(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Нива шевроле плохие тормоза


Поколдуем над тормозами

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован... Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м.

При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами. Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах. Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет.

При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

www.zr.ru

Да здравствуют тормоза, правильно работающие. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

Ох и помучила меня тормозная система моего авто.

После замены главного тормозного цилиндра, тормоза появились. Но как то уж очень появились. После нажатия пару раз на педаль, педаль вставала колом и цилиндрики не возвращались и держали тормозной диск. зато вспомнил как это тормозить МКПП и ручником. хи хи …

1. Замена главного (провалы педали пропали), начало закусывать цилиндрики.2. Замена блока цилиндриков с обеих сторон передка, подозревал их. так как пару раз приходилось их разрабатывать в ручную, и после ходили какое то время (закусывать не перестало).3. Грешили на шланги, хотя менялись не так давно, заменил (всё по прежнему — кусает).

4. Начал смотреть вакуумник, вдруг глючит. Подумал что из-за него. Снял посмотрел увидел картину маслом — шток болтается сам по себе.

Возможно он то встанет на посадочное место то нет, Свободный ход то всего 1-1.2 мм.

Решил заменить и не парить себе мозг (не помогло — клинит как и раньше)5. Начал думать и подозревать опять главный цилиндр — а вдруг он хоть и новый, но неисправный? Поменял в магазе, хорошо ребята понимающие и поменяли без выноса мозга, который и так уже вытек от этой проблемы. Поставил, и о чудо! помогло… А не тут то было — те же яйки только в профиль.

6. Под главный подложили гаечки, вдруг не хватает свободного хода… ан нет, стало хватать не на 2-3 нажатия а на 4-5, и дальше тоже самое.

МОЗГ ВСКИПЕЛ И ОСТАТКИ УЖЕ ВЫТЕКЛИ …

7. В мусоре достали старый главный цилиндр и давай сравнивать с новым, вдруг малая проточка или ещё что. Сразу регулировать шток вакуумника не стал, всё таки заводом отрегулировано. И о чудо, оказалось что главный немного отличается от старого.8. Отрегулировал шток вакуумника.

уменьшили аж на 4 мм, при свободном его ходе всего в 1 мм между толкателем и поршнем привода ГЦ. (урааааа! машинка поехала и растормаживается как надо).

НО ОСТАЁТСЯ ВОПРОС — ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ?

Собрав светлые головы пришли к одному выводу — разные производители вакуумника и главного цилиндра, хотя и куплены и изготовлены для Шнивки.9. Осталось немного выдвинуть шток вакуумника вперёд — тормоза срабатывают где-то в конце хода педали тормоза, таким образом достичь оптимального хода педали. Правда методом проб и ошибок, а хочется поменять деталь и не париться.

ВЫВОД (сделал для себя): Надо покупать агрегаты, совместно работающие, у одного производителя.

PS: Главный цилиндр фирмы PILENGA, а вакуумник был АвтоВаз.

Page 2

Ох и помучила меня тормозная система моего авто.

После замены главного тормозного цилиндра, тормоза появились. Но как то уж очень появились. После нажатия пару раз на педаль, педаль вставала колом и цилиндрики не возвращались и держали тормозной диск. зато вспомнил как это тормозить МКПП и ручником. хи хи …

1. Замена главного (провалы педали пропали), начало закусывать цилиндрики.2. Замена блока цилиндриков с обеих сторон передка, подозревал их. так как пару раз приходилось их разрабатывать в ручную, и после ходили какое то время (закусывать не перестало).3. Грешили на шланги, хотя менялись не так давно, заменил (всё по прежнему — кусает).

4. Начал смотреть вакуумник, вдруг глючит. Подумал что из-за него. Снял посмотрел увидел картину маслом — шток болтается сам по себе.

Возможно он то встанет на посадочное место то нет, Свободный ход то всего 1-1.2 мм.

Решил заменить и не парить себе мозг (не помогло — клинит как и раньше)5. Начал думать и подозревать опять главный цилиндр — а вдруг он хоть и новый, но неисправный? Поменял в магазе, хорошо ребята понимающие и поменяли без выноса мозга, который и так уже вытек от этой проблемы. Поставил, и о чудо! помогло… А не тут то было — те же яйки только в профиль.

6. Под главный подложили гаечки, вдруг не хватает свободного хода… ан нет, стало хватать не на 2-3 нажатия а на 4-5, и дальше тоже самое.

МОЗГ ВСКИПЕЛ И ОСТАТКИ УЖЕ ВЫТЕКЛИ …

7. В мусоре достали старый главный цилиндр и давай сравнивать с новым, вдруг малая проточка или ещё что. Сразу регулировать шток вакуумника не стал, всё таки заводом отрегулировано. И о чудо, оказалось что главный немного отличается от старого.8. Отрегулировал шток вакуумника.

