(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Проставки под передние пружины нива шевроле


Какие бывают проставки под пружины на Шевроле Нива

Пружины как правило устанавливаются как спереди, так и сзади авто, и выполняют одинаковую функцию. Заднюю часть очень часто усиливают, добавляя специальные проставки, тем самым поднимая заднюю часть. Эти элементы помогают поглотить удары, возникающие во время езды.

Внедорожник оснащается пружинами, произведенными из стали, и имеет витковую конструкцию, и не представляет собой какую-либо сложную систему, и установлена почти во всем современном транспорте. Если не будит данных элементов, то передвижение будет сопровождаться огромной тряской и жесткость кузова будет значительно меньше чем был бы сними.

ПО пришествию некоторого времени, стандартный комплект пружин, будь то передние или задние могут просесть, и чтобы это исправить нужно производить замену на новые, но если они просели и при этом не было деформации, то можно оставить старые, так как есть специальные проставки под пружины Шевроле Нива как внедорожник не исключение, так же они по мимо того что восстанавливают пружины так еще благодаря им увеличивается клиренс у автомобиля. Устанавливая данные элементы, вы значительно экономите свои финансы. Но если у изделия имеются повреждения механического характера, то тут уже без замены не обойтись.

Виды проставок

Выпускаются различные виды:

  • Бывают которые устанавливаются между чашкой кузова и опорной пружины, и применяют их, например, где имеется подвеска Макферсон, когда во время поворота помимо стойки происходит поворот амортизатора.
  • Самыми простыми по своей конструкции и способу установки являются межвитковые, и устанавливаются как назад, так и вперед. Они делают изделия довольно упругим, но при этом клиренс у авто остается прежним.
  • Самым распространённым вариантом является проставка которая устанавливается между чашей кузова и пружиной, благодаря чему увеличивается дорожный просвет, и подвеска становится более жесткой.

Они бывают также:

  • Усиленные, они имеют высокую конструкцию, за счет чего происходит значительное увеличение клиренса на Ниве Шевроле, и их очень часто устанавливают на заднюю часть внедорожника
  • Штатные, незначительно увеличивают дорожный просвет

Визуальные признаки что требуется установка элементов

Если штатные модели просели на них имеются трещины и различные сколы, то требуется замена.  Самой распространённой проблемой является то, когда его начинает вести в сторону, это говорит о том, что виток поврежден и вернуть его в исходное состояние будет невозможным, поэтому тут один вариант — это полная замена.

Так же можно визуально определить, что требуется установка дополнительных проставок, это перекос задней или передней части, или вовремя движение плавность хода отсутствует, это свидетельствует о том, что возможно нужна замена, поэтому лучше произвести осмотр конструкции.  По мимо того что при изнашивании пружин, теряется управляемость, за счет ухудшения жесткости, происходит снижение клиренса, что приводит к снижению проходимых свойств внедорожника Нивы

expertniva.ru

УСИЛЕННЫЕ ПРОСТАВКИ ПОД ПРУЖИНЫ — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

Привет всем)На смотрелся я на своих знакомых шнивоводов, все подрастают, ставят проставки усиленные под пружины . Решился на это и я . Но я против серьезного лифта, а это так освежить под просевшие пружины, хотя я их не давно менял . Купил я в АВТОРЕАЛЕ проставки, для переда +10 , для зада +20 . Сегодня с утра занялся заменой проставок, погодка отличная, солнце, гараж на распашку, птички поют, красота .Начал с зада, потому что по легче менять . Открутил с низу амортизаторы с каждой стороны и максимально под домкратил, монтажной вытащил пружины, сменил проставки и обратно вставил пружины с помощью монтажки, опустил домкраты и закрутил амортизаторы, зад готов .С передом немного по сложнее . Под домкратил максимально, вывесил морду на пни, снял колёса, открутил стабилизатор от рычагов, ослабил гайки рычагов, открутил нижние шаровые, под рычаг подставил домкрат, открутил с низу амортизатор, бруском отвёл в сторону кулак, опустил домкрат под рычагом и пружина вывалилась . Заменил проставки на усиленные и собрал в обратном порядке, протянул всё и готово . Замеры не производил, визуально SNIVER стал по выше и жёстче .

