(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Пневмоподвеска своими руками на калину


Установка пневмы — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Итак, из прошлого поста было понятно, что мною был приобретен комплект пневмоподвески) Пневма на рукавах, 4х контурная. Брал б/у комплект в хорошем состоянии.

С установкой особо не спешил. Сперва произвел ревизию клапанов, чтобы потом не было сюрпризов от них. Все разобрал, почистил, смазал, собрал)

Дальше чуток пошаманил с родной проводкой, переделал под мои кнопки, которые я решил расположить в крышке, которая закрывает диагностический разъем.

Справа 4 кнопки отдельно на каждый контур, потом две на каждую ось и самая левая полностью на обе оси.

Закупился фитингами и прочей необходимой ерундой, которой не было, собирал все неспеша, на фиксатор резьбы.

В целом установка длилась два дня: первый — это протяжка проводки и сборка подготовки воздуха, второй — техническая часть — протяжка трубок и установка стоек. Трубки к задним стойкам тянул через крышку бензонасоса, сделав необходимый выпил в ней, к передним — через отверстие для шланга омывателя заднего стекла с правой стороны. Увы, фоток установки нет, ибо было совсем не до этого, хотелось закончить до темна) Плюс, также, заменили опорники на Сэви эксперт, для надежности, чтобы уже потом не заглядывать туда.

Зад самый верх

Самый низ

И конечный итог)

В ближайшем будущем планирую ставить тонкий привод, лонж категорически не хочу пилить.

ЗЫ когда брал комплект, были подозрения, что колесо будет тереть о заднюю подушку, ибо рукава и тапки 195, но оказалось все хорошо. Данный комплект последнего поколения, где данная проблема решена. Для спокойствия убрал развальные пластины

Расстояние в палец

В целом впечатления только положительные) Пока привыкаю, немного непривычно после пружин)))

Ну и напоследок)

Пробег: 21000 км

Page 2

Итак, из прошлого поста было понятно, что мною был приобретен комплект пневмоподвески) Пневма на рукавах, 4х контурная. Брал б/у комплект в хорошем состоянии.

С установкой особо не спешил. Сперва произвел ревизию клапанов, чтобы потом не было сюрпризов от них. Все разобрал, почистил, смазал, собрал)

Дальше чуток пошаманил с родной проводкой, переделал под мои кнопки, которые я решил расположить в крышке, которая закрывает диагностический разъем.

Справа 4 кнопки отдельно на каждый контур, потом две на каждую ось и самая левая полностью на обе оси.

Закупился фитингами и прочей необходимой ерундой, которой не было, собирал все неспеша, на фиксатор резьбы.

В целом установка длилась два дня: первый — это протяжка проводки и сборка подготовки воздуха, второй — техническая часть — протяжка трубок и установка стоек. Трубки к задним стойкам тянул через крышку бензонасоса, сделав необходимый выпил в ней, к передним — через отверстие для шланга омывателя заднего стекла с правой стороны. Увы, фоток установки нет, ибо было совсем не до этого, хотелось закончить до темна) Плюс, также, заменили опорники на Сэви эксперт, для надежности, чтобы уже потом не заглядывать туда.

Зад самый верх

Самый низ

И конечный итог)

В ближайшем будущем планирую ставить тонкий привод, лонж категорически не хочу пилить.

ЗЫ когда брал комплект, были подозрения, что колесо будет тереть о заднюю подушку, ибо рукава и тапки 195, но оказалось все хорошо. Данный комплект последнего поколения, где данная проблема решена. Для спокойствия убрал развальные пластины

Расстояние в палец

В целом впечатления только положительные) Пока привыкаю, немного непривычно после пружин)))

Ну и напоследок)

Пробег: 21000 км

www.drive2.ru

Пневмоподвеска своими руками! — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Сначало было так:Старый опорный подшипник:Передняя стойка в зборе:Пружина снята, чашка под ней приварена, не снимал-будет защищать подушку, нижним фланцем подушка надета на корпус стойки, уплотнение — два резиновых кольца, внутри подушки часть родного демфера:верхний фланец пневмоподушки с тремя резиновыми кольцами:Новая опора с шарнирным подшипником (варил Адамыч):На конус фланца надеваем новую опору:Получилось:Устанавливаем стойку на место:Подключаем воздух:Не забываем поставить колесо, и получаем: нижнее положение:верхнее:

Лишние детали, помимо пружины:Кнопки и манометры выведены на панель приборов:Оранжевая кнопка слева на двери-пневмогудок, который уютно расположился под капотом (600 мм):

Рессивер, компрессор и электроклапана Camozzi расположены в нише возле запаски:Верхняя крышка компрессора переточена, имеет плоскую площадку, на ней на термопасте стоит радиатор с постоянно работающим вентиллятором.

www.drive2.ru

Пневмоподвеска — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет!С наступающим всех! Я уже сделал себе и своей мелкой подарок)Сбылась мечта посадочника! Теперь в Иркутске есть Калина на пневме, да и вообще первая Лада)

Купил комплект б/у, чему и расстроен и доволен одновременно.

