(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Раскоксовка нашатырным спиртом


Раскоксовка и замена масла с димексидом и нашатырем. — Chery M11, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Друзья мои на этих выходных поменял масло и делал раскоксовку.Раскоксовку делал нашатырным спиртом и димексидом, так же же добавлял Димексид в масло при промывке.Фоток не делал особо т. к. торопился.Результат превзошел все ожидания :-)И так, начнем:1.в каждый цилиндр было залито примерно по 110 мл нашатырного спирта (аммиачная вода) немного разбавленного димексидом(на 0.5 л 50 мл димексида) на 1 час обязательно в холодный двигатель, далее откачал остатки, продул цилиндры, запустил двигатель и дал прогреться. Запах выхлопа стоял едкий и немного дымила. Как только перестала дымить заглушил, выкрутил свечи и увидели с AlexZuy практически идеально чистые поршня :-)2. На ночь заливался в цилиндры Kangaroo ICC300 для пущей эффективности.3. На следующий день было сменено масло в такой последовательности :1)лавр 5-ти минутка в старое масло. 2)замена фильтра 3)промывочное масло Лукойл с салярой 50/50(2л саляры 2 литра масла) 15 минут. 4)промывочное масло Лукойл 2 л. 5) масло Люксойл(2 литра) с добавлением Димексида (размешивался так 150 мл Димексида размешаны с 30мл касторового масла для лучшей смешиваемости с маслом) через масляный щуп. После этого этапа стало сливаться чернющее масло с мелкими частицами нагара штоли(не знаю как это назвать правильно, похоже было сначало на стружку черную) . 6) промывочное масло лукойл 4л. Во время этого этапа была проведена очистка впуска с помощью того же Kangaroo. Дымила жутко белым вонючим дымом. 7) остатки масла Люксойл 2л. 8)ну и наконец масло Motrio 5w40 с заменой маслянного фильтра.После каждого этапа так же снимался масляный фильтр и сливалось то что в нем было.Сегодня уже померил компрессию на горячем двигателе по той же технологии как это делает Белковод (Андрей Тоскин) с oil-club.ru. В 3 цилиндрах 15 килограмм в 4 цилиндре 16.На фото видно будет :-)Единственный минус это то, что не мерил компрессию перед раскоксовкой.

FO-906s использовал для промывки, чуть позже распилю эти фильтра и посмотрю что там после промывки.

Цена вопроса: 2 500 ₽ Пробег: 79300 км

www.drive2.ru

Свечи и нашатырь — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

Всем привет. Может кому будет интересно.Итак провел небольшие эксперименты с нашатырем. А именно — взял старые свечи, которые мне достались с авто. Пробег не знаю, но немного грязные:

Далее кладу в банку и заливаю нашатырем:

Полный размер

При заливке нашатыря я сразу увидел как нагар начал отваливаться от свечей, асам нашатырь темнел на глазах

Периодически пошатывал банку чтоб создать движение жидкости.

Примерно через 20 минут вытащил одну свечку и протер ее тряпкой:Результат порадовал.Далее вытащил остальные свечи и просто положил их на тряпку:

Протер их тоже:

А так стал выглядеть нашатырь:

Таким образом я убедился что нашатырь отъедает нагар довольно-таки хорошо. Правда стоило еще немного прочистить расстояние между центральным электродом и резьбой, но я свечи когда вытаскивал интенсивно несколько раз погружал их и оттуда повыпадал налет.

Вот такой мини тест.Всем удачи!

P.S. Если кто решит повторить — нашатырь в нос бьет не плохо! Можно потерять сознание. НИКОГДА НЕ НЮХАЙТЕ ЕГО ИЗ БУТЫЛКИ! При экспериментах старайтесь все герметично закрывать!

www.drive2.ru

Проверка действия нашатырного спирта 10% на алюминий — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

Всем привет. Скажу сразу — я не химик и не претендую на малейшие познания химии. Химию знаю на уровне — вы изучаете введение во введение в химию. После наблюдений за тестами воздействия нашатырного спирта на алюминий любителями раскоксовок и по их советам решил заморозить нашатырный спирт для получения концентрата и проверить как он (10%-я заморозка) воздействует на алюминий. Причины данных манипуляций следующие — хочется почистить камеру сгорания, понятно что нашатырь хорошо чистит и нужен 25%, как в тестах но у меня в городе только 10% продается в одном единственном магазине и все.Для теста использовался один и тот же нашатырь, из одной бутылки:

Полный размер

Был отлит в отдельную емкость и замораживался в течении 2-х дней. Вода так и не превратилась в комок льда, но все же аммиак плавал и я его набрал.