Мне нравится ) Я доволен))

Полный размер

Новые усиленные проставки

Полный размер

Задние, новая-старая

Полный размер

Передние, новая-старая

Полный размер

Разборка переда

Полный размер

Сборка переда

Полный размер

Подросли не много

Цена вопроса: 260 ₽ Пробег: 115400 км

Page 2

Привет всем)На смотрелся я на своих знакомых шнивоводов, все подрастают, ставят проставки усиленные под пружины . Решился на это и я . Но я против серьезного лифта, а это так освежить под просевшие пружины, хотя я их не давно менял . Купил я в АВТОРЕАЛЕ проставки, для переда +10 , для зада +20 . Сегодня с утра занялся заменой проставок, погодка отличная, солнце, гараж на распашку, птички поют, красота .Начал с зада, потому что по легче менять . Открутил с низу амортизаторы с каждой стороны и максимально под домкратил, монтажной вытащил пружины, сменил проставки и обратно вставил пружины с помощью монтажки, опустил домкраты и закрутил амортизаторы, зад готов .С передом немного по сложнее . Под домкратил максимально, вывесил морду на пни, снял колёса, открутил стабилизатор от рычагов, ослабил гайки рычагов, открутил нижние шаровые, под рычаг подставил домкрат, открутил с низу амортизатор, бруском отвёл в сторону кулак, опустил домкрат под рычагом и пружина вывалилась . Заменил проставки на усиленные и собрал в обратном порядке, протянул всё и готово . Замеры не производил, визуально SNIVER стал по выше и жёстче .

Мне нравится ) Я доволен))

Полный размер

Новые усиленные проставки

Полный размер

Задние, новая-старая

Полный размер

Передние, новая-старая

Полный размер

Разборка переда

Полный размер

Сборка переда

Полный размер

Подросли не много

Цена вопроса: 260 ₽ Пробег: 115400 км

www.drive2.ru

Лифт ШНивы I-я часть — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

В общем решил разместить свой отчетик о лифте ШНивы на драйве. И так:

Исходный материал — шнивка 2006г. с просевшими навзничь мягкими (на пружинах синие метки) пружинами впереди и сзади, колесья – 205\75\15. Впереди расстояние от верха крышки ступичного подшипника до арки – 36см, сзади – 42 см, рычаги по центру смотрят вниз, отбойники в передних пружинах практически лежат на чашках. Зимой при езде по снегу за свежей машиной, за которой оставалась только колея и нетронутая середина, все срезал своей защитой. Соответственно на твердой поверхности постоянно цеплял защитой и бился рычагами. После крайних соревнований потек задний левый амм (Delfi).Целевая модель – установка резины в размерности 235\75\15 для не сильно спортивных покатушек. Т.е. основная цель эксплуатации не городская езда и спокойная езда по грунтовкам в деревню или на дачу, а езда каждые выходные по пересеченной местности в поиске засад и способов их преодоления.Было решено, т.к. просевшие пружины – заменить пружины, т.к. предполагалась частая бездорожная околоспортивная езда — поставить более жесткие и пружины и аммы, сделать лифт для установки 235х колес.Вариант лифта выбран был с лифтом резиновыми проставками, а не как у Рыбачка – лифтовкой чашки. Это обусловлено было отсутствием вменяемого токаря, гиммороем по срезке крепления стабилизатора, а потом переваривания его, выпилке проемов в чашке, задевания рулевых тяг за крепление стабилизатора и т.д. Т.е. данный лифт НЕ подъемом чашки, а РЕЗИНОВЫМИ ПРОСТАВКАМИ.В результате лифта получено сразу – 45 см от верха крышки ступичного подшипника до арки впереди и 50 см сзади. Под балкой – 30 см. После нескольких итераций (убраны усиленные проставки с задних пружин) и двух недель катания в т.ч. активно по буеракам – впереди – 45 см, сзади – 45 см, под балкой – 28 см. Шрусы не хрустят, за пыльники не цепляет, за рулевые тяги при вывешенных и максимально вывернутых колесах не цепляет, за внутренние поверхности пружин не цепляет, аммы ни передние, ни задние, ни вверх, ни вниз не выбивает, тормозные шланги на подъемнике не обрывает. Бампера не подрезал, хотя на переднем бампере до этого срезал юбку. Дальнейшая эксплуатация покажет чего будет дальше)

Данный вариант – не аксиома, как было тут на форуме отмечено – каждая машина индивидуальна, описанный вариант подгонял по своей машине, обобщив материалы форума и интернета. Некоторые картинки не мои, т.к. свои или не сфотал или кривые получились, все авторские права – их авторов (и спасибо за идеи!), здесь прикладываю только для наглядности. Спасибо Рыбачку, Фангорну и другим постившим здесь за идеи и наглядные решения.

1. Материалы

1. Пружины передние и задние*.2. Резиновые проставки под пружины с чашками3. Передние и задние амортизаторы*4. Проставки под верхние шаровые опоры5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.6. Шайбы под чашку7. Удлиненные болты под верхние шаровые опоры

8. Удлиненные болты под чашку

* — не обязательны новые для лифта под 235е колеса

1. Пружины

1.1 Передние пружины

Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на перед машины:— ШНива (ВАЗ-2123) 2123-2902712: д=315мм; т=15,7мм (А-коричневая)— Волга Штаер (ГАЗ-31105-600): 23-2902712, д=325мм; т=17мм— 21я волга: д=323мм; т=16,4мм— РАФ: д=365мм; т=17,3ммПо факту выясняется, что разброс по длине и толщины прутка на пружинах бывает разный и гуляет достаточно свободно. Так же надо учесть, что по жесткости пружины разделяются на две группы – жесткие (А) и мягкие (Б). Т.е. жесткие пружины (группа А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) при нагрузке 6276H (640 кгс) имеют длину больше 192 мм; мягкие пружины (группа B – синяя маркировка на внутренней стороне пружины) при указанной нагрузке имеют длину равной или меньше 192 мм. Видимо следствием этого является то, что со стока сразу бывают высокие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см) и бывают низкие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см 39см).

