимаем стартер, датчик скорости, откручиваем два болта крепящих корпус акпп к двигателю сверху, один небольшой со стороны радиатора и ещё чуть ниже один длинный, снимаем щиток в нижней части акпп (крепится на трех больших болтах и двух небольших), сам двигатель к этому моменту должен уже быть вывешен на стропах.

Далее есть небольшой нюанс как лучше открутить бублик от маховика двигателя.

Бублик креппится к маховику или как там его (обведен пунктиром) трема болтами на 17. Их откручивать лучше так. Выкручиваем свечи (это нужно сделать заранее, до вывешивания двигателя, я ранее писал), берем наш Г-образный ключ под полудюймовые головки, надеваем на длинную часть бошку на 22 и со стороны правого колеса через специальное отверстие просим помощника провернуть коленвал до тех пор, пока очередной болт не встанет ровно посередине внизу, тогда откручиваем трещоткой с башкой на 17 очередной болт, а помощник держит ключом коленвал от поворота. Если свечи не выворачивать, то помощник нужен поздоровее – чтобы смог провернуть вал в цилиндрах под компрессией. Затем этот маховик или как там его двигателя нужно выставить так, чтобы не одна лопасть не торчала вниз, а сделать так, чтобы внизу его было по площади как можно меньше. Так будет легче выдернуть потом коробку. Собственно почти все, снимаем три опоры, вдвоем снизу отодвигаем коробас от двигателя, чтобы он съехал с направляющих и ставим на подрамник. Далее не знаю как конкретно описать процесс сдергивания коробки вниз. Основной принцип в том, чтобы подвинуть её немного под двигатель, а потом ломомподжимать от подрамника до тех пор, пока она не провалится между двигателем и подрамником. На яму поперек я ставил доски, чтобы коробас если упал, то хотя бы на доски. Собственно два раза я её снимал, оба успешно ) Там чисто на практике надо дрыгать, чтобы понять динамику её снятия.

Итак, коробку сняли, ура! Что же оказалось у меня? Я когда снял увидел трещину со стороны дифференциала, и сразу стало ясно откуда плескало масло. Дифф можно снять со стороны, где крепится задняя опора двигателя. С завода все крышки прилеплены на герметик. Чтобы снять эту крышку я брал отвертку широкую, плоскую, такую, которая железная от начала до конца ручки и начинаем аккуратно подбивать где-нить между корпусом и крышкой. Тот ещё процесс, немного крышку и корпус придётся подпортить (я по-другому не умею), но крышка в итоге снимается.

Что касается маслянного поддона, то откручивать его болты удобнее головкой на 10 под квадрат 3/4 с удлинителем (особенно если нужно снять только поддон для доступа к гидроплите без снятия самой коробки). Если поддон снимается в первый раз, то он будет на заводском герметике. После откручивания болтов нужно взять деревянный брусок, приложить его к поддону со стороны двигателя и херачить по нему молотком, пока поддон не сдвинется. При монтаже счищаем герметик (в канавке можно оставить) и ставим не оригинальную прокладку PMC, очень хорошо держит и стоит дешево. Закручиваем болты поддона без фанатизма — легко сорвать резьбу. По моментам у кого динамометрический ключ есть — смотрите мануал (5нм если не ошибаюсь на эти болты).

Итак, в дифференциале  оказался сломан штифт (2), из-за чего ось (1) при вращении вылезла в сторону и проточила корпус. Чтобы дифференциал починить его нужно вытащить. Нужно открутить болты (3), причем я их крутил с рычагом, т.к. закручены они с моментом 140Нм (момент затяжки колесной гайки ~110Нм). С другой стороны, со стороны короткого вала дифф запрессован, выкручиваем:

Используя болты с этой же коробки (не помню откуда, возможно они крепили боковую крышку), вставляем их в специальные отверстия и поочередной подтягиваем (тут главное чтобы не перекосилась эта штука и как следствие не деформировалась)

Чиним так. Во-первых нужно убедится, что посадочное место под ось нераздолобано, и ось люфтов не имеет. Если ось будет гулять – думаю сломает очередной штифт. Неясно мне конечно почему этот сломался, мож просто заводской брак…ну хорошо если так. Ну в общем ремонтируем. Переворачиваем большой шестерней вверх и зажимаем через какие-нить проставки из двп там или ещё чего-нить в тиски (на фото показано — по пунктиру). Болты я срывал крестовым ключом, которым колеса откручивают и им же затягивал. Момент затяжки – 140Нм, очень не хилый. Снимаем шестерню и потом выбиваем остатки штифта через отвертку или сверло в направлении (2) как показано на фото. Новый вставляем в обратном направлении, толстый конец должен быть со стороны большой шестерни (в мануале про это есть). Собираем всё в обратной последовательности.

