(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Проставка под лямбда зонд


♠Проставка на лямбда зонд ♠ — Mitsubishi Galant, 3.5 л., 2000 года на DRIVE2

в общем после того как были убраны все катализаторы машина при тапке в пол стала выдавать ошибку второго лямбда зонда, того што на выходе, покурив форум Galant club'a нашёл паренька Weldmaster, который и занимался обманами лямбда зондов, пообщавшись с ним, он кинул мне чертёж!вот и он, мож кому пригодится

как это всё работает?! когда мы прокладывает прямоточный выхлоп естественно не предусматривающий катализаторов и прочего борохла наш лямбда зонд находяшийся на выходе из системы (в моём случае катализатор №3 был после второй лямбды) начинает давать ошибку такого характера якобы первый катализатор не работоспособен так как на обоих зондах одинаковые показания загазованности, в следствии этого комп начинает бороться с газами дабы выкинуть их меньше, машина начинает тупить основательно и жрать бензин как бешеная, в моём случае это был расход 29 литров на 100 километров пути, задача данной проставки немного выдвинуть лямбда зонд из трассы и ограничить некоторую часть газов проходящих к зонду…схематически это выглядит так

такс ну чтож чертёж на руках, нужно двигать к токарю, закатываю они мне заряжают 7000 тенге, пффф я просто ах*ел… нет спасибо говорю я им) двигаю на работу, вежливо подкатываю к нашему токарю, дядя Лёша хоть и вредный, но всё же согласился мне помочь за… пачку сигарет :) и вуаля! вот и проставочка

такс ну чтож чертёж на руках, нужно двигать к токарю, закатываю они мне заряжают 7000 тенге, пффф я просто ах*ел… нет спасибо говорю я им) двигаю на работу, вежливо подкатываю к нашему токарю, дядя Лёша хоть и вредный, но всё же согласился мне помочь за… пачку сигарет :) и ВУАЛЯ! через 10 минут проставочка готовадалее летим к Андрею на Авто Люкс так как самому туда залезть не представилось возможности! 1000 тенге за работу отдал и всё ок!

Цена вопроса: $8

Page 2

в общем после того как были убраны все катализаторы машина при тапке в пол стала выдавать ошибку второго лямбда зонда, того што на выходе, покурив форум Galant club'a нашёл паренька Weldmaster, который и занимался обманами лямбда зондов, пообщавшись с ним, он кинул мне чертёж!вот и он, мож кому пригодится

как это всё работает?! когда мы прокладывает прямоточный выхлоп естественно не предусматривающий катализаторов и прочего борохла наш лямбда зонд находяшийся на выходе из системы (в моём случае катализатор №3 был после второй лямбды) начинает давать ошибку такого характера якобы первый катализатор не работоспособен так как на обоих зондах одинаковые показания загазованности, в следствии этого комп начинает бороться с газами дабы выкинуть их меньше, машина начинает тупить основательно и жрать бензин как бешеная, в моём случае это был расход 29 литров на 100 километров пути, задача данной проставки немного выдвинуть лямбда зонд из трассы и ограничить некоторую часть газов проходящих к зонду…схематически это выглядит так

такс ну чтож чертёж на руках, нужно двигать к токарю, закатываю они мне заряжают 7000 тенге, пффф я просто ах*ел… нет спасибо говорю я им) двигаю на работу, вежливо подкатываю к нашему токарю, дядя Лёша хоть и вредный, но всё же согласился мне помочь за… пачку сигарет :) и вуаля! вот и проставочка

такс ну чтож чертёж на руках, нужно двигать к токарю, закатываю они мне заряжают 7000 тенге, пффф я просто ах*ел… нет спасибо говорю я им) двигаю на работу, вежливо подкатываю к нашему токарю, дядя Лёша хоть и вредный, но всё же согласился мне помочь за… пачку сигарет :) и ВУАЛЯ! через 10 минут проставочка готовадалее летим к Андрею на Авто Люкс так как самому туда залезть не представилось возможности! 1000 тенге за работу отдал и всё ок!

