Услуги и цены
Записаться
Появилась возможность записаться он-лайн!Этапы обучения
Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.
Покраска пластиковых изделий автомобиля
Секреты: как покрасить пластик на автомобиле без помощи специалистов?
Даже на премиальных автомобилях пластиковые элементы не отличаются особой надежностью, поэтому случаи ремонта и окрашивания здесь встречаются значительно чаще, чем с металлическими элементами. Кто уже знаком с процедурой окраски кузова авто, тот может не переживать – технология практически одинакова, за исключением некоторых особенностей, связанных с химическим составом пластмасс. В целом, внешний вид, как компонентов интерьера, так и пластмассовых элементов экстерьера легко восстанавливается в домашних условиях, без посещения специализированных автосервисов.
Выбираем материалы или как покрасить на своем автомобиле пластик и не пожалеть
Если решено восстановить внешний вид пластмассовых изделий, то важно предварительно выяснить тип материала. В автомобильной промышленности используются два типа пластмасс. Рассматривать их химические составляющие мы здесь не будем, нас интересует только особенности предварительной обработки и последующего нанесения ЛКП.
Любая покраска пластика автомобиля своими руками на видео выглядит как простая операция. На практике сначала определяют вид пластмассы по следующим двум признакам:
- Горение – взять небольшой кусочек от ремонтируемого компонента и поджечь его, при этом на нем не должно быть остатков краски или загрязнений. Если пламя сопровождается черным дымом и копотью, то в предварительном грунтовании нет нужды (только обработка мелкоабразивной шкуркой). Если же пластмасса горит чистым пламенем, то грунт для пластика необходим.
- Плавучесть – полное погружение детали из пластмассы говорит об отсутствии необходимости в грунтовании, если деталь осталась на поверхности воды, то без нанесения грунта не обойтись.
Перед тем, как покрасить пластик на автомобиле, нужно озаботиться приобретением расходных материалов, в число которых входят:
- Ацетон или уайт-спирит.
- Грунтовка для пластмассы (при необходимости).
- Влагостойкая наждачная бумага (Р300 – Р800).
- Краска для пластмассовых изделий.
- Прозрачный акриловый лак.
Практика уже показала, что при восстановлении ЛКП на отдельных участках кузова рационально делать покраску из баллончика с аэрозольной краской. Такой подход также рационален и в нашем случае, потому что обрабатываемые площади невелики, а приобретение краскопульта и компрессора – дорого. Кроме этого, нельзя исключать вариантов, когда не обойтись без обычной малярной кисти.
Как демонтировать детали из пластмассы?
Одна из важных предварительных процедур – аккуратный демонтаж нужных компонентов из салона и наружной плоскости кузова. Сложность заключается в том, что варианты их крепления для каждой модели индивидуальны, и в некоторых случаях может понадобиться специальный инструмент. Например, чтобы снять приборную панель на некоторых авто не обойтись без штыря особой конфигурации.
Наличие набора универсальных инструментов значительно упростит процедуру окраски. Важно не допустить при демонтаже поломки защелок и потери мелких деталей. Для этого используют вилочки из стали, а также полиуретановые лопатки и ключи для демонтажа автомагнитол и климатических систем. Чтобы в дальнейшем не забыть расположение всех элементов, рекомендуется делать промежуточные фотографии процесса разборки.
Технология покраски пластика автомобиля своими руками в домашних условиях и видео рабочих процессов
Последовательность и доскональное выполнение технологии окраски элементов из пластмассы гарантирует качество и долговечность ЛКП. С методикой при желании можно ознакомиться по доступным видеоматериалам, которые предоставляют мастера. Вкратце список работ состоит из пунктов:
- Обезжиривание поверхности при помощи растворителя или уайт-спирита.
- Обработать пластмассовую деталь антистатиком (например, Plak или Liqui Moly) для того, чтобы при окрашивании на плоскость не притягивала пыль.
- Перед тем, как покрасить на автомобиле старый пластик, нужно устранить дефекты при помощи специальной шпатлевки, которая более эластична, чем стандартная полиэфирная.
- После просушки убрать все неровности при помощи наждачной бумаги Р300 – Р400, при этом процесс нужно проводить с использованием воды.
- Тщательно высушить деталь и опять обезжирить ее поверхность.
- Загрунтовать поверхность в 2-3 слоя, избегая появления потеков.
- Высохшую грунтовку следует зачистить под окраску при помощи абразивной шкурки Р400 – Р500.
- На очищенную поверхность наносится 2-3 слоя акриловой краски с пластифицирующими добавками, каждый слой нуждается в просушке в течение 15-25 минут.
- После окончательной просушки наносится слой лака.
- Отполировать полировочными пастами готовую поверхность ЛКП.
Методика полировки кузова уже давно отработана, для ее выполнения желательно иметь шлифмашину и соответствующие аксессуары. Но при необходимости небольшие площади вполне можно обработать вручную.
Применение кисти при окраске пластмассовых деталей авто
Бывает, что окраска при помощи кисточки выглядит удобнее и выгоднее, чем баллоном с аэрозольной краской. Такой способ покраски штатного пластика автомобиля своими руками на видео не увидишь. Однако это не говорит, что на него не стоит обращать внимание, наоборот, он гарантирует качественную адгезию и хорошее покрытие мелких фрагментов. Однако при работе следует учитывать ряд особенностей:
- Краска, нанесенная с использованием кисти, дольше сохнет, поэтому срок сушки нужно увеличить на 15-20 минут.
- При окрашивании нужно стараться обеспечить минимальную толщину слоя. Для этого в процессе кисточку следует хорошо прижимать к поверхности и работать быстро.
- Тщательно убирать излишки краски о край банки.
- При работе следует выдерживать одинаковый угол окрашивания.
Технология покраски пластика: пошаговая инструкция
Сегодня каждый из нас рано или поздно сталкивается с необходимостью окрашивания каких-либо деталей из пластика. Ведь нас окружает много вещей из этого материала: у современных авто, мотоциклов и скутеров количество пластиковых деталей все время увеличивается. Технология покраски пластика имеет свои особенности и нюансы. Это обусловлено определенными свойствами этого материала: он достаточно эластичный и краска плохо схватывается с его поверхностью. Также поведение пластика при покрытии ЛКМ зависит от типа пластмассы. На сегодняшний день существует различное множество средств для окрашивания этого материала, поэтому ремонт деталей из пластика автомобиля – это не проблема.