Дальше дело такое, раз ось точила стенку, значит было большое кол-во стружки. Стружка в АКПП это очень плохо. Она забивает каналы, из-за неё могут съедаться резинки поршней, всякие пластиковые кольца, она может попасть в бублик и нарушить его работу. Учитывая то, что источник стружки был в диффере, а слив с него идёт сразу в поддон на мозги, то было принято решение смотреть там. Снял поддон и в нем обнаружил некоторое количество стружки. В фильтре стружки было очень прилично, масло затягивается из поддона как раз через него. Скорее всего стружкой его прорвало и она пошла в маслонасос. Тут такое дело, чтобы снимать мозги (оно же клапанная коробка или гидроплита) и маслонасос обязательно вооружаемся фотоаппаратом и фоткаем каждый шаг! Я все фотки вываливать не буду, расскажу лишь про основные моменты.

Итак, масляный насос.

Откручиваем шесть болтов крепления маслонасоса. В трех из них есть резьба большего диаметра под спецдевайс для вытаскивания маслонасоса из колодца. Болты подбираем у кого какие есть. Тут у кого как смекалки хватит, лучше напилить пеньки из болтов небольшого диаметра, чтобы бросить их в колодцы и чтобы подобранные болты отталкивались от них вместе с крышкой маслонасоса. Нужно подкручивать их равномерно, чтобы маслонасос не перекосило, а то можно повредить его шахту. Вытаскиваем маслонасос.

Маслонасос состоит из двух половинок, отцентрированных друг относительно друга и стянутых пятью болтами. Раскручиваем болты, разъединяем половинки (сразу отметьте метке маркером на двух центральных подшипниках, чтобы соединить их потом так же как они стояли с завода):

Внтури ничего особенного, тока шарик не потеряйте. Осмотрите втулку, чтобы сидела плотно. За ней сальник куда бублик втыкается, должен быть ровный без заворотов и не рваный. У меня внутри было немного стружки от корпуса. Помыл всё в бензине, собрал, отцентровал (это важно, иначе может не полезть в колодец). Технологии центровки бывают разные, я делал так, ставил одной стороной на ровную металлическую поверхность верстака и затягивал болты от руки, потом медленно и аккуратно вращал его и проверял одной из сторон штангенциркуля как он ложится на торец маслонасоса, если было неплотно, крутил подбивал, подтягивал и так до тех пор пока придраться стало не к чему. В финале затягиваем как следует и ещё раз проверяем. На время центровки аккуратно вытаскиваем уплотнительное резиновое кольцо, оно будет мешать проверить прилегание половинок маслонасоса друг к другу т.к. немного выпирает наружу.

Далее снимаем мозги. Процесс описан в мануале, тут самое главное всё фоткать, каждый шаг. Я снимал с гидроплиты и чистил только верхнюю часть, т.к. стружку узрел только в ней. Вот там было прилично стружки.

Это верхняя часть мозгов. При съёме её колечко (1) надорвалось и пришлось заказывать новое. Когда будете вытаскивать разъём управления соленоидами (2) из корпуса имейте в виду что оно сверху застопорено стопорным колечком, которое за грязью у меня не было видно (при этом соседний разъем для датчика температуры масла просто вверх вытягивается). Вытаскиваем цилиндрик регулятора переключения режимов передач (ниже на фото слева сверху лежит). Запоминаем как стоят соленоиды (и куда крепится их заземление) и откручиваем их:

В целом, повторюсь, тут главное всё делать не спеша и всё фоткать. Обозначу пару моментов для тех, кто всё-таки потеряет какой-нить шарик или пружинку:

Под пружинкой (2) есть такой же шарик как (3). (1) – это маленький фильтр, можно помыть в бензинчике.