Не буду рассматривать такие варианты как Шатер, РАФ и т.д. т.к. мне представляется, что эти варианты для других целей (бОльшие задачи – бОльший лифт) и их установка будет сопровождаться гиммороем (поиск пружин, их соответствие размерам и жесткости, вопросы обрезки пружин, повышенной жесткости или длины и т.д.). Мне представлялось (по фактам из форума), что родная жесткая шнивовская передняя пружина + укрупненные (ремонтные) резиновые проставки дадут необходимый лифт для 235х колесьев.

В итоге была куплена штатная жесткая пружина (класс А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) от нивы-шевроле с такими размерами: д=315мм; т=15,7мм.

1.2 Задние пружины

Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на зад машины:— ШНива (ВАЗ-2123) 23- 2912712: д=435мм; т=13,6мм— Надежда (ВАЗ-2120): 2120-2912712-10,д=421мм; т=14,4мм (А-серая)Заказал себе пружины 2120 Надя от Фобос (т.к. не мог сначала найти жестких родных). По факту получения выяснилось, что они не соответствуют заявленным пружинам от ВАЗ — Надежда (ВАЗ-210) Фобос: д=465, т=13,7 (Б-вишневая). Т.е. имеем толщину прутка равную штатной, но длину на 3 см длиннее штатной пружины.

Изначально планировал и поставил с ними укрупненные (ремонтные) проставки, но практика показала что, от получившейся длины а) здорово подпрыгивала задница машины на лежачих полицейских (для примера) б) продольная раскачка была довольно сильна. Решено было заменить укрупненные проставки на штатные, которые стояли до замены. Практика показала, что при таком варианте задница перестала прыгать, продольная раскачка уменьшилась и длины достаточно для установки 235х колес.

Очень помогут в снятии пружин специальные стяжки для пружин (см. картинки ниже). Мои пришлось трошки доработать болгаркой, но без них была бы цельная проблема по съему пружин.

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена пружин спереди и сзади не требуется!

2. Резиновые проставки под пружины с чашками

Были куплены «резиновые укрупненные (ремонтные) проставки под пружины с классики с металлическими чашками». Спрашивайте такое наименование в магазинах и на авторынках. Практика показала, что они есть разной высоты, целевая модель – перед – общая высота 4 см, максимальная высота под пружину – 3,5 см, зад — общая высота 5 см, максимальная высота под пружину – 4,5 см. Брать надо цельные резинки, а не рифленые – есть сведения, что рифленые выдавливает. Так же, чтобы не выдавливало резинки надо покупать к ним металлические усадочные чашки, как написано выше.При варианте лифта с родными шнивовскими пружинами спереди и сзади, резиновые проставки нужны и вперед и назад. При моем же варианте лифта (т.е. задние удлиненные пружины от 2120 Надя от Фобос), как показала практика укрупненные резиновые проставки не нужны, штатных оказалось вполне достаточно. Впрочем, как пружины хорошо просядут – посмотрим что будет.

3. Передние и задние амортизаторы

Т.к. предполагалась достаточно активная езда по бездорожью + после крайних соревнований потек задний левый амм + по сведениям с форума продольная раскачка на штатных аммах была довольно велика, было решено заменить все стоящие аммы (Delfi) на KYB. Для шнивы выпускаются две серии аммов – мягкие (Premium, перед – 444266, зад – 444267) и жесткие (Excel-G, перед — 344441, зад – 344442). Взял себе жесткие Excel-G. Крепления штатные, идут сразу с резиновыми и металлическими втулками. По факту эксплуатации скажу, что значительно жестче штатных, возможно для тех, кто собирается не так активно по буеракам катать можно будет брать мягкие каябы.

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена аммов спереди и сзади не требуется. Вроде как по форуму справляются и терпимо и на родных амортизаторах.

4. Проставки под верхние шаровые опоры

Проставки под верхние шаровые заказал у токаря по приложенному чертежу. На форуме рекомендовали толщину 20-30мм, выбрал компромисс – 25 мм. Сверлить лучше с разметкой по шаровой опоре, а то мне просверлили “на глазок”, поимел гимморой при установке – не сходились шаровые + проставки + отверстия в верхних рычагах, пришлось потом рассверливать отверстия с 8мм до 10 мм. Как резать – тоже лучше выбирать по прикладываемой шаровой опоре – тогда и угол получится приемлемый и будет симметрично и аккуратно, впрочем это не принципиально.