Параллельно с этим сделал пробирки и тестовые образцы (из алюминиевого электрического кабеля):

В каждую пробирку налил по 50 кубиков раствора — 1-я пробирка это нашатырь 10%, 2-я пробирка нашатырь из заморозки, 3-я пробирка это смесь заморозки и нашатыря 10% в соотношении 1 кубик заморозки и 40 кубиков нашатыря.

Вот таблица:

Чисто по ощущениям — 2-я пробирка была более вонючая чем другие.Испытания проходили в квартире при температуре 25-26 градусов. Возможно при более низкой температуре результаты были бы другие.

Первая точка в 30 минут особо ничего не показала и фиксировать нечего.

А вот на 60 минутах видны изменения:

Полный размер

На первом пробнике, где 10% нашатырь, появилась риска в зоне перехода нашатырь-воздух, но я думаю причина еще в том что 2-й образец был холодный и третий тоже, т.к. заморозку набирал холодной

Следующая отметка — примерно 7 часов (таймер мой как оказалось только до 99 минут считает и потом сбрасывает, поэтому время примерное) :

Полный размер

тут уже все более понятно, но интересен факт того что стали темнеть образцы в местах где они не соприкасаются с нашатырем — думаю причина того что аммиак все же испаряется потихоньку и конденсируется на образцах

Далее 13 часов:

Ничего особо не скажу. Мне кажется они все примерно одинаковые становятся.

Последняя отметка 36 часов, сразу признаюсь тут полное фиаско. Причина следующая — подхожу к столу с образцами и вижу картину — все образцы не на своих местах, т.е. 1-й во 2-й бутылке, 2-й в третьей бутыле, и 3-й во второй. Видать когда на отметке 13 часов я фоткал, то в спешке перепутал все. Печаль тоска но что поделать. О своих косяках тоже надо рассказывать:

Верхняя часть во всех трех образцах побледнела, а нижняя вроде как и осталась. Думаю все же слишком тепло для нашатыря — 25 градусов. Надо похолоднее.

Что я решил для себя? Думаю все же залью 10% нашатырь на 1 час или на 2. Во возможности в холодный двигатель и все. 25% я не найду, а 10% нет смысла замораживать как я понял.

Всем кто прочитал эту запись спасибо. Всем удачи и добра.

www.drive2.ru

Как правильно делать раскоксовку моторов - Колеса.ру

Как ни парадоксально, современные моторы во многом похожи на архаику 60-70-х годов прошлого века. Как и тогда, к 120–150 тысячам километров двигателю необходима «капиталка-лайт», с разборкой, заменой колец и вкладышей, а заодно с отмыванием масляных отложений. Разберемся, почему это происходит и можно ли обойтись «малой кровью», не разбирать двигатель и просто залить состав для раскоксовки.

Примерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов (EGT) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание h3O+O2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT, форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Статьи / Практика

Обыватель при упоминании системы впрыска воды в цилиндр скептически хмыкнет: если двигатель автомобиля получит гидроудар, ничего хорошего из этого не выйдет. Но одно дело, когда при проезде глубокой лужи в двигатель...

33251 3 33 13.07.2016

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.

Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Статьи / Практика

Классическая аргументация при таком выборе исходит из того, что контрактный агрегат лучше тем, что в него не залезали кривые руки ремонтников, а агрегат после восстановительного ремонта становится не хуже нового. Вроде...

15987 3 4 21.07.2016

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

Опрос

А вы делали раскоксовку?
  • Мне все еще только предстоит... 32%, 1342

    1342 32%

    32% от всех голосов

  • А я рассчитываю продать машину, как только она начнет подавать признаки усталости мотора 23%, 961

    961 23%

    23% от всех голосов

  • Да, было дело - помогло 18%, 764

    764 18%

    18% от всех голосов

  • Да, но без ощутимого эффекта, увы 18%, 755

    755 18%

    18% от всех голосов

  • Нет, выбрал (-а) капремонт мотора 8%, 339

    339 8%

    8% от всех голосов

www.kolesa.ru


Смотрите также