Тип материала всегда указан в маркировке на внутренней стороне детали, поэтому прежде, чем приступить к окрашиванию, внимательно изучите эту аббревиатуру.
Виды и свойства пластмасс
Пластмассы — это материалы с полимерной основой. Благодаря содержанию разных пластификаторов, стабилизаторов и других наполнителей пластик наделен хорошими свойствами текучести, пластичности, прочности и т.д. Существует классификация пластика по таким критериям:
- Химический состав.
- Жесткость.
- Жирность.
Но, пожалуй, главный критерий характеристики этого материала – как ведет себя пластик при нагреве. По этому свойству различают такие его виды:
- термопласты – пластик, плавящийся при нагреве, а в процессе охлаждения приобретающий первоначальное состояние. Благодаря этому свойству такие детали можно сваривать и паять. Этот вид материала – самый применяемый для производства деталей авто: панели, бамперы, решетки радиаторов, колпачки колес и др.
РР | полипропилен |
PVC | поливинилхлорид |
PS | полистирол |
PE | полиэтилен |
PA | полиамид |
PC | поликарбонад |
PVA | поливинилацетат |
- реактопласты – материалы, которые становятся мягкими при нагреве только один раз – во время формирования детали, при последующих нагреваниях остаются твердыми. Сваривать и паять их нельзя, иначе материал просто разрушится. Реактопласты отличаются термостойкостью, поэтому их используют для производства капотов, крышек багажников, крыльев и т.д.
- эластомеры – это пластик, обладающий высокой эластичностью. При нагрузке он изгибается, а при ее снятии – приобретает первоначальную форму. Главное достоинство этого типа материала – даже при очень высоких температурах они остаются эластичными. Из него изготавливают шины, уплотнители и т.п.
Покраска пластика в салоне автомобиля (видео)
Определяем необходимость грунтовки пластика
Перед покраской зачастую пластиковые детали нуждаются в обработке грунтовкой. Часто, но не всегда. Все зависит, из какого типа пластмассы этот элемент изготовлен. В домашних условиях определить это не составит труда, для этого вам понадобится всего лишь спички или зажигалка. С их помощью нам необходимо поджечь маленький участок изделия.
Если процесс горения сопровождается копотью, то в грунтовании нет необходимости. Еще один лайфхак — деталь нужно погрузить в емкость с водой, и если всплывет – то грунт не нужен.
Этапы покраски пластиковых элементов машины
Прежде, чем приступить к окрашиванию, нужно подготовить весь необходимый для работы инструмент и материалы:
- краска;
- растворитель или уайт-спирит;
- лак акриловый;
- грунт для пластмассы «пластафикс»;
- абразивная шкурка для зачистки.
Далее после демонтажа переходим непосредственно к детали.
- Зачищаем поверхность абразивной полотном, чтобы избавится от мелких неровностей.
- Обрабатываем обезжиривающим средством – в нашем случае используем растворитель или уайт-спирит.
- Используем антистатик, чтобы не садилась пыль на поверхность.
- При наличии значительных неровностей шпаклюем дефекты и зачищаем. Используем специальную шпаклевку для пластика.
- Повторно обезжириваем основание.
- Наносим грунт – 2-3 слоя и оставляем покрытие высохнут – обычно это занимает около 1 часа.
- Наносим акриловую краску 2 или 3 тонких слоя с помощью малярной кисточки или баллончика. Этот состав, как нельзя лучше, подходит для окрашивания пластмассы. И оставляем подсохнуть на 30 минут.
- Поверхность покрываем лаком.
- Наносим пасту для полировки поверхности.
Совет: Наносить краску лучше из баллончика, это значительно сократит расход материала, в отличие от окрашивания кистью. Но если приходится работать кисточкой, то рассчитывайте, что сохнуть такое покрытие будет минут на 20-25 дольше.
Различные технологии покраски пластика
Существует много разных технологий покраски пластмассовых элементов авто своими руками. Какую из них выбрать – зависит сугубо от ваших желаний и вкусовых предпочтений. С помощью краски можно имитировать древесное покрытие на детали. Особой сложностью такая техника не отличается, зато результат эффектный.

Технология такой окраски следующая:
- После предварительного шпатлевания и грунтования кистью наносим продольные линии краской черного цвета; кое-где, держа кисточку перпендикулярно, вращаем ею, таким образом, рисуя как бы сучки.
- Затем зачищаем покрытие вдоль нарисованных полос, создавая имитацию древесной структуры.
- Далее наносим белую краску.
- Приклеиваем тонкие полоски из скотча в произвольном порядке.
- Темно-коричневой краской зарисовываем промежутки между скотчем.
- Убираем скотч и коричневой краской корректируем рисунок по своему усмотрению.
- При желании поверхность можно покрыть лаком.
Техника Свирлинг (swirling – англ. вращение) отличается своей оригинальностью и креативностью. Что же это такое? Давайте попробуем разобраться.
Смысл такого окрашивания заключается в том, чтобы разноцветной пленкой из красок покрыть пластиковую деталь. Для этого специальную краску выливают в воду и погружают туда изделие. Таким способом цветная пленка покрывает поверхность.
Такой вариант обработки пластика, как флокирование выполняет не только декоративную функцию, но и улучшает теплоизоляционные характеристики материала. Ведь пластик, окрашенный таким образом, не поддается нагреванию. Внешне такая отделка создает эффект бархата на поверхности.
Фотогалерея готовых работ
Технология покраски пластика
Обычное дело: нужно покрасить бампер. Покрасили. И вроде бы все делали по технологии: нанесли и отшлифовали грунт-наполнитель, затем базу, лак… Ничего не забыли, даже обезжиривали на совесть. Но несмотря на все старания, спустя некоторое время краска начинает «сползать» с бампера, как кожа после чрезмерного загара. Кого винить? Производителя ЛКМ? А вот и нет. Мы же забыли, что имеем дело с пластиком, а с ним не все так просто.
Легко ли покрасить пластик?
