(499) 267-83-08

в рабочие дни с 11:00 до 19:00

(967) 289-13-39

ежедневно с 9:00 до 23:00

Записаться

Появилась возможность записаться он-лайн!

Этапы обучения

Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.


Форсунки на приору 16 клапанов какие лучше


Установлены более производительные форсунки. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Здравствуйте товарищи подписчики и гости моего бортжурнала.Постройка конфигурации на объеме 1.8 литра подходит к концу и как ранее и говорилось форсунки волга тупо кончились на настройке, их загрузка была 90+ процентов на смеси 13.2. Так как на тот момент конфигурация была собрана не полностью я отчетливо понимал что в заключительном этапе их просто не хватит вовсе.

Ранее были приобретены форсунки с производительностью 248 кубиков, но их было решено не ставить так как они будут тоже впритык и потребуют замены при развитии конфигурации. Как многим известно данный автомобиль городской, используется в городе постоянно и основный лейтмотивом является удобство в городе, здесь не было цели снять все что можно и уехать только в диапазон высоких оборотов. Куда расти есть по очень простой причине, головка блока цилиндров физически ограничивает нас в максимальной мощности. Её абсолютный пик 180-185 лошадок при подъеме клапана 11 мм. В нашем случае у нас впускной вал имеет подъем 10.5 мм.

Перейдем к сути дела, нам требуется поменять форсунки при установленном 128 ресивере, это нужно сказать не самая простая задача, имея опыт с ресивером Pro.Car. который имеет разборную конструкцию могу ответственно заявить что на 128 ресивере процесс замены форсунок значительно сложнее.

Итак, нам потребуется:— очень желательная яма, если её нет обойтись можно только на не сильно заниженном автомобиле— набор головок с гнущимся основанием— очень желателен гибкий удлинитель, он упростит значительно откручивание после срыва гаек и болтов крепления— ключ для подтягивания ремня генератора

— ножовочное полотно по металлу

Первым делом отключаем минусовую клемму АКБ, только после этого приступаем к работе.Самое сложное место это крепление в районе генератора так как автомобиль с кондиционером генератор находится сверху. Такое местоположение генератора мешает нам добраться к болту крепления ресивера к ГБЦ, чтобы обеспечить возможность доступа необходимо снять болт верхнего крепления генератора, снять ремень генератора и кондиционера, расслабить нижнее крепление генератора, отодвинуть генератор ближе к радиатору.В результате таких действий мы значительно упростим доступ к этому злополучному болту.Остальные гайки и болты крепления удобнее снимать снизу автомобиля и проблем при этом быть не должно.

Так как нам потребуется снимать форсунки необходимо будет открутить топливопровод от ГБЦ по правой стороне и открутить саму топливную рампу от топливопровода.

Полный размер

128 ресивер снят

Далее нам необходимо открутить топливную рампу и изъять из нее старые форсунки. В моем случае эти форсунки являются волговскими, под ними уже лежали гайки для компенсации различий в длине относительно заводских форсунок. Длина форсунок волга и приобретенных одинакова, в этом плане никаких дополнительных доработок не потребуется.

Полный размер

собственно приобретенные форсунки 0280155831

Они становятся в рампу с небольшой доработкой которую как раз и выполняем при помощи ножовочного полотна, потребуется прорезать канавку и всего делов. Занимает прорезание не более 5 минут, во всем остальном устанавливаем форсунки на свои места, вставляем гайки М8 для компенсации длины и собираем в обратном порядке.

Полный размер

доработанная и не доработанная форсунка

Процесс установки отражен на фотографиях

Полный размер

пока еще волгофорсы на обжитом месте

Полный размер

чтобы снять рампу необходимо открутить данные болты

Перед тем как открутить эти болты убедитесь что не забыли открутить топливопровод от ГБЦ и открутили саму топливную рампу от топливопровода, иначе придется прикручивать обратно)))Открутив все что необходимо мы получаем снятую рампу с форсунками от волги

Полный размер

волгофорсы, с ними было хорошо, но их стало мало

Полный размер

собранная топливная рампа с новыми форсунками

Полный размер

куда ставить гайку видно по этому фото

В процессе установки форсунок был устранен косяк с подключением возбуждения к генератору, соединение было пропаяно, вроде проблем и не было, но лучше чтобы не возникло)))

Вот как-то так провел время, все можно выполнить своими руками при наличии желания и инструмента.Всем благ и быстрых тачек. Кому интересно выражайте эмоции, комментируйте, жмакайте)))

www.drive2.ru

Замена ГБЦ, 996-ых форсунок на 022-ые от Приоры и custom`ный низ телевизора — Лада 2112, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2