5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.

Самое простое решение здесь (по форуму) – наварить дополнительные уши аммов сверху и снизу амортизатора. Но т.к. у меня свежекупленные дорогие каябы и есть сведения, что при штатном креплении ушей к кузову их отламывает (направление и угол нагрузок), я на такие эксперименты не решился и решил сделать проставки под амортизаторы. Идея была взята здесь из форума у Фангорна по его выложенным фоткам (спасибо за идею!). Их необходимость обоснована наглядностью на картинках ниже – без проставок под аммы, хода амортизаторов вниз более чем достаточно, а вот хода амортизаторов вверх практически нет – следствием будет буханье при ходе амма вверх на кочках, что и подтверждается практикой с форума. Таким образом, предложенные кронштейны опускают рабочий ход амортизаторов на 5 см вниз, смещая там самым верхнюю границу отбоя. Кроме того, по картинкам видно, что штатное расположение крепления амма к кузову не есть удачное – при прикладываемых нагрузках, есть сведения, что ломает уши амортизаторов. На рестайлинге вроде как исправлено это дело (позже проверил на рестайлинге – нет! положение крепления верхнего уха такое же, как на дорестайлинге!). Потому на кронштейне развернул ухо амма на 90 градусов – чтобы при нормальных ходах его не отламывало.Поначалу сделал верхнее ухо кронштейна из отрезанного уха амортизатора (на картинках видно), т.к. была проблема с токарем. Но практика показала, что за счет того, что в домике крепления к кузову мягкая резиновая втулка ходила туда-сюда, а снизу рядом была горизонтальная площадка кронштейна – все это дело нещадно колотило этой площадкой по домику на кузове на кочках. Было принято решение не умничать и сделал цельные втулки, приварил, поставил, прикрутил и забыл о проблеме. Замечу, что кронштейны весьма удобно делать из 50-го уголка.

Внимание! Есть основания полагать, что домик надо делать немного под углом, дабы резинка амортизатора не перекашивалась и со временем не разбивалась. Спасибо Фангорну за этот нюанс!

6. Шайбы под чашку

Дабы выровнять чашку после удлинения пружин резиновыми проставками, чтобы пружина не выскакивала с чашки, отбойники не так терлись о внутреннюю поверхность пружин и был уменьшен эффект “татры” (кривых колес конусом) было принято решение под передний крайний к колесу болт между рычагом и чашкой проложить 4е шайбы (9,3 мм), следующий за ним задний болт – 2е шайбы (4,5 мм).Итого — шайбы внешним диаметром 30 мм (укрупненные), внутренним диаметром 10 мм — 12 шт.

Цели делать лифт проставками под чашку из шайб не было – т.к. в случае подъема чашки появляется следующий гимморой: а) надо делать выпил в чашке, чтобы пыльник на колесе не тер о чашку, б) отрезать крепление стабилизатора и переваривать, т.к. за него будут задевать наконечники рулевых тяг, в) при максимальном лифте возможно начнут хрустеть шрусы. Поэтому я ограничился относительным выравниванием чашки. Возможно, можно положить больше шайб под болты, но мне представилось, что данного количества будет достаточно.

9. Удлиненные болты под верхние шаровые опоры — болты болт хомута глушителя 2108 (М8Х65) — 6 штук.

10. Удлиненные болты под чашку — болт от нижнего рычага подвески ваз 2108 (М10Х75Х1.25) – 4 штуки

Болтов, шайб и гаек лучше взять с запасом, т.к. приходилось и болгаркой срезать родные закисшие, так же весьма не помешает WD-40 чтобы отпускать закисшие соединения. Для эффективной работы удобно использовать два домкрата и нарезанные доски для подкладки.

2. Передняя подвеска

2.1 Снимаем колесо

2.2 Отпускаем саленблоки.2.3 Поддомкрачиваем под нижнюю шаровую чтобы сжалась пружина и можно было больше схватить стяжками витков.

2.4 Ставим стяжки и стягиваем пружину. Стяжки ставим так, чтобы было им куда идти вверх и удобно было скручивать.

2.5 Откручиваем крепление амортизатора, верхнюю шаровую, нижнюю, стабилизатор.2.6 Опускаем рычаг, вынимаем пружину. Если не выходит можно поддеть монтировкой. Ступицу отводим в сторону для удобства работы и ставим на подставку. Внимание – нужно следить за тормозными шлангами чтобы не пообрывать.

2.7. Выгибаем немного отбойник. Лучше выгнуть сразу – ущерба минимум, удобства – максимум.

2.8 Отпускаем болты на чашке, два крайних к колесу меняем на длинные и вставляем проставки из шайб между рычагом и чашкой.