Первое требование к лакокрасочному слою, нанесенному на пластмассовую поверхность — высокая адгезия к этой поверхности.
Но дело в том, что изначально после литья свойства поверхности пластика отнюдь не способствуют прочному сцеплению с будущим лакокрасочным покрытием.
Наибольшие трудности при окрашивании создают поверхности неполярных пластмасс. Они имеют химически инертную, непористую поверхность с низким поверхностным натяжением — а чем ниже поверхностная энергия пластика, тем хуже его «сцепляемость» с наносимыми лакокрасочными материалами.
Среди всех пластмасс самую низкую поверхностную энергию имеют полипропилен и полиэтилен — эти пластики и их модификации считаются наиболее трудноокрашиваемыми.
При окраске других видов пластмасс проблемы, связанные с адгезией, выражены не так явно, но авторемонтникам от этого не легче, поскольку именно полипропилен, как известно, является самым востребованным и применяемым в автомобилестроении типом пластика. Практически все бампера (а это основные окрашиваемые пластмассовые кузовные детали) изготавливаются из различных модификаций полипропилена — обычно темно-серого материала, поддающегося пайке и инертного к растворителям.
Попробуйте взять полипропиленовый бампер и сразу нанести на него лакокрасочное покрытие — что получится? Знающий человек ответит сразу: ничего хорошего… И действительно, адгезионные свойства покрытия будут очень слабыми. Как быть?
В автомобильной индустрии для предварительной подготовки пластика перед нанесением ЛКМ чаще всего применяется три основных способа: обработка коронным разрядом, низкотемпературной плазмой или газовым пламенем.
Эти операции разительно отличаются от традиционно принятых методов подготовки поверхности. Например, обработка коронным разрядом представляет собой воздействие на обрабатываемую поверхность электрического разряда, рождающего «струи» плазмы. Плазменная обработка осуществляется за счет воздействия на пластик потока плазмы, генерируемого плазменной горелкой, а обработка пламенем — за счет пламени газовых горелок.
Цель такой обработки — увеличить смачиваемость поверхности пластика, улучшая тем самым ее способность к образованию связей с красками. Чтобы поверхность хорошо смачивалась жидкостью, поверхностная энергия пластика должна быть выше поверхностного натяжения этой жидкости. Если поверхностное натяжение жидкости (краски) будет больше, она будет собираться в капли, вместо того, чтобы равномерно смачивать поверхность. Поэтому все методы обработки направлены, прежде всего, на повышение поверхностной энергии полимера.
Смачиваемость. Слева обработанная поверхность, справа — необработанная
В результате такой обработки в поверхностном слое пластика происходят изменения: в ранее неполярном полимере образуются полярные молекулы, увеличивающие поверхностную энергию материала. Поверхность на микроуровне становится шероховатой, и ее полезная площадь сцепления с краской увеличивается.
Не стоит объяснять, насколько сложное и дорогостоящее оборудование применяется для указанных методов обработки. Его эксплуатация оправдана только на крупных заводах, в серийном производстве, а вот для условий автосервиса все это слишком дорого и сложно. Из-за этого полипропилен долгое время считался неокрашиваемым.
Пораскинув мозгами, ученые-химики разработали альтернативные, более простые способы подготовки поверхностей полимеров — так называемые «мокрые» химические методы. Самым удобным и применяемым из них является грунтование поверхности пластика. Специальный адгезионный грунт, нанесенный на поверхность пластика, служит эффективным посредником между полимером и последующими покрытиями, а адгезия в некоторых случаях может даже превышать заводскую!
А теперь оставим в стороне сложные химические формулировки и перейдем к делу.
Подготовка пластмассовых деталей к покраске
Приступая к ремонту пластиковой детали, первым делом следует определить, с какой деталью нам пришлось иметь дело. Это может быть:
- новая деталь;
- старое дефектное покрытие.
Новые пластиковые элементы, в свою очередь, могут поставляться с уже нанесенным заводским грунтом либо в «чистом» виде.
Если вы не можете понять, загрунтована детали или нет, потрите небольшой участок детали какой-нибудь негрубой шкуркой, например P500. Если шлифовальная пыль есть, значит деталь загрунтована.
С загрунтованными деталями проблем минимум, но об этом мы поговорим позже. Сейчас нас интересует порядок работы с «чистыми», незагрунтованными пластмассовыми элементами.
Новая незагрунтованная деталь
Пластмассовые детали изготавливаются методом литья под давлением, и для того, чтобы после отливки деталь можно было корректно отделить от пресс-формы, в процессе производства применяются специальные смазки. Естественно, оставаясь на поверхности пластика, они не способствуют адгезии лакокрасочного покрытия.
Существует два вида таких смазок:
Наружные смазки используются в разбавленной форме и напыляются перед каждым новым циклом производства в пресс-форму. Наносятся они не всегда, а через 3-4 раза, поэтому на некоторых деталях смазки больше, на других — меньше. Все эти смазки в условиях автомастерской можно удалить подходящим обезжиривателем.
Внутренние же смазки вводятся в состав самой пластмассы, поэтому необходимость в отдельном напылении в пресс-форму отпадает. Такие пластмассы сложнее в окрашивании, так как они сами по себе «жирные». Тот же полипропилен относится к представителям именно жирных пластмасс. Внутренние смазки не растворяются и не удаляются водой, и максимально полно удалить их из пластика можно только методом прогревания.
Но так или иначе, первым шагом для удаления загрязнений с поверхности пластика должна стать мойка.
Мойка
Идеальным решением в данном случае станет мойка высокого давления, но за неимением таковой вполне подойдет ведро горячей воды с любым активным моющим средством (жидким мылом, автошампунью) и какая-нибудь щетка или жесткая малярная кисть.
Деталь нужно вымыть как снаружи, так и изнутри, а после этого ополоснуть большим количеством чистой, теплой воды.
Выпаривание
Чтобы быть на сто процентов уверенными, что никакие смазки и грязь не помешают созданию прочной адгезии с будущим лакокрасочным покрытием, по технологии незагрунтованную деталь нужно прогреть в камере при температуре +60°С в течение 30-40 минут. За это время смазки, находящиеся в порах пластмассовой детали, поднимутся на поверхность, где мы их уберем салфеткой, смоченной обезжиривателем. Делать это надо оперативно, пока деталь еще не успела остыть.
