(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Момент затяжки болтов гбц ваз 2108


ВАЗ 2108 | 3. Моменты затяжки резьбовых соединений | Лада Самара

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 2108 (Лада Самара)

Деталь

Резьба

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Двигатель

Болты крепления головки блока цилиндров

М12х1,25

1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90°

4-й прием: снова довернуть на 90°

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

М8

21,0–26,0 (2,1–2,6)

Гайка крепления натяжного ролика

М10х1,25

34,0–42,0 (3,4–4,2)

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

М8

18,7–23,0 (1,87–2,30)

Болт крепления шкива распределительного вала

М10

68,0–85,0 (6,8–8,5)

Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

М6

6,8–8,4 (0,68–0,84)

Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

М8

16,0–23,0 (1,6–2,3)

Болт крепления крышек коренных подшипников

М10х1,25

69,0–84,0 (6,9–8,4)

Болт крепления масляного картера

М6

5,0–8,0 (0,5–0,8)

Гайки болта крышки шатуна

М9х1,0

44,0–54,0 (4,4–5,4)

Болт крепления маховика

М10х1,25

62,0–87,0 (6,2–8,9)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

М6

78,0–80,0 (0,78–0,80)

Болт крепления шкива коленчатого вала

М12х1,25

99,0–110,0 (9,90–11,0)

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

М6

4,1–5,1 (0,41–0,51)

Гайка крепления приемной трубы глушителя

М8х1,25

21,0–26,0 (2,1–2,6)

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

М8х1,25

16,0–23,0 (1,6–2,3)

Гайка болта крепления передней подвески двигателя

М10

42,0–51,0 (4,2–5,1)

Гайка болта крепления левой подвески двигателя

М10

42,0–51,0 (4,2–5,1)

Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю

М10

32,0–51,0 (3,2–5,1)

Гайка болта крепления задней подвески двигателя

М10

28,0–34,0 (2,8–3,4)

Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

М12

62,0–98,0 (6,2–9,8)

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

М6

8,0–10,0 (0,8–1,0)

Болт крепления маслоприемника к насосу

М6

7,0–8,0 (0,7–0,8)

Болт крепления масляного насоса

М6

8,5–10,0 (0,85–1,0)

Болт крепления корпуса масляного насоса

М6

7,2–9,2 (0,72–0,92)

Пробка редукционного клапана масляного насоса

М16х1,5

46,0–73,0 (4,6–7,3)

Штуцер масляного фильтра

М20х1,5

38,0–87,0 (3,8–8,7)

Датчик контрольной лампы давления масла

М14х1,5

24,0–27,0 (2,4–2,7)

Гайки крепления карбюратора

М8

13,0–16,0 (1,3–1,6)

Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

М6

2,0–4,7 (0,2–0,47)

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

55,0–88,0 (5,5–8,8)

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

55,0–88,0 (5,5–8,8)

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

М6

5,0–6,5 (0,5–0,65)

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

М8

19,0–31,0 (1,9–3,1)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

М6

4,9–7,8 (0,49–0,78)

Коробка передач

Конический винт крепления шарнира тяги привода

М8

16,6–20,0 (1,66–2,0)

Болт крепления механизма выбора передач

М6

5,1–8,2 (0,51–0,82)

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка крепления хомута тяги привода

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

М20х1,5

123,0–149,0 (12,3–14,9)

Выключатель света фонарей заднего хода

М14х1,5

29,0–45,0 (2,9–4,5)

Болт крепления вилок к штоку

М6

12,0–19,0 (1,2–1,9)

Болт крепления крышки фиксаторов

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

М10х1,25

65,0–83,0 (6,5–8,3)

Гайка крепления корпуса привода спидометра

М6

4,5–7,2 (0,45–0,72)

Гайка крепления оси рычага выбора передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Пробка фиксатора вилки включения заднего хода

М16х1,5

28,0–45,0 (2,8–4,5)

Конический винт крепления рычага штока выбора передач

М8

28,0–35,0 (2,8–3,5)

Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Пробки заливного и сливного отверстий

М22х1,5

29,0–46,0 (2,9–4,6)

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову

М8

20,0–24,0 (2,0–2,4)

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

М12х1,25

80,0–96,0 (8,0–9,6)

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25 

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

М12х1,25

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Гайка крепления растяжки

М16х1,25

160,0–180,0 (16,0–18,0)

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

М10х1,25

43,0–53,0 (4,3–5,3)