2.9 Вставляем резиновые проставки с металлическими чашками и пружину, позиционируем их относительно друг друга и поддомкрачиваем рычаг.

2.10 Присоединяем нижнюю шаровую, стабилизатор.

2.11 Присоединяем верхнюю шаровую через проставку.

2.12 Присоединяем амортизатор и получаем все в сборе.

2.13 Ставим колесо, убираем домкраты (картинка с невыгнутым отбойником).

2.14 Аналогично повторяем с другим колесом.

задняя подвеска будет во второй части этого сериала…))

Page 2

В общем решил разместить свой отчетик о лифте ШНивы на драйве. И так:

Исходный материал — шнивка 2006г. с просевшими навзничь мягкими (на пружинах синие метки) пружинами впереди и сзади, колесья – 205\75\15. Впереди расстояние от верха крышки ступичного подшипника до арки – 36см, сзади – 42 см, рычаги по центру смотрят вниз, отбойники в передних пружинах практически лежат на чашках. Зимой при езде по снегу за свежей машиной, за которой оставалась только колея и нетронутая середина, все срезал своей защитой. Соответственно на твердой поверхности постоянно цеплял защитой и бился рычагами. После крайних соревнований потек задний левый амм (Delfi).Целевая модель – установка резины в размерности 235\75\15 для не сильно спортивных покатушек. Т.е. основная цель эксплуатации не городская езда и спокойная езда по грунтовкам в деревню или на дачу, а езда каждые выходные по пересеченной местности в поиске засад и способов их преодоления.Было решено, т.к. просевшие пружины – заменить пружины, т.к. предполагалась частая бездорожная околоспортивная езда — поставить более жесткие и пружины и аммы, сделать лифт для установки 235х колес.Вариант лифта выбран был с лифтом резиновыми проставками, а не как у Рыбачка – лифтовкой чашки. Это обусловлено было отсутствием вменяемого токаря, гиммороем по срезке крепления стабилизатора, а потом переваривания его, выпилке проемов в чашке, задевания рулевых тяг за крепление стабилизатора и т.д. Т.е. данный лифт НЕ подъемом чашки, а РЕЗИНОВЫМИ ПРОСТАВКАМИ.В результате лифта получено сразу – 45 см от верха крышки ступичного подшипника до арки впереди и 50 см сзади. Под балкой – 30 см. После нескольких итераций (убраны усиленные проставки с задних пружин) и двух недель катания в т.ч. активно по буеракам – впереди – 45 см, сзади – 45 см, под балкой – 28 см. Шрусы не хрустят, за пыльники не цепляет, за рулевые тяги при вывешенных и максимально вывернутых колесах не цепляет, за внутренние поверхности пружин не цепляет, аммы ни передние, ни задние, ни вверх, ни вниз не выбивает, тормозные шланги на подъемнике не обрывает. Бампера не подрезал, хотя на переднем бампере до этого срезал юбку. Дальнейшая эксплуатация покажет чего будет дальше)

Данный вариант – не аксиома, как было тут на форуме отмечено – каждая машина индивидуальна, описанный вариант подгонял по своей машине, обобщив материалы форума и интернета. Некоторые картинки не мои, т.к. свои или не сфотал или кривые получились, все авторские права – их авторов (и спасибо за идеи!), здесь прикладываю только для наглядности. Спасибо Рыбачку, Фангорну и другим постившим здесь за идеи и наглядные решения.

1. Материалы

1. Пружины передние и задние*.2. Резиновые проставки под пружины с чашками3. Передние и задние амортизаторы*4. Проставки под верхние шаровые опоры5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.6. Шайбы под чашку7. Удлиненные болты под верхние шаровые опоры

8. Удлиненные болты под чашку

* — не обязательны новые для лифта под 235е колеса

1. Пружины

1.1 Передние пружины

Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на перед машины:— ШНива (ВАЗ-2123) 2123-2902712: д=315мм; т=15,7мм (А-коричневая)— Волга Штаер (ГАЗ-31105-600): 23-2902712, д=325мм; т=17мм— 21я волга: д=323мм; т=16,4мм— РАФ: д=365мм; т=17,3ммПо факту выясняется, что разброс по длине и толщины прутка на пружинах бывает разный и гуляет достаточно свободно. Так же надо учесть, что по жесткости пружины разделяются на две группы – жесткие (А) и мягкие (Б). Т.е. жесткие пружины (группа А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) при нагрузке 6276H (640 кгс) имеют длину больше 192 мм; мягкие пружины (группа B – синяя маркировка на внутренней стороне пружины) при указанной нагрузке имеют длину равной или меньше 192 мм. Видимо следствием этого является то, что со стока сразу бывают высокие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см) и бывают низкие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см 39см).