Если деталь имеет грубую структурную поверхность или сильно загрязнена (например, старый бампер), то процесс выпаривания желательно повторить. И затем — повторная процедура с салфеткой и обезжиривателем. Для лучшей очистки таких деталей при обезжиривании можно применять скотч-брайт (серый).
Помимо удаления смазок прогревание помогает уменьшить внутреннее напряжение в пластмассе, которое впоследствии может стать причиной непредвиденного растрескивания лакокрасочного материала. Также термообработка помогает выявить усадочные раковины (включения воздуха) и удалить их затем шпатлеванием.
Для экономии времени и энергоресурсов камеры можно загрузить несколько пластиковых деталей и прогреть их одновременно.
В гаражах проделать трюк с прогреванием может быть довольно затруднительно, поэтому в таких случаях лучше работать с уже загрунтованными деталями.
Обезжиривание
Перед первой шлифовальной операцией на пластиковых элементах, будь то подготовка к грунтованию или к шпатлеванию, поверхность детали должна быть обязательно обезжирена.
Помимо очевидных целей, преследуемых этой операцией, обезжиривание также помогает снять значительную долю статического заряда с детали. Это важно, поскольку при нанесении грунта опыл, обычно отлетающий от поверхности, к «заряженному» пластику будет быстро прилипать, в результате чего грунт будет ложиться не на сухую очищенную подложку, а на уже запыленную.
Для обезжиривания желательно использовать только фирменные обезжириватели, лучше всего специальные — антистатические обезжириватели для пластиков. Они не агрессивны к пластику и прекрасно снимают статический заряд.
Обезжиривание нового пластикового элемента рекомендуется проводить как с внешней, так и с внутренней стороны.
Матирование
Для подготовки под грунтование нового не имеющего повреждений пластикового элемента достаточно заматировать его скотч-брайтом или аналогичным материалом. Для жестких типов пластмассы рекомендован красный (Veryfine) скотч-брайт, а для мягких/эластичных — серый (Ultrafine).
Матирование можно выполнять как на сухую, так и с водой. Если применяется матирующая паста, после нее нужно тщательно промывать деталь большим количеством теплой воды — остатки пасты могут препятствовать нормальной адгезии с ЛКМ, с чем мы до сих пор успешно боролись.
Если на поверхности присутствуют незначительные повреждения, полученные при транспортировке (например, неглубокие царапинки), то они шлифуются при помощи шлифмашинки и абразивных кругов Р320-Р400-P500, после чего вся остальная поверхность обрабатывается скотч-брайтом.
После шлифования деталь еще раз обезжиривается.
Грунтование
Раз и навсегда избавиться от проблем с адгезией лакокрасочных материалов на пластиковых поверхностях поможет одно простое правило. В качестве первичного грунта на чистом (незагрунтованном) пластике должен использоваться специальный адгезионный грунт по пластику (он же праймер, активатор адгезии).
Как правило, такой грунт представляет собой очень жидкий материал, изготовленный на основе полиолефиновых смол, чаще прозрачный с небольшими добавками частиц металлика — для контроля нанесения. Толщина слоя минимальна — всего несколько микрон. В большинстве своем эти материалы однокомпонентные, хотя имеются и 2К-праймеры.
Разработаны такие грунты, прежде всего, для применения на пластиках полипропиленовой группы (PP/EPDM, PPC, PPE, PPO и др.), но большинство из них могут применяться и на остальных типах пластмасс: ABS, PA, PC, PVC, PRO, PUR, стеклопластиках (GFK, BMC, SMC) и т.д. Современные праймеры практически не имеют никаких ограничений по химическому составу пластиков, за исключением, разве что, чистого полиэтилена (PE).
Пластиковые кузовные детали (крылья, капоты, бампера и т.п.) для улучшения свойств и гарантии окрашивания выпускаются в модифицированной форме, а значит могут быть окрашены, несмотря на то, что иногда маркируются как PP и PE. В действительности немодифицированные полиэтилены (PE) и полипропилены (PP) могут быть окрашены только после активации газовым пламенем или коронным разрядом. В противном случае, адгезия будет очень слабой! Из «чистого» PP или PE изготавливаются различные бачки и прочие расширительные емкости, одноразовая посуда и т.д.
Праймеры выпускаются как в банках, так и в аэрозольных баллончиках. Аэрозольный грунт очень удобен при незначительном ремонте, например, когда при шлифовке бампера небольшие участки оказались прошкуренными до пластмассы. Форма выпуска в баллончике позволяет не тратить время на подготовку грунта к распылению из краскопульта и на его последующую мойку. Не забывайте только энергично взбалтывать баллончик перед применением.
Наносится праймер одним-двумя тонкими равномерными слоями широким факелом по всей поверхности детали. При нанесении будьте аккуратны! Так как материал очень жидкий, следует опасаться возможного превышения нанесенного слоя и стекания грунта (оно наиболее возможно на торцах и ребрах жесткости, по периметру детали). Значительное превышение толщины слоя может стать причиной ухудшения адгезии всего покрытия и «сжатия» последующих наносимых слоев.
Стоит также учитывать, что после нанесения праймер изменяет химическое состояние подложки только на некоторое время, в течение которого следует нанести следующий материал. Поэтому для достижения наилучшей адгезии приступать к нанесению последующих слоев системы нужно уже через 15-20 минут.
Большинство праймеров могут сразу перекрываться непосредственно покровной эмалью, но для повышения защиты от сколообразования рекомендуется дополнительно нанести на поверхность слой акрилового выравнивающего грунта, не забыв добавить в него необходимое количество пластификатора, в зависимости от жесткости пластика.
Только нужно помнить, что такие толстые слои грунта-наполнителя, как при ремонте металлических деталей, наносить нельзя. Пластик — материал эластичный, и излишне толстый слой элементарно может не выдержать механического воздействия и последствий деформации.
После нанесения наполнителя — окраска. Либо «мокрым по мокрому«, если грунт допускает таковую, либо с промежуточной шлифовкой грунта.