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

М8

13,0–16,0 (1,3–1,6)

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

М10х1,25

43,0–53,0 (4,3–5,3)

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

М14х1,5

67,0–82,0 (6,7–8,2)

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

М10х1,25

50,0–63,0 (5,0–6,3)

Гайка крепления ступиц передних колес

М20х1,5

225,0–250,0 (22,5–25,0)

Болт крепления колеса

М12х1,25

65,0–95,0 (6,5–9,5)

Задняя подвеска

Гайка нижнего крепления амортизатора

М12х1,25

68,0–84,0 (6,8–8,4)

Гайка крепления рычага задней подвески

М12х1,25

68,0–84,0 (6,8–8,4)

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

М10х1,25

28,0–34,0 (2,8–3,4)

Гайка верхнего крепления амортизатора

М10х1,25

51,0–63,0 (5,1–6,3)

Гайка подшипников ступиц задних колес

М20х1,5

190,0–225,0 (19,0–22,5)

Тормоза

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

М12х1,25

117,0–150,0 (11,7–15,0)

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

М8

31,0–38,0 (3,1–3,8)

Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку

М10х1,25

29,0–36,0 (2,9–3,6)

Болт крепления заднего тормозного щита к балке

М10х1,25

35,0–43,0 (3,5–4,3)

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М8

10,0–16,0 (1,0–1,6)

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

М10

27,0–32,0 (2,7–3,2)

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М10

27,0–32,0 (2,7–3,2)

Штуцеры соединений тормозных трубопроводов

М10

15,0–18,0 (1,5–1,8)

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

М10х1,25

30,0–33,0 (3,0–3,3)

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма

М8

15,0–19,0 (1,5–1,9)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

М8

15,0–19,0 (1,5–1,9)

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

М6

Завернуть до отрыва головки

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

М8

23,0–27,0 (2,3–2,7)

Гайка крепления рулевого колеса

М16х1,5

32,0–51,0 (3,2–5,1)

Контргайка рулевой тяги

М18х1,5

123,0–150,0 (12,3–15,0)

Гайка крепления шарового пальца тяги

М12х1,25

28,0–33,0 (2,8–3,3)

Болт крепления рулевой тяги к рейке

М10х1,0

70,0–86,0 (7,0–8,6)

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

М38х1,5

46,0–55,0 (4,6–5,5)

Электрооборудование

Свеча зажигания

М14х1,25

31,0–39,0 (3,1–3,9)

Гайка болта крепления генератора

М12х1,25

59,0–73,0 (5,9–7,3)

Гайка шпильки крепления генератора

М10х1,25

28,6–46,0 (2,86–4,6)

automn.ru

Каким усилием затягивать головку ваз 2108

25. Слегка приподнимите головку блока цилиндров, сдвиньте головку блока так, чтобы конец распредвала вышел из отверстия в задней крышке ремня привода, и снимите головку блока цилиндров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНе забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТЧтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку блока.

26. Снимите прокладку головки блока.

27. Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты головки блока цилиндров, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока цилиндров смажьте болты тонким слоем моторного масла. 28. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (плоскости должны быть сухими и чистыми) и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки блока.

29. Установите на блок цилиндров новую прокладку головки блока (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам. При этом отверстие для прохода масла в прокладке головки блока (с медной окантовкой) должно находиться между 3-м и 4-м цилиндрами.

30. Установите головку блока на блок цилиндров, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в указанной последовательности в четыре этапа: 1 - моментом 20 Нм (2 кгс-м); 2 - моментом 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгс-м); 3 - доверните болты на 90°;

4 - окончательно доверните болты на 90°.

31. Установите на головку блока цилиндров детали и подсоедините к головке блока шланги и провода в обратном порядке, при этом запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы до установки ремня привода распредвала. Шестерня распредвала установите выступающей частью ступицы к двигателю. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Отрегулируйте натяжение ремня привода распредвала

Чтобы автомобиль всегда работал правильно, все его узлы должны функционировать должным образом. Особенно это касается силового агрегата. Если вы хотите узнать, как происходит затяжка болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2108, зачем это необходимо и что для этого нужно? Наш ресурс поможет вам разобраться в этих вопросах.

В каких случаях нужна затяжка?