уменьшили аж на 4 мм, при свободном его ходе всего в 1 мм между толкателем и поршнем привода ГЦ. (урааааа! машинка поехала и растормаживается как надо).

НО ОСТАЁТСЯ ВОПРОС — ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ?

Собрав светлые головы пришли к одному выводу — разные производители вакуумника и главного цилиндра, хотя и куплены и изготовлены для Шнивки.9. Осталось немного выдвинуть шток вакуумника вперёд — тормоза срабатывают где-то в конце хода педали тормоза, таким образом достичь оптимального хода педали. Правда методом проб и ошибок, а хочется поменять деталь и не париться.

ВЫВОД (сделал для себя): Надо покупать агрегаты, совместно работающие, у одного производителя.

PS: Главный цилиндр фирмы PILENGA, а вакуумник был АвтоВаз.

www.drive2.ru

Где тормоза? — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

Проблема какая, пробег машины 52т.км, недавно поставил 5ый комплект колодок, и кк бы тормозные диски 9,2мм, а минимальный допуск по книжке 9,5мм, как они сточились за 50тысяч я хз…но есть мысль следующая. Но об этом позже.

Значит едешь, тормозишь, педаль прям деревянная, тугая, отпускаешь, нажимаешь еще раз, все ок, мягко нажалась и затомозила.

Или стоишь на светофоре, держишь тормоза педаль, она как бы уперлась все, оп потом и провалилась.

И чувство такое, что тормозит только перед.При запуске машины при нажатой педали тормоза, педаль уходит в пол, вакумник значит работает, че за хрень с этими тормозами, я нихрена не могу понять…

Есть варианты у кого-нибудь?

И неужели 9,5мм у тормозного диска это уже все менять надо, если он новый 11мм толщиной?

надо еще сайлентблоки менять(

Page 2

Проблема какая, пробег машины 52т.км, недавно поставил 5ый комплект колодок, и кк бы тормозные диски 9,2мм, а минимальный допуск по книжке 9,5мм, как они сточились за 50тысяч я хз…но есть мысль следующая. Но об этом позже.

Значит едешь, тормозишь, педаль прям деревянная, тугая, отпускаешь, нажимаешь еще раз, все ок, мягко нажалась и затомозила.

Или стоишь на светофоре, держишь тормоза педаль, она как бы уперлась все, оп потом и провалилась.

И чувство такое, что тормозит только перед.При запуске машины при нажатой педали тормоза, педаль уходит в пол, вакумник значит работает, че за хрень с этими тормозами, я нихрена не могу понять…

Есть варианты у кого-нибудь?

И неужели 9,5мм у тормозного диска это уже все менять надо, если он новый 11мм толщиной?

надо еще сайлентблоки менять(

www.drive2.ru

3.13 Проблемы с тормозами || Мануал по ремонту Шевроле Нива 1-го поколения

Подробности Категория: 03. Неисправности в пути Обновлено 07.10.2014 06:40

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом срочно проверить тормоза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «MAX» и «MIN» на стенке бачка(примерно на уровне разъема бачка).

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют через определенный период заменить всю тормозную жидкость в системе. Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична - она впитывает влагу из воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозной жидкости «Нева» - 190 °С, «Томь» - 210 °С, «Роса» - 260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза передних колес очень сильно нагреваются и при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТЧтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

Прокачка тормозной системы

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником. Подробнее эта работа описана в раздел 8 «Тормозная система»

Проверка тормозной системы

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность крепления шланга к обратному клапану вакуумного усилителя...

3. ...и к впускной трубе двигателя. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя (смотри раздел 8 «Тормозная система»).

Если торможение сопровождается биениями и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

Установив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и проверьте подвижность тормозных колодок. Для этого через окно в скобе отверткой попробуйте переместить колодки в гнездах суппорта. Если колодки невозможно отвести от тормозного диска, это значит, что колодки потеряли подвижность в гнездах суппорта или «заклинил» поршень в тормозном цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

4. Снимите скобу (смотри раздел 8 «Тормозная система», «8.9.3 Замена тормозных колодок переднего тормозного механизма») и проверьте подвижность колодок. Если они перемещаются с затруднением, очистите торцовые поверхности оснований колодок и гнезда в суппорте от грязи и ржавчины, обеспечив совершенно свободное перемещение колодок. Одновременно проверьте толщину накладок колодок. Если она меньше 3 мм, замените колодки.

5. Осмотрите тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 9,5 мм. Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Стояночный тормоз приводят в действие тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками задних тормозов. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его жизнь, и добиваются противоположного результата. Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом в необходимых случаях, но не забывайте время от времени регулировать его привод. Процесс регулировки стояночного тормоза подробно описан в раздел 8 «Тормозная система»

manual.x-niva.net


Смотрите также