Кстати, помимо классических праймеров во многих линейках встречаются и универсальные грунты для пластмасс, сочетающие в себе свойства одновременно и праймера и наполнителя с пластификатором. Они имеют хорошую адгезию к пластику и в то же время позволяют выравнивать незначительные неровности (например, мелкие риски от абразивной шлифовки). Такие грунты не требуют предварительного применения активатора адгезии, и таким образом позволяют в некоторых случаях сэкономить целый слой и операцию.
Об эпоксидном грунте
Итак, проводя аналогию с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл, и выступающими эффективным посредником между поверхностью и последующими покрытиями, на пластике для этой цели применяются соответствующие адгезионные грунты.
Раз уж мы упомянули о грунтах для металла, хотелось бы еще немного порассуждать на этот счет и вспомнить об эпоксидном грунте.
Те, кто работал с этим материалом знают, какими прекрасными адгезионными свойствами он обладает. И не смотря на свое прямое предназначение для нанесения на металл, грунт на эпоксидной основе вполне мог бы использоваться в качестве первичного материала на многих типах пластиков. Однако ограничения в этом не совсем логичном действе все же есть. Дело в том, что эпоксидный грунт не обладает достаточной эластичностью, а пластификатор с ним не используется.
И тем не менее, если вам придется иметь дело с ремонтом жестких пластмасс, например, стеклопластиков или углепластика гоночных болидов (Carbon fibre), применение эпоксидника на этих типах пластмасс не только допускается, но и рекомендуется. Можете не сомневаться: его адгезия с поверхностью будет отличной!
Новая загрунтованная деталь
Практика показывает, что качество нанесенного на пластиковые детали заводского грунтовочного покрытия может сильно варьироваться от случая к случаю. С оригинальными деталями проблем обычно не бывает, а вот грунт на деталях сомнительного происхождения может запросто иметь слабую адгезию или повышенную чувствительность к растворителям. Проверить это несложно: возьмите пропитанную расворителем салфетку или ветошь и приложите к детали на минуту-другую.
Если покрытие размягчилось, его нужно либо полностью удалить механическим способом (P150-P240-P320), либо нанести слой грунта-изолятора, предварительно обработав деталь серым скотч-брайтом, после чего покрасить.
Если же получен удовлетворяющий результат теста, применяется обычная технология. Деталь обезжиривается, матируется, еще раз обезжиривается и красится. Для матирования можно применять:
- серый скотч-брайт (ultrafine);
- абразивный материал градации P400-P500 (при работе шлифмашинкой «по сухому»);
- материал градации P800-P1000 (при работе вручную «по мокрому»);
Перед началом любых работ деталь должна быть тщательно вымыта и высушена, а перед операцией матирования, как и после нее — обезжирена.
Поврежденный пластиковый элемент
Под ремонтом поврежденной пластиковой детали будем понимать ремонт различных царапин, вмятин, сколов и тому подобных повреждений лакокрасочного слоя. О более сложных случаях восстановления пластиковых деталей, таких как трещины или существенные деформации, мы поговорим в отдельной статье.
Перед началом работ выполняется стандартный набор процедур: деталь моется, сушится и обезжиривается. Следующий шаг — подготовка поврежденных мест к шпатлеванию.
Шлифование
Прежде, чем приступать к шпатлеванию повреждений на пластиковой детали, ЛКП с поверхности дефектных участков следует удалить — это позволит избежать таких дефектов, как отслаивание и просадка шпатлевки.
Для расшлифовки поврежденных участков подойдет эксцентриковая шлифмашинка и абразивный круг градации P180.
При шлифовке старайтесь избегать чрезмерного нажима и высоких оборотов. Помните, что термопласты при нагреве начинают плавиться.
Шпатлевание
Выполнять шпатлевание повреждений на пластиковых поверхностях необходимо специальными шпатлевками по пластику, обладающими, прежде всего, высокой эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.
Такие шпатлевки мелкозернисты, быстро высыхают и легко шлифуются. За счет того, что сама шпатлевка уже содержит пластик, два материала (подложка и шпатлевка) имеют схожие свойства, и одинаково реагируют на шлифование, одинаково истираются. Поэтому границы между ними отлично выводятся в ноль и не оконтуриваются после грунтования.
Наносится шпатлевка, как правило, непосредственно на зашлифованную поверхность пластика, не требуя предварительного использования каких-либо грунтов.
Объемы шпатлевания желательно сводить к минимально возможным. Cколы, царапины, места спайки, склеивания, небольшие вмятины — пожалуйста, а вот сплошное шпатлевание плоскостей по всей поверхности пластиковой детали, будь то бампер или капот — занятие рискованное.
Что касается крупных деформаций, то на большинстве типов пластика их достаточно легко можно восстановить с помощью выдавливания с нагревом термопистолетом или ИК-сушкой. Но это если при деформации деталь не треснула. Армированные стеклопластики практически во всех случаях разрываются.
И последнее. Каким бы сложным не был ремонт пластиковой детали, использование на ней жидкой шпатлевки должно быть полностью исключено.
Шлифование шпатлевки
Пластик — во много раз более мягкий материал по сравнению с металлом. Если обработать металл и пластик абразивным материалом одной и той же градации, скажем P100, то параметр шероховатости на этих двух поверхностях будет значительно отличаться: шлифовальные риски на мягкой пластмассе будут более выраженными и глубокими, с большим количеством заусениц. Поэтому очевидно, что при работе с пластиковыми деталями нужно использовать абразивные материалы более мелких градаций.
Для обработки шпатлевки подойдут круги градации P150 (или Р180 для мягких пластиков) и P240, применяемые последовательно. После того, как шпатлевка полностью выровнена, границы ремонтной зоны обрабатываются материалами P240-P320.
При обработке пластиковых элементов, будь то удаление ЛКМ или шлифование шпатлевки, брать абразив грубее P150-P180 не рекомендуется. Если в процессе шлифовки пластик начинает ворситься, это говорит о том, что используемая градация слишком грубая.
Еще раз акцентируем ваше внимание на том, что на высоких оборотах и с сильным нажимом при работе шлифмашинкой на пластиковых деталях работать нельзя — это влечет за собой перегрев и последующую деформацию пластика. Как говорил классик — пластик ошибок не прощает. 🙂
Грунтование
Здесь все зависит от применяемых материалов. Возможны два варианта: либо наносим активатор адгезии, а затем 2K грунт-наполнитель с добавлением пластификатора, либо сразу специальный универсальный грунт по пластику (1-2 слоя).