Сразу поменял всю проводку, та что была меня пугала, так как сам электрик) Поменял все на кг-хл, поменял все предохранители, купил нормальный блок стеклоподъемников ВАЗ 2110 для управления.

Когда получил комплект в добавок ко всему одна задняя стойка была вытекшая, начал смотреть оказалось что шток весь в рубцах внизу. Увез ее в ремонт.Затем нашел еще косяк в передней стойке, болтается опора, надо менять. На ту что в ремонте шток не нашли, поменяли сальник и заправили пока на время, надо тоже менять.

Комплект был установлен за 2 дня. Первый день установлено все управление, шланги, проводка. Второй день стойки и подключение шлангов.

Пневма работает, за исключение некоторых косяков, которые естественно будут устраняться. Думаю к лету будет все отлично)

Также надо ставить манометры. В планах 2 камазовских двухстрелочных.

Машина поднимается вверх даже по выше стока, вниз падает до земли, но чтобы она совсем упала до порогов нужны стандартные доработки: смещение балки, проставки опор, запил лонжеронов, тонкая резина и кажется нужно убрать стабилизатор.

Пока вид имеем такой. Весь день все звонят, приезжают просят показать, ведь для Иркутска это ново)

Что входит в установленный со всем докупленным комплект:Подвеска на рукавах в 4 контура.Клапана — Air Runner ValveРукава — AirkraftСтойки — СамопальныеШланг — CamozziФитинги -CamozziРесивер — от Админа 19лКомпрессор — Berkut R20 14атмВлагоуловитель — неизвестного происхожденияОбратный клапан — Camozzi 2 штУправление — блок стеклоподъемников ВАЗ 2110, кнопка отключения компрессора, кнопка управление всеми стойками одновременно

Предохранители — 30А 2шт

Реле давления — пока нетМанометры — пока нет

Фотосет уже сделали, скоро выложу))

Цена вопроса: 30 000 ₽ Пробег: 58000 км

www.drive2.ru

Как сделать и установить пневмоподвеску своими руками

Это устройство в автомобилестроении используют уже около 60 лет. Изначально его устанавливали только на грузовики и полуприцепы. Но прогресс не стоит на месте, так что пневмоподвеску теперь ставят и на легковые автомобили. Правда, не на все. А как быть тому, кто хочет ездить с комфортом, но денег на машину бизнес-класса ещё не накопил? Ответ прост: поставить пневмоподвеску самостоятельно. О том, как это сделать, мы и поговорим сегодня.

Что такое пневмоподвеска

Схема автоматической четырёхконтурной пневматической подвески

Если коротко, пневмоподвеска — это устройство, в котором отсутствуют пружинные амортизаторы. Параметры этого устройства водитель может регулировать по своему усмотрению, причём делать это можно прямо на ходу. При установке пневмоподвески штатные пружины, рессоры и торсионы заменяются армированными резиновыми пневматическими подушками. Упругим элементом в пневмоподушках является воздух, нагнетаемый специальной системой, в которую входят следующие части:

  1. Компрессор.
  2. Распределительная система клапанов.
  3. Управляющий блок.
  4. Ресивер.

По способу управления пневмоподвески бывают ручными и автоматическими.

  • в подвесках с ручным управлением автовладелец самостоятельно устанавливает величину дорожного просвета (обычно такие устройства дополняются пневматическими амортизационными стойками, так что водитель может вручную устанавливать не только клиренс, но и жёсткость подвески);
  • в автоматической подвеске электронный блок управления сам выберет величину дорожного просвета, опираясь на такие параметры, как скорость, масса, боковой крен кузова и т. д. Если адаптивность автоматической системы очень высокая, то в определённых условиях она способна серьёзно понизить центр тяжести машины и многократно улучшить управляемость, особенно на поворотах;

По конструкции пневмоподвески подразделяются на:

  • одноконтурные. В них пневмоподушки с одинаковым давлением устанавливаются на одну из осей;
  • двухконтурные. Здесь подушки тоже устанавливаются на одну ось, однако давление в них может быть разным;
  • четырёхконтурные. Они считаются самыми лучшими (и самыми дорогими), поскольку в этих подвесках используются микрокомпьютеры, датчики давления и система из четырёх отдельных клапанов, по одному на каждое колесо;

Самое популярное место для установки ресивера и компрессора в легковом автомобиле — багажник, а точнее, ниша запасного колеса. Разумеется, запаску придётся либо переместить в другое место, либо убрать совсем, компенсируя её отсутствие шинным герметиком.