Так как впереди зима, морозы, и желание копаться в гараже падает прямо пропорционально температуре на улице, а пробег у ГБЦ на 2112 давно уже за 180.000-200.000+ км и оно никем не ремонтировалось после капремонта двигателя который был примерно 60-70 тыс км назад, то я решил заменить старую ГБЦ на новую, так как мотор начал жрать масло, и из 16 сальников клапанов масло текло аж из 9 сальников)))) менять седла клапанов, втулки и прочее на старой гбц мне некогда и лень, да и не вижу смысла в ремонте гбц прошедшего за 200.000+ километров, таким образом проштудировав Авито.ру в поисках более менее живой 16-клапанной головы в близлежащих городах и не найдя там ничего путного, съездил с другом в Стерлитамак и в одном из магазинов Берег забрал новую ГБЦ за 17.600р в то время как у нас в Салавате мне в магазине Лада-деталь ту же самую ГБЦ хотели спихнуть за 21.000р))) В общем забрал ее домой, разобрал, притер все клапана попутно смотря на ютюбе ролики) как говориться совместил приятное с полезным, все таки не в холод в гараже же их притирать)

Так же я хотел заменить форсунки Bosch 0 280 150 996 которые стояли на этой машине с 2001 года и были в плачевном состоянии, их никто не менял до меня да и зачем, и так же сойдет, но не для меня 8-) поискав в магазинах аналогичные форсы, и не найдя так как их сняли с производства, то решил поставить форсы от Приоры 1.6 16кл Bosch 0 280 158 022 , потому как стоят они недорого, 700р за шт по сравнению с остальными за 1100+. Почему 1.6 16кл? потому что я хочу собрать новый блок на 1.6л на это ведро, да и при обьеме 1,5л с этими форсами машина гораздо лучше разгоняется, чем с полусертвыми 996-ыми, чтобы установить их пришлось переделать крепления на топливной рампе( удлинил в глубь на 2 см крепеж рампы), а она у меня старого образца к тому же) И еще большое спасибо Ильнуру smt02 за подвоз в нужный момент запчастей и поднятие настроения в гараже :-D

Ну и еще немного фоток с замены ГБЦ:

На днях ездил в деревню, оторвал передний бампер с креплений и замял низ телевизора, так как эта жестянка толщиной в 0,5мм не внушала доверия, да и к тому же подгнила неплохо с нижней стороны, решил сделать ее своими руками, так как в сборе телик на 2112 покупать не хочется, в общем получилось то что получилось, сварил к низу телика дополнительные крепления к лонжерону, вся конструкция сделана из 2мм железа с применением квадрат-трубы во всю длину, зимой можно сугробы мордой расчищать)

На этом все, спасибо всем за внимание) жду ваших комментариев, предложений и отзывов и не забываем пальчик вверх кому понравилось) заранее благодарю)

www.drive2.ru

17. Установка впуска (валы, ресивер, форсунки, нулевик) — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет !

Вот и пришел день, когда всё добро было установлено на приору ! )))

За 1 день я поставил:— январь 7.2— валы УСА 8,9/288— разрезные шестерни— новые гидрокомпенсаторы (INA)— ресивер (stinger 3.3L)— дроссельная заслонка 54мм

— форсунки волга (бош 107)

Обо всём по порядку ! 1. ЭБУ:Т.к. всё это дело нужно будет настраивать, снял с 12ки Январь 7,2 (тем более катаный в онлайн под этот конфиг). Снял стандартный ЭБУ М73Машина на январе завелась без проблем, кондиционер работает )))

Но вот 2112 с этим ЭБУ не заводится ((( бензонасос отрубает иммобилайзер

2. Замена ресивераКак же я долго мучался снимая сток ресивер. Мне мешали трубки кондиционера ! Ой как мешали ! Во-первых откручивать ресивер не удобно, т.к. трещотка не проходит через трубки, во-вторых ресивер не снимался, т.к. он упирался в трубки (у телевизора) и ни в какую не хотел сниматься ! Сил моих небыло, я был готов пилить его )))

Но позже он снялся…

В установке ресивера Stinger 3.3L особых проблем не возникло. Поставил прокладку от алюминиевого ресивера и всё. Болты по краям длинные, поэтому поставил через гайки…Единственная проблема так это генератор, он упирается в рога ресивера и не двигается (не регулируется)… Ну ничего, ремень хорошо натянут. К дроссельной заслонке (54мм) удлинил шланги подачи/слива тосола… Правда тосола дофига потерял (((

3. Замена форсунокСтоковые форсунки также меняю на форсы бОльшей производительности, а именно от Волги бош 107.