Перед грунтованием не забудьте удалить пыль и обезжирить поверхность.
Шлифование грунта
При обработке грунта применяется стандартная технология: сначала загрунтованный участок выравнивается вручную со шлифком и абразивной полоской, например P320, после чего выполняется окончательная обработка с помощью шлифмашинки и кругов P400-P500. При работе по мокрому используются соответственно материалы градации P600-P800-P1000.
В случае частичной окраски участок вокруг зоны ремонта (или весь остальной элемент при полной перелакировке) обрабатывается серым скотч-брайтом с применением матирующей пасты или материалом P800-P1000 по сухому шлифмашинкой. Подробнее об этом здесь.
Покраска пластиковых деталей
Подробно останавливаться на этом этапе смысла нет, так как загрунтованные поверхности пластика и металла абсолютно идентичны. Не стоит только забывать о добавлении в 2K краску или прозрачный лак необходимого количества пластификатора.
А вот на пластификаторах и некоторых других добавках стоит остановиться поподробнее.
Пластификаторы
Добавлять пластификатор в стандартные 2K акриловые грунты, эмали и лаки необходимо по двум причинам. Во-первых, добавка делает материал эластичным, а значит покрытие не будет трескаться при деформации пластмассы.
Во-вторых, при изменении температуры пластиковой поверхности ЛКП будет расширяться и сжиматься одинаково с ней.
Вам часто приходилось видеть микротрещины на поверхности краски бамперов в местах, казалось бы совершенно не подвергающихся деформации? Это — следствие именно температурного расширения материала и отсутствия в ремонтных материалах пластификатора.
Коэффициент температурного расширения у пластиков ведь значительно выше, чем у металла. Покровные эмали и особенно грунты, чей коэффициент расширения крайне низок, без пластификатора просто не выдерживают больших перепадов температур и трескаются.
Важную роль играет количество добавляемого пластификатора, которое всегда указывается в технической документации к продукту. Это количество зависит от жесткости пластмассы — чем жестче пластик, тем меньше пластификатора добавляется. И наоборот, чем более мягкий/гибкий пластик, тем больше.
Например, для окраски эластичного бампера это количество может составлять 30%, для мягкой полиуретановой накладки — 50%. При окраске стеклопластиков добавление пластификатора, как правило, не требуется.
В базовые эмали пластификатор не добавляется!
Последовательность смешивания
Готовить материал при добавлении пластификатора рекомендуется в определенной последовательности: cначала к основному материалу, будь то грунт, эмаль или лак, добавляется пластификатор, а затем на общий объем получившейся смеси добавляется стандартное количество отвердителя и, если нужно, разбавитель.
Такая последовательность обусловлена тем, что пластификатор также содержит связующее, требующее полимеризации. И если в материал сначала добавляется отвердитель, а затем пластификатор, это может негативно повлиять на сушку, прочностные и эксплуатационные характеристики покрытия.
Матирующие и структурные добавки
Хорошо отполированный лак или покровная эмаль имеют гладкую поверхность и отличный глянец. Это очень хорошо.
Однако эти качества востребованы не всегда. Дело в том, что на некоторых автомобилях пластиковые элементы могут иметь не такой блестящий вид, как у всего остального кузова. Более того, они могут иметь некоторую фактуру. Часто так окрашиваются пластиковые бамперы внедорожников, многие пластмассовые накладки «мерседесов» имеют такую зернистую, как бы «шершавую» поверхность.
Сымитировать такую поверхность позволяют специальные структурные добавки к 2K покровным эмалям и бесцветным лакам. Как правило, они выпускаются двух видов: грубые (grob) и тонкие (fein). В результате применения структурной добавки лакокрасочная поверхность становится матовой и приобретает нужную степень шероховатости.
Также есть добавки, которые не изменяют структуру поверхности, а предназначены исключительно для понижения уровня глянца покрытия. В зависимости от добавленного количества степень глянца может быть изменена в очень широких пределах, позволяя достичь разного эффекта матовости — от шелковистого до полностью матового.
Сушка
Для сушки окрашенного пластика часто рекомендуют использовать естественную сушку или температуру не выше 40-45°С. Стоит признать, что такая «перестраховка» не лишена смысла. Пластик лучше сушить дольше, чем металл, но при более низкой температуре. Нужно также учитывать, что введенные пластификаторы и прочие добавки увеличивают время высыхания.
Но все же, при правильном подходе к ремонту, который мы так подробно рассмотрели выше, более интенсивный прогрев при 60°С не вызовет никаких проблем. А качество покрытия от этого только выиграет.
Будьте осторожны с ИК-сушкой, поскольку температуру нагрева поверхности пластмассовых деталей вы не сможете контролировать.
Об адгезии после покраски
Еще одна особенность пластика заключается в том, что адгезия на нем достигает своих нормальных параметров не сразу, а по прошествии определенного времени. Поэтому не удивляйтесь, если случайная царапина на свежеокрашенном бампере влечет за собой дальнейшее «слезание» покрытия. Пройдет несколько дней и адгезия придет в норму.
По этим же причинам старайтесь не подвергать свежеокрашенный пластиковый элемент мойке под высоким давлением в течение 3-4 недель после ремонта.
Полезности
Порядок ремонта пластиковых деталей
Обозначения наиболее распространенных пластиков
Классификация пластиков в зависимости от жесткости
Основные модификации полипропилена и области их применения в автомобиле
Покраска пластика салона
27.06.2018 vic3d Тюнинг 0

Содержание:
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье подробно рассмотрим как осуществляется покраска пластика салона.
Покраска пластика салона позволяет преобразить невзрачный салон автомобиля, придав ему индивидуальность. Покрасить можно как отдельные элементы, так и целые панели. Также это решает проблему с выцветшим от времени и солнца пластиком.
При окраске пластика салона требуется соблюдать некоторые правила, чтобы краска держалась крепко и не начала отслаиваться во время последующей эксплуатации. Итак, разберём все тонкости окрашивания пластика поэтапно.
Что потребуется для покраски пластика салона?