Компрессор и ресивер пневмоподвески, установленные в багажнике машины

А стоит ли устанавливать пневмоподвеску?

Если коротко: да.

Теперь разберёмся подробнее.

От чего зависит комфортная езда без тряски и сильного раскачивания машины? Тут важны две параметра: масса машины и жёсткость пружин амортизаторов. Если машина лёгкая, а пружины жёсткие — тряска водителю обеспечена. Если машина тяжёлая, а пружины мягкие — обеспечена качка, как в море. Эта проблема усугубляется ещё и тем, что привести в соответствие жёсткость пружин и массу машины невозможно в принципе, поскольку масса постоянно меняется, ведь в машине бывает разное число пассажиров, она может перевозить дополнительный груз и т. д.

Изменить жёсткость пружинных амортизаторов тоже нельзя. И более того, она со временем падает (из-за усталости металла), а вместе с жёсткостью уменьшается и дорожный просвет автомобиля.

Для регулирования жёсткости амортизаторов и была создана пневмоподвеска, элементы которой умеют подстраиваться под постоянно меняющиеся параметры автомобиля, обеспечивая водителю комфортную езду в любых условиях. Вот её достоинства:

  • клиренс машины и жёсткость её стоек регулируются автоматически;
  • машина становится устойчивее к перегрузкам: в случае большой загруженности жёсткость стоек поднимается до максимума, что позволяет избежать повреждений других деталей подвески;
  • улучшение управляемости: вождение становится более плавным, крен автомобиля на виражах минимален;
  • при использовании четырёхконтурной автоматической подвески продольный крен машины также стремится к минимуму, что делает езду ещё комфортнее;

Минусы у этого устройства тоже имеются:

  • пневматические амортизаторы не подлежат ремонту. В случае выхода из строя их можно только заменить;
  • резина пневмоподушек чувствительна к холоду и загрязнениям (подробнее об этом будет рассказано ниже);

Здесь же следует упомянуть и о гидравлических подвесках. Они выполняют ту же функцию, что и пневматические, однако их упругий элемент — специальная жидкость. А главным отличием гидроподвесок является их повышенная надёжность (и очень высокая цена, которая вряд ли будет по карману рядовому автолюбителю). Для примера: ресурс пневмоподвески составляет в среднем 200 тыс. км, тогда как гидроподвеска легко может пройти до 400 тыс. км.

Из всего вышесказанного следует простой вывод: пневмоподвеска — это хорошая альтернатива как стоковым пружинам, так и гидравлике с её заоблачной ценой.

Процесс установки пневматической подвески

Перед началом установки пневмоподвески следует определить, что нам понадобится для работы.

Инструменты и материалы

  1. Четырёхконтурная пневматическая подвеска Air-Lift в комплекте с ресивером, компрессором и блоком управления.

    Комплект пневмоподвески Air-Lift

  2. Набор торцовых головок.
  3. Набор рожковых ключей.
  4. Плоская отвёртка.
  5. Плоскогубцы.
  6. Домкрат.
  • багажник автомобиля открывается, из ниши извлекается запасное колесо;

    Запасное колесо извлекается из ниши

  • на боковых стенках багажника находятся пластиковые заглушки, удерживающие коврик. Они поддеваются плоской отвёрткой и извлекаются;

    Заглушки бокового коврика багажника удаляются отвёрткой

  • после этого снимается сам коврик. Открывается доступ к гайкам стоек и к отверстиям, которые потребуются для прокладки проводки;

    Боковой коврик багажника снимается

  • компрессор подключается к блоку управления и ресиверу так, как это указано в инструкции. После этого собранная конструкция устанавливается в нишу запасного колеса;

    Оборудование пневмоподвески смонтировано и установлено в нишу запаски

  • далее к ресиверу и компрессору подключается проводка. Подключение осуществляется в строгом соответствии с указаниями на этикетках проводов;

    Провода к оборудованию подвески подключаются в соответствии с инструкцией

  • подключённые провода собираются в один жгут, который выводится в пассажирский салон через отверстие, находящееся под одним из задних сидений;

    Вывод проводки подвески находится под задним сиденьем

  • далее жгут прокладывается вдоль одной из стенок салона, под ковриками и выводится в моторный отсек;