Цена вопроса: $8

www.drive2.ru

Модернизируемся: обманка на катализатор своими руками и варианты исполнения

В нынешнее время жестких стандартов Евро только устаревшие модели не испытывают никаких проблем, связанных с выхлопной системой. Совершенно другое положение с машинами, которые соответствуют стандартам Euro-2 и выше. Датчик кислорода в таких системах – неотъемлемая деталь, контролирующая качество смеси и количество ядовитых веществ в выхлопе.

В случаях, когда нейтрализатор удаляется или меняется на пламегаситель, ЭБУ начинает работать со сбоями, вызывая аварийный режим работы. В такие моменты опытные автомобилисты применяют корректор работы кислородного лямбда-зонда, который позволяет избежать ошибок и продолжить эксплуатацию автомобиля.

Нужен ли эмулятор кислородного датчика?

Прежде чем узнать, как делается обманка на катализатор своими руками, не помешает ознакомиться с доводами, выступающими в пользу данной операции. Автомашины, конструктивно соответствующие стандартам Euro-4 или Euro-5, предусматривают наличие двух кислородных контроллеров, установленных до и после каталитического нейтрализатора. Датчики сравнивают показания, а если они не будут совпадать, то бортовой компьютер делает вывод, что автокатализатор неисправен или вовсе отсутствует. Такая ситуация приводит к следующим последствиям:

  • ЭБУ переводит работу двигателя в аварийный режим, когда функционирование мотора осуществляется согласно заданным топливным картам без учета показаний кислородных датчиков.
  • На приборной панели загорается индикатор «Check Engine» и в цилиндры поступает обогащенная горючая смесь.
  • Увеличивается нагар на свечах зажигания, снижается мощность ДВС и загрязняется масло.
  • Повышенный расход горючего влечет лишние финансовые затраты.

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:

  1. Механическая проставка под лямбда-зонд.
  2. Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
  3. Использование электронных симуляторов.

Любой из способов довольно эффективно справляется с поставленной задачей. Здесь не указан еще один вариант – перепрошивка бортового компьютера. Дело в том, что для самостоятельной реализации такого проекта нужны не только специфические знания, но и оборудование, а также программное обеспечение.

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Первый вариант

Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.

Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

Второй вариант

Аналогичен первому, но проставка имеет встроенный миникатализатор. Платино-родиевый каталитический элемент способствует ускорению дожига ядовитых веществ. Суть метода заключается в следующем:

  • Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
  • В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
  • Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.

Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Особенности установки проставки

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

  • Отключить минусовую клемму АКБ.
  • Вывернуть контроллер.
  • Накрутить втулку на зонд.
  • Завернуть модернизированный узел на место.
  • Подключить аккумулятор.

После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

  • Электрический паяльник.
  • Припой и канифоль.
  • Нож и бокорезы.
  • Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
  • Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи, чтобы исключить возможность короткого замыкания. После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Что предлагают производители запчастей?

На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.

Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.

autobann.su

Схема эмулятора лямбда зонда своими руками

Дата публикации: 16 января 2017. Категория: Автотехника.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)

«Ввертыш» – это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

  • заготовку;
  • отвертку;
  • набор ключей.

Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

  • Поднимите авто на эстакаду.
  • Отключите минусовую клемму на АКБ.
  • Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
  • Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
  • Установите «усовершенствованный» датчик на место.
  • Подключите клемму к аккумулятору.

Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.

Электронная обманка

Еще один способ устранения проблем с ДК – это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка – это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

  • паяльник с мелким жалом и припой;
  • канифоль;
  • неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
  • резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
  • нож и изоляционная лента.

Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».

Дальше электронная обманка на лямбда зонд своими руками монтируется следующим образом:

  • Отключите минусовую клемму АКБ.
  • «Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
  • Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
  • Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
  • Заизолируйте соединения.

Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На заключительном этапе, должно получиться следующее.

Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

  • Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
  • Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
  • В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
  • После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

В заключении

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.

Page 2

Дата публикации: 16 марта 2016. Категория: Автотехника.