Не буду рассматривать такие варианты как Шатер, РАФ и т.д. т.к. мне представляется, что эти варианты для других целей (бОльшие задачи – бОльший лифт) и их установка будет сопровождаться гиммороем (поиск пружин, их соответствие размерам и жесткости, вопросы обрезки пружин, повышенной жесткости или длины и т.д.). Мне представлялось (по фактам из форума), что родная жесткая шнивовская передняя пружина + укрупненные (ремонтные) резиновые проставки дадут необходимый лифт для 235х колесьев.

В итоге была куплена штатная жесткая пружина (класс А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) от нивы-шевроле с такими размерами: д=315мм; т=15,7мм.

1.2 Задние пружины

Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на зад машины:— ШНива (ВАЗ-2123) 23- 2912712: д=435мм; т=13,6мм— Надежда (ВАЗ-2120): 2120-2912712-10,д=421мм; т=14,4мм (А-серая)Заказал себе пружины 2120 Надя от Фобос (т.к. не мог сначала найти жестких родных). По факту получения выяснилось, что они не соответствуют заявленным пружинам от ВАЗ — Надежда (ВАЗ-210) Фобос: д=465, т=13,7 (Б-вишневая). Т.е. имеем толщину прутка равную штатной, но длину на 3 см длиннее штатной пружины.

Изначально планировал и поставил с ними укрупненные (ремонтные) проставки, но практика показала что, от получившейся длины а) здорово подпрыгивала задница машины на лежачих полицейских (для примера) б) продольная раскачка была довольно сильна. Решено было заменить укрупненные проставки на штатные, которые стояли до замены. Практика показала, что при таком варианте задница перестала прыгать, продольная раскачка уменьшилась и длины достаточно для установки 235х колес.

Очень помогут в снятии пружин специальные стяжки для пружин (см. картинки ниже). Мои пришлось трошки доработать болгаркой, но без них была бы цельная проблема по съему пружин.

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена пружин спереди и сзади не требуется!

2. Резиновые проставки под пружины с чашками

Были куплены «резиновые укрупненные (ремонтные) проставки под пружины с классики с металлическими чашками». Спрашивайте такое наименование в магазинах и на авторынках. Практика показала, что они есть разной высоты, целевая модель – перед – общая высота 4 см, максимальная высота под пружину – 3,5 см, зад — общая высота 5 см, максимальная высота под пружину – 4,5 см. Брать надо цельные резинки, а не рифленые – есть сведения, что рифленые выдавливает. Так же, чтобы не выдавливало резинки надо покупать к ним металлические усадочные чашки, как написано выше.При варианте лифта с родными шнивовскими пружинами спереди и сзади, резиновые проставки нужны и вперед и назад. При моем же варианте лифта (т.е. задние удлиненные пружины от 2120 Надя от Фобос), как показала практика укрупненные резиновые проставки не нужны, штатных оказалось вполне достаточно. Впрочем, как пружины хорошо просядут – посмотрим что будет.

3. Передние и задние амортизаторы

Т.к. предполагалась достаточно активная езда по бездорожью + после крайних соревнований потек задний левый амм + по сведениям с форума продольная раскачка на штатных аммах была довольно велика, было решено заменить все стоящие аммы (Delfi) на KYB. Для шнивы выпускаются две серии аммов – мягкие (Premium, перед – 444266, зад – 444267) и жесткие (Excel-G, перед — 344441, зад – 344442). Взял себе жесткие Excel-G. Крепления штатные, идут сразу с резиновыми и металлическими втулками. По факту эксплуатации скажу, что значительно жестче штатных, возможно для тех, кто собирается не так активно по буеракам катать можно будет брать мягкие каябы.

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена аммов спереди и сзади не требуется. Вроде как по форуму справляются и терпимо и на родных амортизаторах.

4. Проставки под верхние шаровые опоры

Проставки под верхние шаровые заказал у токаря по приложенному чертежу. На форуме рекомендовали толщину 20-30мм, выбрал компромисс – 25 мм. Сверлить лучше с разметкой по шаровой опоре, а то мне просверлили “на глазок”, поимел гимморой при установке – не сходились шаровые + проставки + отверстия в верхних рычагах, пришлось потом рассверливать отверстия с 8мм до 10 мм. Как резать – тоже лучше выбирать по прикладываемой шаровой опоре – тогда и угол получится приемлемый и будет симметрично и аккуратно, впрочем это не принципиально.

5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.