Здесь нужно запомнить что шарик (1) лежит на пружинке когда эта часть прижимается к пластине, запомнить расположение шариков (2) и стопроных пластин (3). Всё это по вываливается, когда вы начнете её переворачивать чтобы разбирать. Далее откручиваем и всё фоткаем и запоминаем:

Фоткаем и запоминаем:

Собираем в обратной последовательности. С затяжкой осторожно, перетягивать никак нельзя. Либо покупаем динамометрический ключик и тянем со значениями по мануалу. Либо просто без фанатизма. Моменты затяжки тут везде небольшие. Саму гидроплиту просто купаем кисточкой в бензине:

Собственно далее я полез за маслонасос, но не очень глубоко. Разобрал директ с форвардом, снял тормозную ленту, барабан, слазил в планетарную передачу, стружки я там не нашёл.  Есть мнение, что бублик можно промыть заливая в него бензин и крутя и вертя его всячески, потом с него жижу сливать. Я попробовал – но стружки из него не пошло. Может и не было внутри особо.

Собственно, что за маслонасосом, вкратце:

Там вал с муфтами. Вот я снимаю верхнюю муфту:

Её можно разобрать расстопорив кольцо (1) и проинспектировать фрикционные диски ((2), два слоя) на предмет износа и подгорелости. Фрикционный слой должен быть мясистым.

Потянув за вал вытаскиваем всё остальное:

Как я уже говорил, всё фоткаем и запоминаем. Улыбаемся и машем. Нижняя муфта (слева, очень каверзная при одевании)

Тормозная лента и тормозной барабан. Ленту желательно скрепить проволочкой, чтобы фрикционный слой не потрескался:

Под тормозным барабаном стопорное кольцо. Под ним крышка под которой демпферное кольцо (небольшой головняк установить его потом в паз этой крышки):

Вместо спецтула, как всегда используем подходящие болтики чтобы вытащить крышку:

Дальше подробно описывать процесс смысла нет, просто все запоминаем и фоткаем. Из того что там запомнить – как лежит D-образное кольцо, ну чем вверх и как на нем лежит конусообразное кольцо, на последнем в свою очередь лежит демпферное кольцо (такой волной сделано, нету фотки). По мере разбора инспектируем фрикционные кольца, подшипники, уплотнительные кольца, стопорные, в общем всё что попадает в поле зрения. Конечная точка моего маршрута:

Дальше чтобы разбирать нужно снимать заднюю крышку. Она также на герметике лежит. А садить обратно её я так понял тоже ток герметик, прокладка туда не предусмотрена. В общем я решил дальше не лезть. Теперь нюансы по сборке. Первый головняк собрать муфты директа с форвардом:

Муфта что слева должна лечь в муфту справа до самого низа, т.е. её зубья должны лечь в прорези четырех слоев фрикционных дисков (1). При первой сборке, вся нижняя муфта легла у меня на нижний (в четвертом слое) фрикционный диск, конструкцию перекосило и коробка включилась с дребезгом и глюками, пришлось снова снимать и переделывать. Перед сборкой лучше снять кольцо стопорное (2) и проинспектировать все диски на предмет износа.

Далее придерживая до конца вставленную нижнюю муфту вставляем верхнюю, тоже так чтобы она прошла через все фрикционные диски и села до конца:

Вся эта конструкция стремится развалится как только её немного отпустишь, поэтому чтобы вставить всё это безобразие на свое место так, чтобы нижняя муфта осталась сидеть на своем месте коробку кладем горизонтально и вставляем вал тож горизонтально. Немного шерудим до тех пор (ОЧЕНЬ ВАЖНО!), пока зубья верхней муфты не опустятся ЧУТЬ НИЖЕ верхней кромки зубьев тормозного барабана!

На этом фото показано как муфта встала НЕПРАВИЛЬНО! К сожалению в правильном положении не сфоткал, но зубья муфты должны опуститься ниже зубьев барабана т.о. чтобы когда вы поставите линейку соответствующей длины (ну чтобы влезла) по зеленой линии, расстояние (1) было >0, т.е. чтобы был какой-либо зазор.

Если зазор есть, то ставим крышку маслонасоса. Смазываем уплотнительное кольцо по периметру маслом, вставляем так чтобы отверстия для затяжки совпали в насосе и в корпусе, опускаем и подбиваем ручкой молотка потихоньку по кругу. Правильно отцентрированный маслонасос без проблем в несколько приемов ложится в колодец на свое место. Закручиваем болтами (без фанатизма, там резьбу сорвать – нечего делать) и проверяем эндплей, т.е. насколько внутренний вал гуляет в корпусе относительно наружного вала маслонасоса. Это важно! Если значение будет слишком маленьким – что-то не село на свое место, если слишком большим – что-то изношено или забыто при монтаже. Проверяем штангенциркулем примерно по такой схеме:

Мое значение оказалось равным 0,7мм, что вполне укладывалось в норму. Дальше ставим бублик. Если ставить его вертикально, то он должен сесть так, что при вращении может края болтов маслонасоса задевать, т.е. он садится в колокол довольно глубоко. Пока не сядет не пытайтесь ставить коробку на авто, бесполезная трата времени. На седьмом по счету фото этого поста видно примерно на какую глубину он должен сесть.