Автомобильный аккумулятор (АКБ) это незаменимая вещь в каждой машине, особенно важно чтобы он всегда был полностью заряжен, чтобы не ломать голову как завести авто если сел аккумулятор. Если речь идет об уже повидавшем многое АКБ, то тут большинство автолюбителей предпочитает приобретать дополнительные зарядные устройства, а некоторые решают просто менять прибор каждые 4 года. Дело в том, что подзарядить устройство можно только в гараже или в другом помещении, что позволить себе может далеко не каждый. А вот дома такую процедуру производить запрещено, так как при подзарядке выделяются опасные для здоровья вещества: сернистый газ, арсин, стибин, хлористый водород и многое другое. Высокая концентрация этих веществ может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Именно поэтому многие отдают предпочтение новым АКБ. И тут возникает закономерный вопрос – а нужно ли заряжать только что приобретенный аккумулятор? Попробуем разобраться.

Почему новый аккумулятор оказался разряженным

Нередко автовладельцы, приобретя новый аккумулятор, сталкиваются с тем, что прибор оказывается полностью разряженным. Причина этого заключается в том что «батарейка» пролежала в магазине или на складе довольно долгое время. В результате произошел самостоятельный разряд емкости АКБ. В итоге, чем дольше аккумулятор лежал, тем сильнее он разряжался.

Чтобы не «оплошать» обязательно необходимо изучить дату изготовления устройства. Она обычно находится на упаковке или на корпусе самого изделия.

Некоторые недобросовестные производители авто-аккумуляторов утверждают, что их приборы не подвержены саморазряду. На самом деле, пока что ни одной компании не удалось полностью избавиться от этой проблемы, поэтому подобный физико-химический процесс в любом случае будет происходить в любой «батарейке». Чтобы не попасться на разряженный АКБ необходимо придерживаться всего нескольким рекомендациям.

На что обратить внимание при покупке нового АКБ

При приобретении нового аккумулятора обязательно проверьте его по всем параметрам, а именно:

  • Удалите защитную пленку и проверьте, чтобы корпус не имел никаких повреждений, если какие-то дефекты были обнаружены, замените АКБ.
  • Измерьте напряжение на клеммах с помощью вольтметра. Напряжение должно составлять от 12,5 до 12,9 Вольт при отсутствии нагрузки и не менее 11 Вольт при ее наличии. Если напряжение составило, допустим, 10,8 Вольт, то перед вами совершенно разряженный АКБ.
  • При помощи специальной вилки проверьте плотность электролита.
  • Обратите внимание на дату изготовления АКБ, если ему более 6 месяцев, то покупать такой прибор не рекомендуется.

Если все параметры отвечают требованиям, то новый аккумулятор можно сразу установить на авто, без каких-либо подзарядок.

Дополнительно для оценки состояния АКБ можно воспользоваться специальным тестером. Представителями таких устройств, доступных для приобретения любому автовладельцу, являются:

  • тестер OptiMate Test TS120N, компании TecMate;

  • и тестер BatteryBug BB-SBM12, компании Argus Analyzers.

Если говорить о том, сколько будет разряжаться новый АКБ, то тут все зависит от многих факторов, например, от электрики сигнализации и прочих параметров. Саморазряд, согласно всем официальным справочникам происходит через 60 дней, но на деле все зависит от самого устройства. Например, «средненький» АКБ на 40 А/ч позволяет завести машину и через 3 месяца нахождения в гараже, а если авто находится в движении, то аккумулятор будет подпитываться от генератора. По большому счету качественный новый агрегат должен прослужить несколько лет, прежде чем вам придется «заморачиваться» по поводу того, как восстановить авто-аккумулятор.

Но если все-таки случилось так, что АКБ нуждается в подзарядке, то помочь вам в этом могут специальные устройства, так называемые «зарядники». Перед выбором зарядного устройства лучше определиться с типом аккумулятора.

Типы АКБ

Сегодня на автомобилях устанавливаются следующие типы аккумуляторных батарей:

  • Кислотные. У таких АКБ электроды изготавливаются из свинца, в состав которого входят дополнительные добавки и примеси. Свинец отличается хорошей энергоемкостью и за малый отрезок времени может выдать ток большого значения. В роли электролитов у таких батарей используется раствор кислоты.
  • Щелочные. Электроды (пластины) в этом случае не свинцовые, а никель-кадмиевые или никель-железные. Пространство между ними заполняется раствором едкого калия. Для легковых автомобилей такие «батарейки» редко используются, так как сила тока в них намного меньше, чем у кислотных.
  • Гелиевые. Гелиевые аккумуляторы для авто – это сравнительно новые элементы питания. Электролиты у АКБ этого типа также приведены в желеобразное состояние, поэтому они по сути являются альтернативой кислотным аккумуляторам.
  • Литий-ионные (пока используются только как дополнительные элементы питания, так как двигатель такие «батарейки» не в состоянии завести).