Самое простое решение здесь (по форуму) – наварить дополнительные уши аммов сверху и снизу амортизатора. Но т.к. у меня свежекупленные дорогие каябы и есть сведения, что при штатном креплении ушей к кузову их отламывает (направление и угол нагрузок), я на такие эксперименты не решился и решил сделать проставки под амортизаторы. Идея была взята здесь из форума у Фангорна по его выложенным фоткам (спасибо за идею!). Их необходимость обоснована наглядностью на картинках ниже – без проставок под аммы, хода амортизаторов вниз более чем достаточно, а вот хода амортизаторов вверх практически нет – следствием будет буханье при ходе амма вверх на кочках, что и подтверждается практикой с форума. Таким образом, предложенные кронштейны опускают рабочий ход амортизаторов на 5 см вниз, смещая там самым верхнюю границу отбоя. Кроме того, по картинкам видно, что штатное расположение крепления амма к кузову не есть удачное – при прикладываемых нагрузках, есть сведения, что ломает уши амортизаторов. На рестайлинге вроде как исправлено это дело (позже проверил на рестайлинге – нет! положение крепления верхнего уха такое же, как на дорестайлинге!). Потому на кронштейне развернул ухо амма на 90 градусов – чтобы при нормальных ходах его не отламывало.Поначалу сделал верхнее ухо кронштейна из отрезанного уха амортизатора (на картинках видно), т.к. была проблема с токарем. Но практика показала, что за счет того, что в домике крепления к кузову мягкая резиновая втулка ходила туда-сюда, а снизу рядом была горизонтальная площадка кронштейна – все это дело нещадно колотило этой площадкой по домику на кузове на кочках. Было принято решение не умничать и сделал цельные втулки, приварил, поставил, прикрутил и забыл о проблеме. Замечу, что кронштейны весьма удобно делать из 50-го уголка.

Внимание! Есть основания полагать, что домик надо делать немного под углом, дабы резинка амортизатора не перекашивалась и со временем не разбивалась. Спасибо Фангорну за этот нюанс!

6. Шайбы под чашку

Дабы выровнять чашку после удлинения пружин резиновыми проставками, чтобы пружина не выскакивала с чашки, отбойники не так терлись о внутреннюю поверхность пружин и был уменьшен эффект “татры” (кривых колес конусом) было принято решение под передний крайний к колесу болт между рычагом и чашкой проложить 4е шайбы (9,3 мм), следующий за ним задний болт – 2е шайбы (4,5 мм).Итого — шайбы внешним диаметром 30 мм (укрупненные), внутренним диаметром 10 мм — 12 шт.

Цели делать лифт проставками под чашку из шайб не было – т.к. в случае подъема чашки появляется следующий гимморой: а) надо делать выпил в чашке, чтобы пыльник на колесе не тер о чашку, б) отрезать крепление стабилизатора и переваривать, т.к. за него будут задевать наконечники рулевых тяг, в) при максимальном лифте возможно начнут хрустеть шрусы. Поэтому я ограничился относительным выравниванием чашки. Возможно, можно положить больше шайб под болты, но мне представилось, что данного количества будет достаточно.

9. Удлиненные болты под верхние шаровые опоры — болты болт хомута глушителя 2108 (М8Х65) — 6 штук.

10. Удлиненные болты под чашку — болт от нижнего рычага подвески ваз 2108 (М10Х75Х1.25) – 4 штуки

Болтов, шайб и гаек лучше взять с запасом, т.к. приходилось и болгаркой срезать родные закисшие, так же весьма не помешает WD-40 чтобы отпускать закисшие соединения. Для эффективной работы удобно использовать два домкрата и нарезанные доски для подкладки.

2. Передняя подвеска

2.1 Снимаем колесо

2.2 Отпускаем саленблоки.2.3 Поддомкрачиваем под нижнюю шаровую чтобы сжалась пружина и можно было больше схватить стяжками витков.

2.4 Ставим стяжки и стягиваем пружину. Стяжки ставим так, чтобы было им куда идти вверх и удобно было скручивать.

2.5 Откручиваем крепление амортизатора, верхнюю шаровую, нижнюю, стабилизатор.2.6 Опускаем рычаг, вынимаем пружину. Если не выходит можно поддеть монтировкой. Ступицу отводим в сторону для удобства работы и ставим на подставку. Внимание – нужно следить за тормозными шлангами чтобы не пообрывать.

2.7. Выгибаем немного отбойник. Лучше выгнуть сразу – ущерба минимум, удобства – максимум.

2.8 Отпускаем болты на чашке, два крайних к колесу меняем на длинные и вставляем проставки из шайб между рычагом и чашкой.

2.9 Вставляем резиновые проставки с металлическими чашками и пружину, позиционируем их относительно друг друга и поддомкрачиваем рычаг.

2.10 Присоединяем нижнюю шаровую, стабилизатор.

2.11 Присоединяем верхнюю шаровую через проставку.

2.12 Присоединяем амортизатор и получаем все в сборе.

2.13 Ставим колесо, убираем домкраты (картинка с невыгнутым отбойником).

2.14 Аналогично повторяем с другим колесом.