Проблем никаких нет. Снял/поставил. Да почистил от грязи карбоклином… Единственное, новые форсы чуть длинее стоковых, поэтому под рампу необходимо докинуть шайбы и всё ок ). Ибо данная фишка мне уже была знакома…

4. Замена валов и гидриковС заменой валов проблем не возникло.Снял старые, заменил гидрики на INA (вытягивал магнитом), поставил новые валы (доработка ГБЦ не требуется) попутно заменив сальники и промазал спец. герметиком (локтайд). Очень он мне нравиться )

Но вот же косяк ! Я потерял одну из заглушек на распредвалу ((( Когда снимал крышку совсем забыл про них. Повезло, что магазин рядом с гаражом… Друг сбегал/купил. Так что всё поставил + одел разрезные шестерни. Шпонки я не потерял )))

Слева — валы УСА, справа — сток

5. ГотовоВсё собрал, одел фильтр, подключил все датчики, натянул ремни и завел ) Сначала гидрики чуть-чуть постучали… Всё ок )))

6. ТестСтранно, но машина казалось бы на том же конфиге (разница лишь в ШПГ) работала ооочень не ровно. Её колбасило ! Да ещё был звон он поршневой… Поэтому в планах поменять выхлоп + откатать в онлайн.

7. ЗатратыКазалось бы всё было, но сумма затрат составила 3345р

— герметик (180р)— гидрокомпенсаторы (1800р)— разрезные шестерни (700р)— сальники распредвалов (200р)— заглушка распредвала (25р)— прокладки под ресивер (190р)

— тосол (250р)

Всем спасибо за внимание ! )))

Цена вопроса: 3 345 ₽ Пробег: 61863 км

Page 2

Всем привет !

Вот и пришел день, когда всё добро было установлено на приору ! )))

За 1 день я поставил:— январь 7.2— валы УСА 8,9/288— разрезные шестерни— новые гидрокомпенсаторы (INA)— ресивер (stinger 3.3L)— дроссельная заслонка 54мм

— форсунки волга (бош 107)

Обо всём по порядку ! 1. ЭБУ:Т.к. всё это дело нужно будет настраивать, снял с 12ки Январь 7,2 (тем более катаный в онлайн под этот конфиг). Снял стандартный ЭБУ М73Машина на январе завелась без проблем, кондиционер работает )))

Но вот 2112 с этим ЭБУ не заводится ((( бензонасос отрубает иммобилайзер

2. Замена ресивераКак же я долго мучался снимая сток ресивер. Мне мешали трубки кондиционера ! Ой как мешали ! Во-первых откручивать ресивер не удобно, т.к. трещотка не проходит через трубки, во-вторых ресивер не снимался, т.к. он упирался в трубки (у телевизора) и ни в какую не хотел сниматься ! Сил моих небыло, я был готов пилить его )))

Но позже он снялся…

В установке ресивера Stinger 3.3L особых проблем не возникло. Поставил прокладку от алюминиевого ресивера и всё. Болты по краям длинные, поэтому поставил через гайки…Единственная проблема так это генератор, он упирается в рога ресивера и не двигается (не регулируется)… Ну ничего, ремень хорошо натянут. К дроссельной заслонке (54мм) удлинил шланги подачи/слива тосола… Правда тосола дофига потерял (((

3. Замена форсунокСтоковые форсунки также меняю на форсы бОльшей производительности, а именно от Волги бош 107.

Проблем никаких нет. Снял/поставил. Да почистил от грязи карбоклином… Единственное, новые форсы чуть длинее стоковых, поэтому под рампу необходимо докинуть шайбы и всё ок ). Ибо данная фишка мне уже была знакома…

4. Замена валов и гидриковС заменой валов проблем не возникло.Снял старые, заменил гидрики на INA (вытягивал магнитом), поставил новые валы (доработка ГБЦ не требуется) попутно заменив сальники и промазал спец. герметиком (локтайд). Очень он мне нравиться )

Но вот же косяк ! Я потерял одну из заглушек на распредвалу ((( Когда снимал крышку совсем забыл про них. Повезло, что магазин рядом с гаражом… Друг сбегал/купил. Так что всё поставил + одел разрезные шестерни. Шпонки я не потерял )))

Слева — валы УСА, справа — сток

5. ГотовоВсё собрал, одел фильтр, подключил все датчики, натянул ремни и завел ) Сначала гидрики чуть-чуть постучали… Всё ок )))

6. ТестСтранно, но машина казалось бы на том же конфиге (разница лишь в ШПГ) работала ооочень не ровно. Её колбасило ! Да ещё был звон он поршневой… Поэтому в планах поменять выхлоп + откатать в онлайн.