Также аккумуляторные батареи бывают обслуживаемыми или необслуживаемыми. К первому типу относятся все кислотные АКБ. Обслуживать их можно благодаря тому, что в процессе химической реакции часть воды, содержащейся в растворе, испаряется. Поэтому для того чтобы электролит не выходил из строя периодически необходимо доливать воду.

Гелиевые АКБ относятся к необслуживаемым изделиям, так как их корпус абсолютно герметичен. В процессе химических реакций вода в таких аккумуляторах не испаряется, соответственно и доливать жидкость не нужно. То, что гелиевые АКБ являются необслуживаемыми не означает, что их нельзя заряжать.

Для того чтобы зарядить аккумулятор чаще всего используются специальные зарядные устройства, которые лучше выбирать исходя из типа вашего АКБ. Но, обратить внимание следует также и на другие особенности этих приборов и тонкости процесса зарядки.

Как правильно производить подзарядку АКБ

«Зарядники» преобразуют переменный ток в постоянный, поэтому их еще принято называть выпрямителями. Такие устройства обычно оснащаются регулировочным переключателем для того, чтобы можно было производить подзарядку в 12 или 24 вольт. Помимо этого, на выпрямителях устанавливают регуляторы силы тока и напряжения. Когда вы производите зарядку 12-вольтового АКБ «зарядник» должен выдавать напряжение в диапазоне 14-14,5 вольт, так как в противном случае 100% заряда вы не получите. Независимо от мощности и конфигурации все выпрямители оборудуются электрическим приводом с вилкой, преобразователем и двумя выходными проводами (плюс и минус).

Если говорить об особенностях зарядки АКБ, то стоит обратить внимание на следующие параметры, которые помогут вам определиться, как правильно заряжать авто аккумулятор:

  • Оптимальная сила тока для зарядки АКБ – это 10% от номинальной энергоемкости аккумулятора. Например, если показатель батареи составляет 60 Ач, то сила тока должна быть не больше 6 А.
  • Напряжение на клеммах ЗУ должно составлять +10% от номинального напряжения АКБ. Например, у 100% заряженной «батарейки» напряжение в клеммах составляет 12,6 В. 10% от номинального напряжения в этом случае составит 1,26 В. Соответственно, добавляем эту величину к 12,6 В и получаем наилучшее напряжение равное 13,86 В.
  • Для того чтобы произвести быструю зарядку АКБ ток должен составлять порядка 20-30 А. Но, стоит учитывать, что такой тип зарядки пагубно влияет на батарею, поэтому лучше не использовать такой метод часто.
  • Если вы заряжаете гелиевый аккумулятор обязательно нужно следить за напряжением, критическое значение которого составляет 14,2 В для АКБ такого типа.

Эти рекомендации позволят правильно зарядить АКБ, не повредив его.

Стоимость АКБ

Среди многочисленных производителей аккумуляторов для авто можно выделить несколько фирм, пользующихся популярностью среди автолюбителей.

  • Немецкая компания Bosch производит долговечные и качественные устройства способные работать в разных условиях. При этом большинство моделей обладает страховочной мощностью, на случай если масло в движке застынет от сильного мороза. Стоят агрегаты от 5 500 (модель S4 005) до 25 000 рублей (аккумулятор 0092S5A150).
  • Японская компания Panasonic предлагает автолюбителям недорогие, но качественные АКБ. Например, аккумулятор «Панасоник» для авто модель N55B24L стоит 3 700 рублей.
  • Аккумуляторы от турецкой фирмы Multu отличаются европейским качеством и долговечностью. При этом такой АКБ можно найти почти в любом магазине, такая доступность и отсутствие негативных отзывов со стороны автолюбителей делают АКБ «Мулту» оптимальными при выборе «батарейки». Стоимость устройств колеблется от 3 500 рублей до 7 600 рублей.
  • Российская компания Ультиматум (завод АКОМ) активно занимается производством аккумуляторных батарей для авто. На заводе изготавливаются преимущественно АКБ для машин с системой «Старт-Стоп», а также для автотранспортных средств, отличающихся повышенным электропотреблением. Стоит аккумулятор «Ультиматум» на авто от отечественного производителя порядка 8 000 рублей.
  • Американо-корейская компания Medalist предлагает автовладельцам «средние» по популярности и количеству негативных отзывов аккумуляторы стоимостью от 5 000 до 9 000 рублей.