- Купите перчатки, респиратор.
- Шлифовальная бумага P400, P600, P800
- Серый скотч-брайт (Scotch-Brite)
- Можно также приобрести специальную липкую салфетку. Ей нужно протереть поверхность перед покраской и во время окрашивания, между слоями. Она хорошо собирает пыль и не оставляет ворса.
- Усилитель адгезии (грунт для пластика)
- Простой грунт (по желанию)
- Краска. Количество необходимой краски зависит от площади элементов, которые Вы хотите покрасить.
- Лак (по желанию)
Какой краской красить пластик салона?
- Существует краска, предназначенная для пластика. Виниловая краска (vinyl paint/dye) подходит для покраски интерьера автомобиля. Эта краска также может продаваться как краска для кожи салона. При этом на баллончике, при перечислении окрашиваемых поверхностей может указываться «dash panel» (панель приборов). Виниловая краска является водорастворимой и содержит виниловый пластик (пвх), который хорошо прилипает к пластиковым поверхностям. После окрашивания, краска становится частью пластиковой поверхности. Существуют разные формулы этой краски, предназначенные для специфических задач. Некоторые производители всё же рекомендуют даже эту краску наносить только после распыления пластикового грунта (для максимальной адгезии).
- Кроме специальной виниловой краски, для окрашивания пластиковых деталей салона можно применять автомобильную краску, как в баллончиках, так и распыляемую через краскопульт. Обязательным условием будет распыление специального пластикового грунта (усилителя адгезии). Более подробно этот грунт и его применение мы рассмотрим в этой статье ниже. Краску можно подобрать в магазине авто эмалей по цвету салона (на современных машинах есть табличка с кодом цвета салона).
- Если планируете красить панели салона, тогда используйте не глянцевую краску, чтобы она совпадала с остальными деталями салона. Глянцевая краска на больших деталях (или панели приборов целиком) будет выглядеть дёшево, а также может создавать блики, которые будут отвлекать от вождения. Однако отдельные элементы небольшого размера вполне могут быть глянцевыми, и будут хорошо гармонировать с остальной матовой частью салона.
- Нужно использовать краску и лак на одной основе и не смешивать различные типы ЛКП иначе могут возникнуть дефекты, связанные с несовместимостью продуктов. Найдите производителя, который предлагает всю линейку продуктов, необходимых для окрашивания салонного пластика. Это специальный пластиковый грунт, акриловый грунт (опционально), краска и лак (опционально).
Каким цветом покрасить пластик салона?
Выбор цвета салона или отдельных его элементов является делом предпочтения. Вот некоторые рекомендации, с учётом некоторых цветов кузова, которые можно принять к сведению, покупая краску.
- Для отдельных элементов интерьера, хорошо подходят такие цвета, как серебристый, бронзовый, чёрный, серый, хром и золотистый. Их можно считать универсальными для любого цвета салона и кузова автомобиля.
- Для автомобилей красного цвета хорошо подойдёт красный цвет для пластиковых вставок салона.
- На синих автомобилях: отдельные части салона могут быть окрашены по цвету кузова, синим со смесью фиолетового, фиолетовым или оранжевым.
- На чёрных автомобилях: универсальные цвета, красный, синий (голубой), фиолетовый, оранжевый и розовый (для девушек).
- Не стоит выбирать слишком светлый цвет (особенно белый) для окраски деталей салона, так как он будет слишком марким.
Какой пластик используется в салоне автомобиля?
В салоне автомобиля различные детали могут быть сделаны из разных видов пластика. Наиболее часто использующиеся пластики в салоне – ABS, PC/ABS, PVC, PP, TPO, TPE, HIPS и их смеси (см. статью “Виды автомобильных пластиков”).
Проблема с окрашиванием пластиков заключается в том, что разные пластики могут иметь различные свойства поверхности (поверхностное натяжение, гибкость), которые могут помешать хорошей адгезии ЛКП. Некоторые типы пластиков можно окрашивать без специального грунта, предварительно обработав поверхность абразивными материалами и обезжирив. Другие требуют применения специального грунта (усилителя адгезии). Для определения типа пластика можно применять различные тесты, чтобы применить правильный процесс окрашивания пластиковой детали.

Большинство современных усилителей адгезии (грунт для пластика) предназначены для применения на любых типах пластика, даже на тех, которые не требуют нанесения такого грунта. Специальный грунт-усилитель адгезии можно наносить на гибкие или жёсткие пластики и стеклопластики. Важно, чтобы поверхность была чистой.
Усилитель адгезии
- Усилитель адгезии или грунт для пластика (adhesion promoter или plastic primer) действует как посредник между пластиком и краской, улучшает адгезию. Образуется прочная связь между лакокрасочным материалом и пластиком.
- Усилитель адгезии представляет собой однокомпонентный химический состав. Его использование позволяет избежать необходимости идентифицировать тип пластика для его правильной подготовки к покраске.
- Формула усилителя адгезии у разных производителей может быть разная. Основой таких грунтов являются сильнодействующие растворители, которые «открывают поры» на пластиковой поверхности, для лучшего растекания и прилипания краски. Усилитель адгезии не только меняет поверхностные свойства пластика, но его добавки могут действовать как клей между пластиком и краской.
- Усилитель адгезии (грунт для пластика) нужно распылять на расстоянии 30 см от поверхности. Наноситься тонкий слой. Обильное распыление усилителя адгезии может наоборот вызвать проблемы с прилипанием краски.
- Лучше всегда изучать способ применения усилителя адгезии на таре.
- Длительность действия специальных грунтов, увеличивающих адгезию, может быть разной. Некоторые производители даже гарантируют действие в течение 24 часов после нанесения.
Подготовка пластика к окрашиванию
- Наиболее важным этапом окрашивания салонного пластика является его подготовка. На этом этапе не нужно экономить время.
- Лучше демонтировать пластиковые детали, которые хотите покрасить. Снимите детали очень осторожно, чтобы ничего не сломать. Поломка креплений может вызвать скрип или вибрации окрашенных панелей во время движения автомобиля. Лучше заранее найти и изучить информацию о правильном снятии деталей. Некоторые пластиковые элементы крепятся саморезами, некоторые клипсам, а некоторые – только за счёт встроенных защёлок на креплениях.