Большинство отечественных водителей не понимают, для каких целей нужно выполнять эту процедуру, какой при этом нужно соблюдать порядок и какой должен быть момент затяжки. Тем не менее каждый водитель должен знать, что некорректные действия в ходе этого процесса могут навредить блоку цилиндров. Соответственно, к этой процедуре следует отнестись со всей внимательностью и ответственностью.

Еще несколько лет назад производители транспортных средств обязывали делать затяжку болтов головки блока цилиндров еще при первом техническом обслуживании машины. Но сейчас эта необходимость отпала и теперь она полностью легла на плечи водителей. Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2108, то время от времени следует проводить такую процедуру. В каких случаях она нужна:

  • Если в том месте, где ГБЦ соединяется с самим блоком появилось масляное пятно. Это говорит об утечке расходной жидкости, что может стать следствием как износа самой прокладки, так и ослабления штифтов.
  • Если вы делали ремонт двигателя. Иногда подобные ошибки могут допускать даже квалифицированные специалисты. Поэтому владельцу ВАЗ 2108 может пригодиться данная информация.
  • В целях проверки. Бывалые автолюбители рекомендуют подтягивать болты не реже, чем каждые 2 тысячи километров пробега. На практике встречаются случаи, когда в ходе эксплуатации ВАЗ 2108 штифты ослабляются сами по себе.

Таким образом, если вы заметили утечку моторной жидкости в том месте, где головка соединяется с блоком цилиндров, в первую очередь нужно проверить момент затяжки штифтов.

Мы советуем вам проводить затяжку момента винтов в том случае, если вы когда-либо сталкивались с подобным процессом. Далее будет описана общая процедура для Лады 2108, но следует учесть, что каждый двигатель имеет свои нюансы в работе, которые нужно учитывать.

Необходимый инструментарий

Для данной процедуры вам понадобится динамометрический ключ. Этот инструмент необходим специально для затяжки винтов и определения момента. Его можно приобрести в любом специализированном магазине, а его цена колеблется в районе 1 300 рублей (примерно 400 гривен).

Иногда так называемые «мастера» говорят, что для этой процедуры не обязательно использовать динамометрический ключ. Мол, отлично подойдет и обычный гаечный ключ, да и вообще, закрутить винты можно «на глаз». Естественно, закрутить-то винты получится, но это будет неправильно, а впоследствии это может стать причиной других проблем.

Этапы

Если вам кажется, что качество винта головки низкое, то даже не пытайтесь его натянуть. Сразу же замените его, чтобы обезопасить себя от возможных проблем. Кроме того, перед непосредственной процедурой вам следует проверить качество резьбы. Также ее желательно смазать. Не забывайте о том, что повторное использование пружинных деталей недопустимо, поскольку нормальной натяжки вы в этом случае не добьетесь.

Этапы натяжения штифтов на Лада 2108 схожи с теми, которые производятся на классических моделях авто. Схема предоставлена ниже. Сам процесс следует начинать с центральных болтов. Он проходит в четыре приема.

  1. Используя вышеуказанный инструмент все болты ГБЦ нужно затянуть сначала моментом 2,0 кгс*м. Сначала натягиваются два средних элемента, потом — два нижних и два верхних, которые находятся по бокам от средних болтов. Затем нужно натянуть два крайних левых и два крайних правых винта, начиная с нижних. Порядок должен быть именно такой. На схеме цифрами отмечен порядок компонентов.
  2. Затем в таком же порядке, используя тот же инструмент, нужно натянуть компоненты моментом 7,5 — 8,5 кгс*м.
  3. После этого все штифты необходимо закрутить на 90 градусов.
  4. Затем их следует довернуть еще раз, опять на 90 градусов.

Видео «Правильная натяжка болтов головки блока цилиндров»

В этом видео рассказывается о том, как нужно правильно проводить процесс натяжки винтов головки блока.

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

  • Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
  • Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
  • Отвертка плоская
  • Удлинитель
  • Средство для удаления прокладок

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

  1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
  2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
  3. , хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов

В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

  1. Сначала моментом силы 20 Нм
  2. Второй прием моментом 75-85 Нм
  3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
  4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

Сборку двигателя производите следующим образом.

Установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него отсутствующие шпильки. Установите кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

Установите в 1-е, 2-е, 4-е и 5-е гнезда блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в 3-е гнездо блока цилиндров и в крышки коренных подшипников - вкладыши без канавки. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнездо среднего коренного подшипника упорные полукольца (рис. 2.21).

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2.22). Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны установки генератора. Затяните болты крепления крышек.

Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал вверх и вниз (например, отвертками), замерьте индикатором осевой свободный ход вала (рис. 2.23). Он должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. Если ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

Оправкой 67.7853.9571 запрессуйте в держатель (рис. 2.24) задний сальник коленчатого вала. Наденьте держатель с сальником на оправку 67.7853.9572 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Установите под держатель прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра. Установите шайбу и болты крепления маховика. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 2.20) и затяните болты крепления. На болты крепления маховика перед установкой нанесите герметик УГ-6. Для надежного схватывания герметика перед его нанесением обезжирьте болты и резьбовые отверстия в коленчатом валу.

Подберите поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе и соберите поршни с шатунами, как указано в подразд.«Шатунно-поршневая группа». С помощью втулки из комплекта А.60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 2.25).

В комплекте имеются втулки нормального и ремонтного размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала, затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте передний сальник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Залейте в масляный насос немного моторного масла и проверните несколько раз его ведущую шестерню. Установите на оправку 67.7853.9580 масляный насос с передним сальником коленчатого вала и поверните ведущую шестерню в такое положение, чтобы ее можно было надеть на шейку коленчатого вала. Передвиньте насос с оправки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров.

Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта (рис. 2.26), которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров.

Вставьте в отверстие масляного насоса маслоприемник с уплотнительным кольцом, прикрепите его к масляному насосу и к крышке второго коренного подшипника коленчатого вала (см. рис. 2.19).

Установите масляный картер 5 с прокладкой 4 и закрепите его.

Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите масляный фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки (рис. 2.27) и установите по ним прокладку головки цилиндров. У правильно установленной прокладки отверстие для прохода масла (окантовано медной лентой) должно находиться в зоне 5-го болта крепления головки цилиндров (номер болта см. рис. 2.28).

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку цилиндров, собранную в соответствии с указаниями подразд. «Головка цилиндров». Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (рис. 2.28). Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров затягивайте в четыре приема:

1 прием - затяните болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

2 прием - затяните болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);

3 прием - доверните болты на 90°;

4 прием - снова доверните все болты на 90°.

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой. Установите заднюю крышку зубчатого ремня и прикрепите ее вместе с крышкой насоса к блоку цилиндров. Дополнительно прикрепите крышку болтом к блоку цилиндров и гайкой к шпильке на головке цилиндров.

Вложите в гнезда на передних концах коленчатого и распределительного валов сегментные шпонки и установите зубчатые шкивы. Заблокировав шкив распределительного вала от проворачивания, закрепите его болтом с шайбой.

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительный вал до совмещения метки на шкиве с установочным усиком на задней крышке зубчатого ремня (рис. 2.29).

Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса (рис. 2.30). Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

Установите натяжной ролик с осью (или без оси, если ролик с пластмассовым ободом) и дистанционным кольцом и закрепите его в положении минимального натяжения ремня.

Наденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала и, натягивая обе ветви ремня, наденьте левую ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заведите ее за натяжной ролик. Наденьте ремень на шкив распределительного вала и слегка натяните его натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток (рис. 2.29 и 2.30). Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкива распределительного вала, поверните шкив на необходимый угол, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.

При совпадении меток отрегулируйте натяжение ремня, как описано в подразд. «Распределительный вал и его привод».

Отрегулируйте зазоры в клапанном механизме, как указано в подразделе «Головка цилиндров». Установите переднюю крышку зубчатого ремня и закрепите ее болтами.

Аккуратно уложите прокладку в паз крышки головки цилиндров по всему периметру. Установите крышку на головку цилиндров, наденьте резиновые втулки на шпильки и наживите гайки с шайбами. Если втулки имеют следы разрушения, то замените их новыми. Гайки затягивайте равномерно в несколько приемов до упора шайбы в шпильку. Помните, что герметичность крышки зависит от тщательности выполнения всех операций по ее установке.

Заверните в головку цилиндров свечи зажигания и датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла.

Установите на головке цилиндров отводящий патрубок 3 (рис. 2.31) рубашки охлаждения с прокладкой и закрепите его двумя гайками. Установите прокладку и прикрепите к блоку цилиндров фланец подводящей трубы 1 насоса охлаждающей жидкости. Наденьте на патрубок и подводящую трубу шланги, идущие к термостату, установите термостат 2 и закрепите шланги хомутами.