В заключении

Как видите, новый аккумулятор должен быть заряжен на 100%, благодаря чему он сможет прослужить вам долгое время. В противном случае вам придется дополнительно приобрести специальное зарядной устройство. Поэтому, покупая новый аккумулятор, обязательно проверьте все параметры прибора и убедитесь, что перед вами не «лежалый товар».

Page 3

Дата публикации: 28 ноября 2015. Категория: Автотехника.

Рекомендуемый уровень давления

На каждом автомобиле должен присутствовать стикер с указанием оптимального давления шин. Чаще всего эта информация размещается в салоне автомобиле рядом с водительской дверью, иногда данные закрепляют на дверцу бардачка. Приведенные значения давления в шинах являются рекомендацией производителя. Указанные в ней показания разнятся в соответствии с нагрузкой на автомобиль: весом багажа и количеством пассажиров.

Что же делать, если такой стикер со временем был утерян или изображенные на нем технические данные стерлись, чем руководствоваться в этом случае, для того чтобы создать правильное давление в шинах автомобиля. Таблица, приведенная в конце статьи, содержит рекомендуемые значения давления передних и задних колес для большинства автомобильных марок. Посмотрите ее, возможно, ваш автомобиль окажется среди них.

Последствия нарушения рекомендаций

Давление в автомобильных колесах, превосходящее норму сказывается следующим образом:

  • Каждый дефект дорожного покрытия, будет ощущаться сильнее. Так как у перекачанных колес очень твердая покрышка;
  • Повышается вероятность ДТП, потому, что повреждение колес с высоким давлением в шинах, случается чаще;
  • Стирание протектора шин происходит неравномерно, из-за снижения сцепления с дорожным покрытием;
  • Управляемость автомобиля будет лучше, а тормозной путь увеличится;
  • Автомобиль будет более устойчив при вхождении в повороты. По этой причине в гоночной технике давление шин выше стандартного.

Снижение давления в шинах, в сравнении с оптимальным, тоже влечет не всегда приятные последствия.

  • Расход топлива повышается;
  • Износ шин происходит быстрее, так как пустоты делают их форму более сплюснутой;
  • Управляемость становиться хуже;
  • Градус наклона колеса изменяется, из-за чего автомобиль не теряет устойчивость, что провоцирует заносы на поворотах;
  • Тормозной путь становиться больше. Что бы он был в норме, необходим оптимальный уровень давления.

По мнению сотрудников автосервисов, проводящих замеры, превышение показаний встречается в три раза реже, чем пониженный уровень давления. Хотя перекаченное колесо, несет столько же неприятностей. Спущенные шины во многих случаях могут привести к замене колеса. Тогда как высокое давление ощущается в повышенной вибрации, грозит более вероятным проколом. Положительное же влияние перекачанных колес ощущается при спуске с горы. В такой ситуации автомобиль легко катится под горку и не нужно жать педаль акселератора, что невозможно на шинах с низким давлением.

Причины снижения давления в шинах

Пониженное давление в бескамерных шинах может означать утечку воздуха, которая может происходить по следующим причинам.

1. Утечка между ободом и бортом шины:

  • при наличии дефектов бортовой части;
  • из-за повреждений бортовой части возникающих вовремя монтажа балансировочного грузика или деформации обода;
  • неправильной фиксации борта на полке колесного диска;
  • присутствия облоя резины на некачественно обработанном сварном шве.

2. При дефектах золотника или некачественной установке вентиля, утечка воздуха происходит по вентилю.

3. Если присутствуют трещины или дефектные сварные, швы воздух уходит через обод.

4. Через поверхность шины, воздух спускается после механических повреждений и проколов.