- Нужно тщательно отчистить детали. Цель тщательной мойки – отмыть какие-либо защитные покрытия и загрязнения, которые могут ухудшить адгезию.

- Очистите деталь мыльной водой и серым скотч-брайтом (Scotch-Brite). Обрабатывайте скотч-брайтом тщательно все контуры детали, обращая внимание на углубления, чтобы вся поверхность была обработана. При шлифовании пластика скотч-брайтом будьте осторожны, не надавливайте слишком сильно. Глубокие царапины могут быть хорошо заметными на пластике после покраски.
- Серый скотч-брайт хорошо работает на структурном пластике. Он хорошо матирует каждое углубление между зёрен пластика и при этом не стирает зёрна, как это может сделать шлифовальная бумага.
- Для тщательной мойки труднодоступных мест (к примеру, решётки вентиляции) можно применять зубную щётку.
- Для более глубокой чистки пластика можно использовать тринатрийфосфат (техническое обезжиривающее средство). Используйте перчатки и респиратор, работайте в вентилируемом помещении. Далее ополосните и высушите отмытый пластик.
- Для очистки пластика от защитных покрытий и каких-либо силиконов, влияющих на дальнейшую адгезию, можно также приготовить смесь технического и нашатырного спирта (50/50). Этот состав хорошо работает для очистки любого пластика.
- В итоге, поверхность должна стать матовой и не липкой.
- Изучите состояние деталей подлежащих окрашиванию на повреждения. Если найдёте какие-либо повреждения, такие как задиры или царапины, то нужно отшлифовать выступающий пластик шлифовальной бумагой P400. Если хотите сохранить текстуру, то шлифуйте только выступающую часть, а не всю поверхность.
- Если хотите получить гладкую, глянцевую поверхность после окрашивания, то можете отшлифовать шлифовальной бумагой P320-P400 всю поверхность. После чего нужно нанести усилитель адгезии (пластиковый грунт), а потом акриловый грунт, высушить и отшлифрвать его под покраску шлифовальной бумагой P800. Если хотите оставить оригинальную текстуру, то пропустите этот этап.
- Обезжирьте поверхность. Для обезжиривания можно использовать изопропиловый спирт или специальный обезжириватель.
- Протирайте безворсовой салфеткой в одном направлении (так загрязнения лучше удаляться).
- Если некоторые области не будут окрашиваться, то можно их замаскировать малярной лентой и укрывным материалом.
Покраска пластика салона автомобиля
- При покраске пластика салона температура окружающей среды должна быть комнатной или выше, иначе краска будет плохо распыляться и сохнуть.
- Красить лучше в хорошо вентилируемом месте. Должно быть хорошее освещение. Положите большой отрезок картона, а на него что-то, что будет немного возвышать окрашиваемую деталь над поверхностью, чтобы можно было её прокрасить со всех сторон.
- Нанесите усилитель адгезии (adhesion promoter или plastic primer). Нанесите усилитель адгезии так же, как наносят краску с баллончика: тонкий ровный слой из стороны в сторону на всю поверхность. После нанесения слоя усилителя адгезии (пластикового грунта) нужно дать ему высохнуть. Лучше свериться с инструкцией на таре и выждать нужное количество времени, учитывая температурные условия.
- Если уже нанесён и отшлифован акриловый грунт (см. выше), то его не нужно покрывать усилителем адгезии.
- Перед распылением краски баллончик нужно встряхнуть. Краска наносится тонкими слоями. Между слоями давайте краске подсохнуть. Переворачивайте баллончик и очищайте сопло (продувайте), между слоями, чтобы новый слой распылять через чистое сопло.
- Наносите тонкие слои, почти «туманные». Задача – создать поверхность, равномерно покрытую краской, а не хаотичными пятнами разной толщины. Количество слоёв может быть от 3 до 6, в зависимости от цвета подложки и цвета распыляемой краски. Ваша задача — создать как можно более тонкий общий слой краски, при этом изменить цвет окрашиваемой поверхности (перекрыть подложку).
- Всегда распыляйте краску равномерными проходами, перекрывая предыдущий проход последующим на 50%. Двигайте рукой с одной скоростью, распыляйте на расстоянии около 20–30 см от поверхности. При распылении краски, старайтесь держать дюзу перпендикулярно к окрашиваемым деталям. Каждый последующий слой наносится до полного высыхания предыдущего слоя. Для нанесения следующего слоя уже нанесённая краска должна подсохнуть «на прилип», то есть, при касании пальце, краска не должна оставаться на нём, но быть липкой. Таким образом, слои будут хорошо соединяться друг с другом.
- Если возник подтёк краски или другой дефект при окрашивании, то его можно устранить, отшлифовав шлифовальной бумагой P800, когда краска подсохнет, после чего снова очистить и обезжирить поверхность и перекрасить.
- Для завершения процесса окрашивания, нанесите на краску лак. Лак наносится, если Вы планировали создать гладкую глянцевую поверхность, как фото ниже. Он даст дополнительный блеск и защиту. Если окрашивалась пластиковая деталь матовой краской для пластика, с сохранением его текстуры, то лак не нужен.
- Лак можно нанести либо до полного высыхания краски (спустя 10–15 минут), либо после высыхания, но тогда краску нужно немного заматовать перед лакированием.
- 2–4 тонких слоя лака будет достаточно. Между слоями делайте перерыв в течение 5–10 минут. После 24 часов лак высохнет, и можно будет переходить к установке окрашенных деталей на место.
- По желанию окрашенные детали среднего и большого размера можно отполировать (см. статью о полировке).
- Для защиты свежего покрытия от царапин, пыли и продления блеска (если окрашивали с глянцем), используйте защитный автомобильный воск. Нанесите воск на новое покрытие, избегая попадания на панель приборов. Потом, спустя 1 минуту разотрите воск и уберите излишки. Хорошего воска может хватить надолго. Периодически повторяйте нанесение защитного слоя.
- Свежеокрашенную поверхность не желательно чистить специальными средствами для салона в течение недели. В дальнейшем лучше тоже не использовать агрессивных чистящих средств, а отмывать окрашенные элементы простой или мыльной водой с микрофиброй.
Печатать статью