7. ЗатратыКазалось бы всё было, но сумма затрат составила 3345р

— герметик (180р)— гидрокомпенсаторы (1800р)— разрезные шестерни (700р)— сальники распредвалов (200р)— заглушка распредвала (25р)— прокладки под ресивер (190р)

— тосол (250р)

Всем спасибо за внимание ! )))

Цена вопроса: 3 345 ₽ Пробег: 61863 км

www.drive2.ru

Форсунки на Приорe: замена, как проверить, признаки неисправности, чистка +видео

Владельцы отечественных автомобилей «Лада Приора» отмечают качество сборки и надёжность элементов машины. Однако больше всего замечаний и вопросов автолюбителей касается обслуживания двигательной и топливной системы. Важнейшую роль в динамике инжекторного автомобиля играют форсунки, которые обеспечивают впрыск топлива в цилиндры мотора. Нередко требуется их чистка или вовсе замена.

Какие форсунки устанавливают на автомобили «Приора»

Форсунки — это незаменимый элемент в работе любого силового агрегата с непрерывным впрыском. Конструктивно они представляют собой электромагнитные клапаны, которые, открываясь, обеспечивают подачу (впрыск) горючего в нужном объёме в цилиндры мотора. При этом основное назначение детали — экономия топлива, поэтому клапан открывается через равные промежутки времени — в зависимости от режима езды.

Имеют красный корпус

На «Приорах», оснащённых инжекторным типом двигателя, устанавливают импортные форсунки. Изделия производства компаний Bosch и Siemens характеризуются высокой степенью надёжности и износостойкостью. Ресурс их определяется пробегом в 100–150 тысяч километров, после чего их рекомендуется менять.

Обычно выпускаются в чёрном цвете

На различные модификации «Приоры» устанавливают детали одной и той же модели. Различий для 8-ми и 16-клапанных силовых агрегатов нет. Единственное, стоит быть внимательным, подбирая форсунки к моторам разного объёма: так, для двигателя 1.5 запчасти будут отличаться по маркировке, цвету и толщине от 1.6.

Рекомендуется выбирать материалы того же производителя, которыми оснащался автомобиль уже на заводе.

Как проверить на наличие неисправностей

Автовладелец может самостоятельно проверить работоспособность форсунок на своей машине. Процедура довольно простая и не требует специальной подготовки или дорогостоящего оборудования. В гаражных условиях диагностика может выполняться при наличии набора рожковых ключей, отвёрток и тестера с режимом замера сопротивления.

Причины, указывающие на неполадки

Диагностику необходимо выполнять не по истечении какого-либо срока эксплуатации или пробега, а при наличии внешних проявлений поломок форсунок. В тех случаях, если остальные системы автомобиля работают в штатном порядке, о неполадках в электромагнитных клапанах впрыска свидетельствует следующие показатели:

  • на холостом ходу наблюдается неустойчивость оборотов мотора;

  • пуск двигателя затрудняется — мотор может заглохнуть;

  • при разгоне невозможно добиться прежней динамики;

  • заметно увеличилось количество потребляемого горючего.

Порядок диагностики

  1. Открыть капот.

  2. Отщёлкнуть фиксаторы из пластика, которые крепят провод питания клапана. Разъём вынуть.

  3. Тестер перевести в режим замера сопротивления и по очереди сделать замеры обмоток каждой из форсунок. То есть необходимо один контакт тестера прикладывать к каждому из пяти выводов, а второй приложить к пятому проводу на питание.

  4. Оптимальные показатели сопротивления во всех случаях должны быть в диапазоне 11–15 Ом. Если хотя бы один вывод показал отклонения, необходимо будет менять форсунку.

Замена форсунок на 16-клапанном двигателе «Лада Приора»

Как уже указывалось выше, симптоматикой неисправности форсунок служат нестабильная работа мотора, проблемы при запуске и увеличение расхода бензина. Чтобы поменять форсунку на новый элемент, придётся потратить немало времени, так как процедура замены довольно сложная.