задняя подвеска будет во второй части этого сериала…))

www.drive2.ru

Гражданский лифт — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2011 года на DRIVE2

Всем привет) Итак, болезнь автобродяжничества прогрессировала на столько, что я решился приподнять машину чтоб постоянно не лупиться днищем и порогами. Темболее что пружины у меня были уже просевшие и рычаги стояли практически параллельно земле (как и на большинстве стоковых шнив)ОГРОМНОЕ СПАСИБО Марату (SoloHunter676), который прислал мне комплект для всего этого дела и рассказал мне интересный способ без всяких магазинных лифт комплектов и замен пружин. Спасибо тебе, Друг! я в восторге!))

Итак, расскажу вкратце что это такое и как это ставить, думаю, многим будет интересно. Ну и, собственно, результат)Что мы имеем:

Комплэкт, в который входит:

1) увеличенные проставки под задние пружины2) проставки под передние шаровые (магазинные для классики, по 7 штук на сторону)3) проставки под передние пружины из какого то очень плотного материала

4) шайбы под чашку передней пружины, завернутые в очень секретный документ, который я Вам не покажу =)

Размеры:

Шайбы

передняя левая проставка

передняя правая проставка

проставки под переднюю шаровую

Задняя проставка

Процесс:

Зад

1) откручиваем снизу аморт2) стягиваем пружину3) кондратим кондратом под порог машину4) вытаскиваем пружину5) меняем заводскую проставку на усиленнуую6) спускаем машину

7) прикручиваем аморт и готово!

Зад лифтован, перед — сток. Разница видна)

Перед

1) расслабляем оси нижних рычагов2) скручиваем стабилизатор3) скидываем колесо4) откручиваем снизу аморт2) кондратим гидрокондратом авто под нижний рычаг3) ставим проставки под верхнюю шаровую (по 7 пластин на сторону), предварительно отрезав лишнее, так как в стандартном исполнении на шнивошаровую они не станут4) ставим стяжки на пружину5) откручиваем нижнюю шаровую от рычага5) кондратим авто под порог родным кондратом6) опускаем гидрокондрат7) ставим шайбы между чашкой и рычагом (две с внешней стороны, две с внутренней)8) ставим проставку над пружиной под родную проставку9) работаем кондратами по очереди чтоб поставить пружину обратно10) собираем все в обратном порядке

11) ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу же едем делать развал-схождение)

Результат:

Я просто впечатлен!)) Получается: лифт около 3,5 см и колеса от стока около 2,5 итого примерно 6 см!)

Было

СталоА тут фото из крайней поездки, о которой скоро напишу) там виды ууух!

Цена вопроса: 0 ₽

Page 2

Всем привет) Итак, болезнь автобродяжничества прогрессировала на столько, что я решился приподнять машину чтоб постоянно не лупиться днищем и порогами. Темболее что пружины у меня были уже просевшие и рычаги стояли практически параллельно земле (как и на большинстве стоковых шнив)ОГРОМНОЕ СПАСИБО Марату (SoloHunter676), который прислал мне комплект для всего этого дела и рассказал мне интересный способ без всяких магазинных лифт комплектов и замен пружин. Спасибо тебе, Друг! я в восторге!))

Итак, расскажу вкратце что это такое и как это ставить, думаю, многим будет интересно. Ну и, собственно, результат)Что мы имеем:

Комплэкт, в который входит:

1) увеличенные проставки под задние пружины2) проставки под передние шаровые (магазинные для классики, по 7 штук на сторону)3) проставки под передние пружины из какого то очень плотного материала

4) шайбы под чашку передней пружины, завернутые в очень секретный документ, который я Вам не покажу =)

Размеры:

Шайбы

передняя левая проставка

передняя правая проставка

проставки под переднюю шаровую

Задняя проставка

Процесс:

Зад

1) откручиваем снизу аморт2) стягиваем пружину3) кондратим кондратом под порог машину4) вытаскиваем пружину5) меняем заводскую проставку на усиленнуую6) спускаем машину

7) прикручиваем аморт и готово!

Зад лифтован, перед — сток. Разница видна)

Перед

1) расслабляем оси нижних рычагов2) скручиваем стабилизатор3) скидываем колесо4) откручиваем снизу аморт2) кондратим гидрокондратом авто под нижний рычаг3) ставим проставки под верхнюю шаровую (по 7 пластин на сторону), предварительно отрезав лишнее, так как в стандартном исполнении на шнивошаровую они не станут4) ставим стяжки на пружину5) откручиваем нижнюю шаровую от рычага5) кондратим авто под порог родным кондратом6) опускаем гидрокондрат7) ставим шайбы между чашкой и рычагом (две с внешней стороны, две с внутренней)8) ставим проставку над пружиной под родную проставку9) работаем кондратами по очереди чтоб поставить пружину обратно10) собираем все в обратном порядке

11) ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу же едем делать развал-схождение)

Результат:

Я просто впечатлен!)) Получается: лифт около 3,5 см и колеса от стока около 2,5 итого примерно 6 см!)

Было

СталоА тут фото из крайней поездки, о которой скоро напишу) там виды ууух!

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru


Смотрите также