Избежать снижения давления из-за ниппеля, можно соблюдая регламент его замены – ежеквартально. Хотя большинство водителей делают это, только при замене летней резины на зимнюю. Тем временем у золотника изнашивается пружинный механизм и герметик утрачивает свои свойства. Во всех остальных случаях, при отсутствии специальных навыков, лучше устранять причины утечки пользуясь услугами специалистов.

Перепады давления шин при изменении температуры воздуха

Если автомобилю предстоит длительный период без эксплуатации, рекомендуют снизить давление шин на 0,5-1 атмосферу. Хотя хранение оптимально накачанных колес ни чем трагичным не грозит. Изменять давление шин при их эксплуатации, с учетом времени года или погоды не следует. Давление в зимних шинах и летних шинах должно быть одинаковым.

Если ваш автомобиль стоит в теплом гараже, то при выезде на улицу в холодное время года, следует ожидать, что давление в шинах значительно снизится. Это происходит согласно законам физики. Поэтому, важно после выезда из гаража, проверить, как сильно упало давление в шинах, и довести его до нормы.

Периодичность проверки давления

Измерения давления должны производится не реже одного раза в неделю. Нельзя пропускать проверку, и руководствоваться только визуальным осмотром шин. Лучше доверять показаниям манометра. Измерять давление можно самостоятельно или в автосервисе. Зачастую такая услуга бесплатна.

Таблица рекомендуемых значений давления воздуха в шинах

avto-moto-shtuchki.ru

Проставка лямбда зонда, мини катализатор, обманка

Вначале немножко теории.Проставка-это ввертыш который завинчивается в гнездо второго лямбда зонда, а в него уже ввинчивается сам зонд(переходник в общем).Он служит для того что бы изменить массовые и химические показания выхлопных газов.по сравнению с первым зондом.Простаки бывают либо механические(небольшое отверстие 1,5-2мм)Либо каталитические (миникат) где внутрии проставки стоит кусок обычного нового катализатора.газы проходят сквозь него ,очищаются и зонд получает показания как от оригинального катализатора.Механическая обманка стоит 480рМиникат евро 4(сталь)-890рМиникат евро5(нерж)-1500рМиникат евро5(нерж)-ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ МАШИН 1700РУБ(ТАМ СТОИТ КАТАЛИЗАТОР ОТ GRAND CHEROKEE)

У американских машин свое требование по экологии и обычные миникаты там не работают)

Как же подобрать проставку для своей машины и максимально сэкономить?Все очень просто,если машина для продажи то хватит первых 2 вариантов,Если для себя то вариант с нержавейкой.Почему он? Ответ прост, она не окисляется и не засоряет работу миниката через месяц.Все дело в том что второй зонд корректирует подачу топлива(экономит)И если у вас на втором зонде 3 или 4 провода то от его ПРАВИЛЬНЫХ показаний зависит расход топлива.

Больше информации вы найдете на нашем оф. Сайте.

Каталитическая проставка под лямбда-зонд.Внутри стоит катализатор eberspaecher евро 5. Теперь, после удаления катализатора не только не загорится лампочка CHECK ENGINE, но и двигатель будет работать абсолютно в штатном режиме. Однако, это возможно лишь в случае, если Вы воспользуетесь нашими проставками. Именно применение в них новых высокоэффективных низкотемпературных катализаторов делает это возможным. Остерегайтесь большого количества подделок! Реально и эффективно работающие проставки Вы приобретете только у нас.Возможна установка в нашем сервисе,Отправляю в любую точку России, СНГ и Ближнего зарубежья со страховкой и трек номером.выдаем кассовый и товарный чек, нал, безнал, оплата по карте сбербанка,страховка доставки, гарантия,

доставка в регионы через транспортные компании ПЭК или деловые линии, звоните на телефон, там же вайбер и вазап, или пишите сообщение.

Подбор по марке авто, установка в нашем сервисе, есть варианты под евро 3,4,5,прямые,угловые, из нержавейки. также есть прошивки и отключение сажевика. турбинки, стронгеры и пламегасители.

Евро 2-3 продается без горантии работы, на евро 5 горантия 1 год

www.avito.ru


Смотрите также