В качестве рабочего инструмента рекомендуется сразу подготовить:

  • набор головок;

  • комплект рожковых ключей;

  • отвёртку с крестообразным лезвием.

После того как автомобиль постоял какое-то время и остыл, можно приступать к работе:

  1. Пластиковый фиксатор жгута нужно отжать пальцем в сторону, чтобы вытащить связку проводов из форсунки.

  2. После чего потребуется стравить давление в топливной системе автомобиля. Средние показатель давления составляет примерно 380 кПа, то есть если проводить работы без стравливания, можно получить травмы из-за резких выбросов топлива. Для этого нужно будет открыть заднюю дверцу авто и снять сиденье с заднего ряда.

  3. Под сиденьем располагается коврик, а под ним — люк в бензобак.

  4. Крестовой отвёрткой открутить два винта, которыми крышка люка крепится к панели, и снять крышку.

  5. С топливного насоса, который находится в бензобаке, нужно отсоединить провод питания — разъём вытаскивается без труда.

  6. После этого нужно завести машину и дождаться, пока двигатель не заглохнет из-за недостатка бензина.

  7. Далее нужно запустить стартер хотя бы на три секунды, чтобы давление в системе выровнялось.

  8. От клеммы «минус» на аккумуляторе отсоединить кабель.

  9. После чего возможна процедура снятия форсунок без риска. Для начала отвёрткой откручивается декоративный короб на двигателе.

  10. Далее от корпуса авто отворачиваются винты крепления короба воздушного фильтра — он будет препятствовать свободному доступу к мотору, поэтому лучше сразу его снять.

  11. От впускного коллектора отсоединяется провод, подключаемый к дроссельной заслонке.

  12. Далее потребуется отсоединить все магистрали, которые подключаются непосредственно к разъёмам рамы. Необходимо будет подготовиться к снятию топливной рамы — для этого ключом на 10 откручиваются болты, которыми рама крепится к кузову.

  13. Ослабить отвёрткой хомуты на шлангах вентиляции и вакуума — отсоединить шланги от блока цилиндров.

  14. Впускной коллектор прикручен к головке блока цилиндров тремя гайками — потребуется открутить их, чтобы снять впускной коллектор.

  15. После чего возможным станет отключение жгута форсунки.

  16. От моторного отсека отсоединяется штуцер, через который подводится горючее.

  17. После этого можно снять топливную трубку с рамы, а после демонтировать топливную раму вместе с форсунками, которые на ней располагаются.

  18. Форсунки можно поддеть отвёрткой — фиксирующий элемент легко снимается, чтобы можно было добраться до самого клапана.

Таким образом, демонтаж форсунок занимает довольно много времени, так как приходится разобрать практически всю подкапотную часть автомобиля. Установка новых форсунок производится в обратном порядке с обязательной заменой всех резиновых уплотнителей.

Процедура чистки

Чистка форсунок может предоставить автовладельцу следующие преимущества:

  • восстановление изначальной работоспособности устройства;

  • сокращение потребления топлива;

  • оптимизация работы мотора.

То есть в случае наличия загрязнений (использование некачественного топлива), допускается возможность для промывки и чистки клапанов с целью возвращения им работоспособности.

Открыть капот и убедиться в работоспособности всех систем автомобиля

Несколько способов промывки

Опытные водителю знают, что чистить форсунки на «Ладе Приора» можно несколькими способами. При этом каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

Первый вариант заключается в использовании моющей присадки — жидкость добавляется в бензин, после попадания в бензобак поступает в форсунки. Обычно одного флакончика присадки (0.5 л) хватает на целый бак топлива. В этом случае промываются абсолютно все части топливной системы. Однако недостатком такого способа считается отсутствие слива грязи — она так и останется в системе.

Второй вариант подразумевает применение сольвентом. Он считается наиболее эффективным, так как промывка осуществляется на работающем двигателе. Однако необходимо сразу же после применения сольвента заменить свечи зажигания, так как они могут перестать функционировать.

Самым современным способом можно считать ультразвуковую промывку форсунок. Однако оборудование такого типа не всегда может себе позволить купить обычный автовладелец.

Автовладелец «Лады Приора» может провести чистку и замену неисправных форсунок своими силами — главное, внимательно следить за ходом выполнения работ. Электромагнитный клапан на «Приоре» считается довольно надёжным элементом топливной системы, поэтому выполнять любые виды работ с ним придётся нечасто.

carnovato.ru


Смотрите также