Установите на головке цилиндров корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом и закрепите его болтом. При установке корпуса особое внимание обратите на положение уплотнительного кольца в канавке, так как при затяжке гаек возможно его выскакивание из канавки и закусывание между кромками канавки и поверхностью головки цилиндров. Если уплотнительное кольцо имеет следы закусывания, его необходимо заменить на новое.

В соответствии с указаниями главы «Топливный насос» установите теплоизоляционную проставку с прокладками, толкатель и топливный насос .

Смажьте моторным маслом и наденьте уплотнительное кольцо на фланец датчика-распределителя зажигания. Прикрепите датчик-распределитель к корпусу вспомогательных агрегатов в таком положении, чтобы средняя риска на фланце датчика-распределителя находилась против установочного выступа на корпусе вспомогательных агрегатов (рис. 2.32). Одновременно установите под верхнюю гайку крепления кронштейн проводов высокого напряжения. Валик датчика-распределителя зажигания соединяется с хвостовиком распределительного вала только в одном положении. Поэтому перед установкой поверните валик так, чтобы кулачки муфты валика вошли в пазы хвостовика распределительного вала.

Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки, установите выпускной коллектор 1 (рис. 2.33) и затяните центральную гайку его крепления. Затем установите впускную трубу 3, заборник 4 теплого воздуха, кронштейн 2 подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и закрепите их гайками.

Установите шланг вытяжной вентиляции картера и закрепите его хомутами на патрубках блока и крышки головки цилиндров. Установите указатель уровня масла.

Наденьте на коленчатый вал шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой. Установите натяжную планку 1 (см. рис. 2.13) и генератор. Наденьте ремень на шкивы коленчатого вала и генератора и отрегулируйте его натяжение, как указано в подразделе «Генератор».

Установите теплоизолирующий экран карбюратора, проставку и карбюратор. Закрепите его гайками и закройте сверху технологической заглушкой.

Установите шланг подачи бензина от топливного насоса к карбюратору и закрепите его хомутами. Установите шланг вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания, а также шланги подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору.

Установите на отводящем патрубке головки цилиндров и на подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости шланги, идущие к отопителю, и закрепите их хомутами.

Подключите провода высокого напряжения к датчику-распределителю зажигания и к свечам зажигания. Закрепите гребенку проводов в кронштейне 2 (см. рис. 2.12).

Залейте масло в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.

mmdog.ru

Порядок затяжки головки блока (гбц)

Порядок и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров на ВАЗ.

Данный порядок нужен для того чтобы правильно состыковать головку блока и блок цилиндров.Чтобы не было перекосов и лишнего напряжения металла.

Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2101 - 07 (классика)

Затяжка болтов ГБЦ проводится в два захода.

Первый заход: болты 1 - 10 затягиваются моментом 3,5 - 4,1 кгс*м.

Второй заход: эти же болты, но затяжка моментом 10,5 - 11,5 кгс*м

Последним затягивается болт 11, моментом 3,5 - 4,0 кгс*м.

Порядок затяжки головки блока ВАЗ 2108 - 09, Samara.

Порядок затяжки аналогичен классике, также начинается из центра.

Но проводится в 4 приёма.

1. Болты затягиваются моментом 2,0 кгс*м

2. Затягиваются моментом 7,5 - 8,5 кгс*м

3. Болты доворачиваются на 90 градусов.

4. Ещё раз доворачиваются на 90 градусов.

Порядок затяжки головки блока 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.

Аналогично всем остальным, из центра.

Моменты затяжки:

1 приём - 2,0 кгс*м

2 приём - довернуть болты на 90 градусов

3 приём - ещё раз довернуть болты на 90 градусов.

Внимание!На 16-ти клапанных моторах разрешается повторное использование болтов крепления ГБЦ, НО если их длинна без головки НЕ превышает 95 мм.

Если длинна болта более 95 мм его нужно заменить.

Замер длинны производится с шайбой.

Для работы необходимо использовать динамометрический ключ

Стоимость его от 600 рублей, более профессиональные от 1300 и более.

P.S.: Скоро появится новый автомобиль от АвтоВАЗа - Лада XRAY.И скорее всего комплектовать его будут уже другими двигателями. Например, от Рено или Ниссан.

Всего хорошего!