Ставим коробку в обратном порядке, только я когда ставил ещё её стропил и подтягивал по мере продвижения вверх. Ставить легче, главное подсунуть под неё пару домкратов и завести в итоге задней крышкой за подрамник. Посношаться придётся, она таки с бубликом весит прилично. После установки есть ещё один очень важный нюанс. Нужно правильно выставить селектор переключения передач. На фото у тебя селектор. Так вот, ставим рычаг в салоне на нейтраль. Потом выходим из машины, и отпуская болты на 10, которыми крепится селектор, и поворачивая его, добиваемся, чтобы сверло на 4 село в отверстие лапки. Затем немного натягиваем трос на водителя, откручиваем-закручиваем гайку на 12 на лапке селектора выбора диапазона. Переключаемся на заднюю-парковку-дешку-заднюю-нейтраль. Проверяем, что на нейтрали сверло на 4 свободно входит в отверстие (1):

Если установить неправильно машину может круто глючить. В драйве может включать 2-ую вместо 1-ой, 3-йю вместо 2-ой, дрыгать при переключениях (при этом комп запишет ошибку P0707).

Собственно я через всё это прошёл, и коробас (о чудо!) заработал. Сейчас уже пробег около 500км, полёт нормальный. Я не спец по АКПП, вы вопросы задавайте, я отвечу на что смогу. Это первая коробка которую я разобрал, так чтобы смертельного ничего особо нету.

Бюджет у меня вышел примерно такой:

46159-36001 Кольцо уплотнительное (на маслонасос, сломал по глупости) 330р. 46212-36000 Уплотнительное кольцо (на мозги) 74р 45335-28012 Прокладка крышки дифференциала 295р 43328-21000 Штифт дифференциала (виновник всей истории) 18р Масло трансмиссионное «Mitsubishi DIAMOND ATF SP3», 0.946л 6л = 1800р 46321-22731 Фильтр масляный коробки передач 366р Pmc P1C-A011 Прокладка поддона картера АКПП 77р 46131-36002 Сальник масленного насосса АКПП (заказл по-началу неразобравшись) 80р Заварка корпуса аргоном 1500р

Диагностерам за считывание ошибок 300р

Итого, не считая строп, пива, чипсов и пролитой крови: около 5000р

Ну в итоге могу сказать, что не так страшен чёрт как его малюют. Мой выглядел примерно так:

По поводу адаптации мозгов по поводу работы соленоидов после ремонта  вкратце звучит так, чуть поездить, скинуть минус с аккумулятора и ездить давя тапку в пол не больше чем на половину пока не исчезнет задержка при переключении 2-3

Источник

Метки: Hyundai

sanekua.ru

Попытка ремонта АКПП Hyundai Accent типа Mitsubishi A4AF3 без ямы и снятия АКПП с машины — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

вот что былобеда с АКПП — ошибки P0326, P0734, P0732 Трансмисся АКПП

сразу напишу что сочетание ошибок P0734, P0732практически однозначно говорит об обрыве тормозной ленты АКПП

(слабое место Accent-а)

т.е. тормозная лента затормаживает барабан Шелла на 2й и 4й передаче и происходит переключение передач

ошибка P0326 куда то ушла(в форумах пишут на время, бывает из за бензина гавеного),ммм поменял датчик детонации двигателя, хотя и старый по замерам сопротивления был норм

сейчас имеется 2 ошибки

P0732 P0734

почитав форум Акцент клубаРемонт АКПП своими силамирешил залезть в коробку сам не снимая ее с машины и без ямы!

одна из вероятных причин появления ошибки P0734 — разрушается опорный подшипник 4й передачи АКПП (игольчатый подшипник), к нему можно добраться через заднюю крышку АКПП, которая находится у левого переднего колеса и разумеется заменить самостоятельно не снимая АКПП и без ямы!