    Проводка пневмоподвески выводится в моторный отсек машины

  • там провода подключаются к аккумулятору, массе и к блоку предохранителей так, как это указано в инструкции по эксплуатации управляющего блока пневмоподвески;

    Проводка пневмоподвески подключается к блоку предохранителей

  • теперь одно из задних колёс поддомкрачивается, после чего с помощью рожкового ключа на 22 откручивается 4 нижних крепёжных гайки на задней стойке;

    Для снятия стойки сначала необходимо открутить крепёжные гайки

  • с помощью торцовой головки на 24 через отверстие в багажнике откручивается верхняя крепёжная гайка задней стойки;

    Верхняя гайка стойки откручивается через отверстие в багажнике

  • после откручивания верхней гайки стойка извлекается. Аналогичная операция проводится и со второй задней стойкой. На место снятых стоек устанавливаются пневматические стойки из комплекта пневмоподвески;
  • для снятия передних стоек на каждой из них рожковым ключом на 22 откручивается по 4 крепёжных гайки;

    На передней стойке откручиваются 4 гайки

  • далее отсоединяются и снимаются шланги тормозной системы, вручную отключается штекер датчика АБС (если таковой в машине имеется);
  • передние стойки извлекаются, на их место устанавливаются стойки из комплекта и надёжно прикручиваются;

    Передняя пневматическая стойка, установленная вместо штатного амортизатора

  • пневматические линии подключаются к компрессору, ресиверу и управляющему блоку в соответствии с инструкцией, после чего шланги выводятся через отверстие в багажнике;
  • получившаяся воздушная магистраль выводится в моторный отсек и подключается;

    Воздушные шланги, выведенные в моторный отсек машины

Управление пневмоподвеской

Контроллер пневмоподвески, установленный в салоне машины

Любая качественная пневмоподвеска снабжается контроллером, который устанавливается в салоне. На его дисплее водитель может видеть как давление как в пневмоподушках, так и в ресивере. Единицы измерения давления автовладелец может выбрать по своему усмотрению. Блоки управления качественных четырёхконтурных подвесок позволяют водителям выбирать из нескольких предустановленных режимов с определённым клиренсом (в частности, у пневмоподвески Air-Lift, о которой речь шла выше, таких режимов 8). Выбрать необходимый режим водитель может буквально одним щелчком кнопки.

Более того, со временем водителю вообще не потребуется щёлкать кнопками, так как система постепенно «изучит» машину, «привыкнет» к условиям её эксплуатации, к стилю вождения автовладельца и будет сама держать оптимальное давление в пневмоподушках.

Отключение пневмоподвески производится с того же контроллера. При отключении система устанавливает среднюю величину дорожного просвета, после чего пневмоподушки начинают работать как обычные пружинные амортизаторы.

Рекомендации по эксплуатации пневматической подвески

Пневматические амортизаторы — главное достоинство пневмоподвесок. Но они же являются их слабым местом. Особенно отчётливо этот момент проявляется тогда, когда машина эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным.

У пневмоамортизаторов есть 2 врага: песок и холод.

  • если планируется эксплуатировать машину там, где много песка и грязи, то требования к материалу пневмоподушек значительно повышаются, поскольку попавшая на них грязь неизбежно начнёт работать как абразивный материал, значительно сокращая срок службы подушек. Рекомендация проста: ставить только качественные системы от проверенных производителей. Самоделки в такой ситуации использовать нельзя;

    Пневматический амортизатор, износившийся из-за песка и грязи

  • низкие температуры (- 35°С и ниже), являющиеся обычным делом для нашей страны, тоже серьёзно вредят подвескам: резина пневмоподушек, подвергающаяся деформации на таком морозе, постепенно начинает трескаться. В результате один или несколько амортизаторов могут выйти из строя прямо на ходу, что ведёт к потере управления и может стать причиной ДТП. Рекомендация: в сильный мороз по возможности снизить клиренс до минимума. Это уменьшит свободный ход амортизаторов, а следовательно, снизит степень их деформации при низкой температуре и продлит срок службы резины;

Самостоятельная установка пневмоподвески — задача для продвинутых автомобилистов, которые точно знают, что делают. Новичку, севшему за руль только вчера, такая задача явно не под силу. Но и бывалые автолюбители тоже допускают ошибки. Самая распространённая — самоделки, созданные на подушках, заказанных через интернет из Китая. Качество резины в таких «изделиях», как правило, оставляет желать лучшего. А о том, к чему могут привести проблемы с управлением, уже написано выше.

carnovato.ru


Смотрите также