LADATUNING.NET

www.ladatuning.net

Процесс и порядок затяжки болтов головки блока цилиндров на ВАЗ 2108

Чтобы автомобиль всегда работал правильно, все его узлы должны функционировать должным образом. Особенно это касается силового агрегата. Если вы хотите узнать, как происходит затяжка болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2108, зачем это необходимо и что для этого нужно? Наш ресурс поможет вам разобраться в этих вопросах.

Большинство отечественных водителей не понимают, для каких целей нужно выполнять эту процедуру, какой при этом нужно соблюдать порядок и какой должен быть момент затяжки. Тем не менее каждый водитель должен знать, что некорректные действия в ходе этого процесса могут навредить блоку цилиндров. Соответственно, к этой процедуре следует отнестись со всей внимательностью и ответственностью.

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2108

Еще несколько лет назад производители транспортных средств обязывали делать затяжку болтов головки блока цилиндров еще при первом техническом обслуживании машины. Но сейчас эта необходимость отпала и теперь она полностью легла на плечи водителей. Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2108, то время от времени следует проводить такую процедуру. В каких случаях она нужна:

  • Если в том месте, где ГБЦ соединяется с самим блоком появилось масляное пятно. Это говорит об утечке расходной жидкости, что может стать следствием как износа самой прокладки, так и ослабления штифтов.
  • Если вы делали ремонт двигателя. Иногда подобные ошибки могут допускать даже квалифицированные специалисты. Поэтому владельцу ВАЗ 2108 может пригодиться данная информация.
  • В целях проверки. Бывалые автолюбители рекомендуют подтягивать болты не реже, чем каждые 2 тысячи километров пробега. На практике встречаются случаи, когда в ходе эксплуатации ВАЗ 2108 штифты ослабляются сами по себе.

Таким образом, если вы заметили утечку моторной жидкости в том месте, где головка соединяется с блоком цилиндров, в первую очередь нужно проверить момент затяжки штифтов.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2108

Процедура и схема

Мы советуем вам проводить затяжку момента винтов в том случае, если вы когда-либо сталкивались с подобным процессом. Далее будет описана общая процедура для Лады 2108, но следует учесть, что каждый двигатель имеет свои нюансы в работе, которые нужно учитывать.

Необходимый инструментарий

Для данной процедуры вам понадобится динамометрический ключ. Этот инструмент необходим специально для затяжки винтов и определения момента. Его можно приобрести в любом специализированном магазине, а его цена колеблется в районе 1 300 рублей (примерно 400 гривен).

Динамометрический ключ с моментом для натяжения

Иногда так называемые «мастера» говорят, что для этой процедуры не обязательно использовать динамометрический ключ. Мол, отлично подойдет и обычный гаечный ключ, да и вообще, закрутить винты можно «на глаз». Естественно, закрутить-то винты получится, но это будет неправильно, а впоследствии это может стать причиной других проблем.

 Загрузка ...

Этапы

Если вам кажется, что качество винта головки низкое, то даже не пытайтесь его натянуть. Сразу же замените его, чтобы обезопасить себя от возможных проблем. Кроме того, перед непосредственной процедурой вам следует проверить качество резьбы. Также ее желательно смазать. Не забывайте о том, что повторное использование пружинных деталей недопустимо, поскольку нормальной натяжки вы в этом случае не добьетесь.

Этапы натяжения штифтов на Лада 2108 схожи с теми, которые производятся на классических моделях авто. Схема предоставлена ниже. Сам процесс следует начинать с центральных болтов. Он проходит в четыре приема.

Схема порядка натяжения штифтов ГБЦ Затяжка штифтов ГБЦ ВАЗ 2108
  1. Используя вышеуказанный инструмент все болты ГБЦ нужно затянуть сначала моментом 2,0 кгс*м. Сначала натягиваются два средних элемента, потом — два нижних и два верхних, которые находятся по бокам от средних болтов. Затем нужно натянуть два крайних левых и два крайних правых винта, начиная с нижних. Порядок должен быть именно такой. На схеме цифрами отмечен порядок компонентов.
  2. Затем в таком же порядке, используя тот же инструмент, нужно натянуть компоненты моментом 7,5 — 8,5 кгс*м.
  3. После этого все штифты необходимо закрутить на 90 градусов.
  4. Затем их следует довернуть еще раз, опять на 90 градусов.

Видео «Правильная натяжка болтов головки блока цилиндров»

В этом видео рассказывается о том, как нужно правильно проводить процесс натяжки винтов головки блока.

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

avtozam.com


Смотрите также