для начала поддомкратил хорошенько авто

поддомкратил, можно свободно развернуться

слил масло с АКПП сколько вылилось (2,5-3 литра)

слил масло, головка на 17

масло в бутылке, ммм коричневатого цвета, это не есть хорошо

слил масло

снял картер АКПП — посмотреть стружку и возможные причины поломки (что налипло на магнит)

снял картер, остатков подшипника не обнаружил, не большая стружка серебристого цвета типа баунти или даже мельче

еще фото

залез в заднюю крышку АКПП, окрутив все болты на 12 гайковертом Makita

верхние болты откручивал, сняв опору АКПП сверху, и опустив чутка коробку

вскрыл поддев небольшой монтировкой

А ПОДШИПНИК то ЦЕЛЫЙ!

проблема не в нем((

фото снятой задней крышки АКПП

залил старое масло, все собрал обратно

тем не менее многие у кого была такая проблема и был разрушен этот опорный подшипник АКПП(кикдауна или игольчатый подшипник)

самостоятельно его заменили без ямы и снятия АКПП с машины!

парты для заказаHyundai/Kia 45525-22800 Шариковый подшипникHyundai/Kia 45567-22700 Упорное кольцо акпп

теперь подозреваюбарабан Шелла 45641-22810 / 45641-36010

и торомозную ленту АКПП 45660-22700 / 45660-22500

известные болезни нашей АКПП#

гаража нет(, так бы сам ковырялся

сдал в автосервис www.akpp78.ru/пока имеюремонт 12 т.р.снять поставить 8т.р.+ запчасти отдельно

хз

после драки кулаками не машут, но думаю если задрать высоко, то можно и без ямы и подъемника снять АКПП и разумеется поставить

продолжение Калькуляция ремонта АКПП Hyundai Accent типа Mitsubishi A4AF3

Page 2

вот что былобеда с АКПП — ошибки P0326, P0734, P0732 Трансмисся АКПП

сразу напишу что сочетание ошибок P0734, P0732практически однозначно говорит об обрыве тормозной ленты АКПП

(слабое место Accent-а)

т.е. тормозная лента затормаживает барабан Шелла на 2й и 4й передаче и происходит переключение передач

ошибка P0326 куда то ушла(в форумах пишут на время, бывает из за бензина гавеного),ммм поменял датчик детонации двигателя, хотя и старый по замерам сопротивления был норм

сейчас имеется 2 ошибки

P0732 P0734

почитав форум Акцент клубаРемонт АКПП своими силамирешил залезть в коробку сам не снимая ее с машины и без ямы!

одна из вероятных причин появления ошибки P0734 — разрушается опорный подшипник 4й передачи АКПП (игольчатый подшипник), к нему можно добраться через заднюю крышку АКПП, которая находится у левого переднего колеса и разумеется заменить самостоятельно не снимая АКПП и без ямы!

для начала поддомкратил хорошенько авто

поддомкратил, можно свободно развернуться

слил масло с АКПП сколько вылилось (2,5-3 литра)

слил масло, головка на 17

масло в бутылке, ммм коричневатого цвета, это не есть хорошо

слил масло

снял картер АКПП — посмотреть стружку и возможные причины поломки (что налипло на магнит)

снял картер, остатков подшипника не обнаружил, не большая стружка серебристого цвета типа баунти или даже мельче

еще фото

залез в заднюю крышку АКПП, окрутив все болты на 12 гайковертом Makita

верхние болты откручивал, сняв опору АКПП сверху, и опустив чутка коробку

вскрыл поддев небольшой монтировкой

А ПОДШИПНИК то ЦЕЛЫЙ!

проблема не в нем((

фото снятой задней крышки АКПП

залил старое масло, все собрал обратно

тем не менее многие у кого была такая проблема и был разрушен этот опорный подшипник АКПП(кикдауна или игольчатый подшипник)

самостоятельно его заменили без ямы и снятия АКПП с машины!

парты для заказаHyundai/Kia 45525-22800 Шариковый подшипникHyundai/Kia 45567-22700 Упорное кольцо акпп

теперь подозреваюбарабан Шелла 45641-22810 / 45641-36010

и торомозную ленту АКПП 45660-22700 / 45660-22500

известные болезни нашей АКПП#

гаража нет(, так бы сам ковырялся

сдал в автосервис www.akpp78.ru/пока имеюремонт 12 т.р.снять поставить 8т.р.+ запчасти отдельно

хз

после драки кулаками не машут, но думаю если задрать высоко, то можно и без ямы и подъемника снять АКПП и разумеется поставить

продолжение Калькуляция ремонта АКПП Hyundai Accent типа Mitsubishi A4AF3

www.drive2.ru


Смотрите также